AYUDA ENVIADA A NEPAL

Posted in Sin categoría on 5 junio 2015 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

Las muestras de solidaridad recibidas de amigos y familiares que se han volcado en la colecta para ayudar a la familia de Tshering superaron mis expectativas. Hemos alcanzado los 770 euros.

Gracias a vuestro granito de arena, esta familia ha tenido una pequeña alegría dentro de esta primavera tan terrible que han tenido que vivir.

Ahora desear una reconstrucción rápida, sobretodo de los lodges a lo largo de los valles de la región del Solo Kumbu y esperar que todo haya recobrado la normalidad cara a la próxima temporada de senderismo en octubre/noviembre.

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AYUDA NEPAL. POR FAVOR, ES IMPORTANTE

Posted in Sin categoría on 14 mayo 2015 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

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Hola como ya sabrás dos terribles terremotos han devastado la totalidad de Nepal causando casi 10.000 perdidas humanas y daños materiales incalculables en el patrimonio cultural y también en las casas particulares del país.

Nepal es uno de los países más pobres de la tierra, y sin embargo el rasgo común de su gente se encuentra en las antípodas de la miseria. Optimistas, generosos, amigables, despiertos; ellos solos han conseguido hacer de Nepal uno de los países más amables para el viajero.

En las regiones de montaña, la incomunicación (no hay carreteras, solo caminos) y las condiciones de gran dureza por un clima que alterna las lluvias torrenciales de los monzones con el rigor y el frío extremo de la alta montaña, han hecho ser extraordinariamente solidarios y hospitalarios a los pueblos que habitan esas regiones (como los sherpas). En esos pilares se ha fundamentado su supervivencia.

El pasado mes de noviembre recorrí algunos de esos valles. A partir de los 4.800 metros de altura me vi en dificultades por el mal de altura. En el descenso me quedé literalmente clavado, la mochila que subía alegremente en la ida parecía pesar el triple. Tshering, una chica que se dirigía a una escuela a dar clase a sus alumnos se detuvo para ayudarme, cargó mi mochila y me llevó hasta su casa. Una modesta casa de huéspedes en Khumjung. Allí me repuse durante un par de días de mis problemas con la ayuda de las sopas y guisos que cocinaba su madre. Pese al idílico enclave, Khumjung no es un lugar donde los senderistas se queden a dormir. Todos pasan de largo.

Afortunadamente tras el primer terremoto en Khumjung no hubo que lamentar víctimas mortales. Sin embargo el 95% de las casas sufrieron daños importantes. Entre ellas la casa de la familia de Tshering que vió como una de sus fachadas se vino abajo como veréis en la foto, (la imagen fue tomada antes del segundo terremoto, todavía no he conseguido establecer comunicación con ellos tras el segundo terremoto).

Como me siento en deuda he decidido poner en marcha una modesta recogida de donativos entre mis amigos y familiares para ayudarlos en la medida de lo posible en la reconstrucción de su casa.

Quisiera pedirte una ayuda en su nombre, la que puedas, por pequeña que sea, suma.

Generalmente este tipo de acciones se realizan a través del crowdfunding que canalizan la ayuda a través de una ONG. Pero en este caso en particular, tras consultarlo con mi amiga Eva Erill que tiene gran experiencia en estas campañas y dado que lo que busco es que la ayuda les llegue directamente a ellos he decidido hacerlo de una manera más doméstica.

Los que queráis o podáis implicaros haréis la donación en efectivo en mano o por transferencia a mi número de cuenta que os facilitaré por teléfono y una vez finalizada la campaña realizaré personalmente el envío de la totalidad del importe a través de Western Unión a la familia.

Cada donativo quedará registrado en un excel con vuestro nombre (o un identificador si preferís mantener el anonimato al resto). Este excel se os remitirá a todos, y se enviará también a esta familia.

Y podéis estar seguros de que si algún día viajáis a este idílico paraje, cosa que os recomiendo encarecidamente, disfrutaréis la hospitalidad de la familia de Tshering sobretodo cuando sepan que un día decidísteis echarles una mano cuando más lo necesitaron.

Independientemente de esta colaboración puntual y localizada, Nepal necesita mucha más ayuda; miles de familas nepalíes no tienen la suerte de conocer gente en el extranjero, por tanto toda aportación complementaria será de una utilidad impagable.

https://www.unicef.es/terremoto-nepal?gclid=CMaG2MrHvMUCFUfkwgoduZ4AJA

https://www.eacnur.org/content/terremoto-en-nepal-ayuda-urgente?gclid=CIyZ7tnHvMUCFe_JtAodoWsAug

http://www.oxfamintermon.org/es/accion-humanitaria/emergencia/terremoto-en-nepal?gclid=CIjcvejHvMUCFQEFwwodR0EALw

http://www.abc.es/sociedad/20150426/abci-como-ayudar-nepal-terremoto-201504261646.html

No podemos olvidarnos de los yemeníes que están al borde del colapso tras la brutal e ilegal intervención militar llevada a cabo por Arabia Saudí y el mes de bombardeos ininterrumpidos.

Nuestra amiga Eva Erill ha puesto en marcha una iniciativa para comprar alimentos y repartirlos por los hospitales de Sana a y otras ciudades del Yemen. Podéis hacer vuestra pequeña aportación en el siguiente enlace:

http://www.migranodearena.org/es/reto/6416/ayuda-urgente-para-yemen-emergencia-humanitaria/

Muchas gracias

¿LA LIBRE CIRCULACION COMO FIN A TODOS LOS PROBLEMAS?

Posted in Sin categoría on 23 abril 2015 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

Por favor por una vez escuchen a los que estuvimos en los paises pobres.

En Nakuru (Kenia) mantengo una conversación con un empleado del hotel barato en el que me hospedo. Me explica sus sueños de venir a Europa, concretamente a España (al conocer mi procedencia). Le digo, “pero en España no hay trabajo, que conoces tú de España?”, “oh, no es verdad, en España sois muy ricos, mira lo que ganan los futbolistas del Barcelona y del Real Madrid”, “si, pero el problema es que no todos podemos hacer con los pies las cosas que hacen Neymar y Messi”.

Ciertamente gana una verdadera miseria, 80 dólares al mes. Y depende de las propinas para sobrevivir. Con propinas alcanza los 200 dólares, aun muy poco incluso para una ciudad de provincias keniata. El hotel, pese a ser muy básico y sin servicio de habitaciones y mentenimiento inexistente cobra 20 dólares la habitación. Con 4 habitaciones individuales, el empresario paga el salario de un empleado. En España donde una habitación similar costaría unos 50 euros, serían necesarias 20 pernoctaciones para cubrir el salario neto y unas 30 para cubrir el salario bruto de un trabajador.

Le explico que deben trabajar para reclamar salarios justos, y que si no se agrupan, llevan todas las de perder. Que irse a vivir en Europa a 7.000 km de su familia, de sus hijos, no solucionará nada, y privará a sus hijos de su padre.

No hay nada que hacer. El sigue en sus trece de querer venir a Europa.

No existen ONGs que trabajen para enseñar a la población local como reclamar salarios justos, como organizarse. Si hubiese una, no duraría dos telediarios. Su director ejecutivo aparecería muerto en extrañas circunstancias. Suicidio, dirían. Suicidio con dos o tres balazos en la cabeza.
Si surgiese un partido político con tales ideas revolucionarias, y por aquellas ganase en las urnas; inmediatamente intervendría la administración estadounidense. En cualquier país subdesarrollado hay “intereses” de algún industrial estadounidense, y si no británico, francés, chino. Intereses basados en estas fórmulas neoesclavistas. Comenzarían con campañas de desestabilización en los medios; después financiarían a la oposición con tremendas inyecciones de capital; y si la cosa no funcionase hasta se plantearían armar a algún grupo contrarrevolucionario compuesto de mercenarios o delincuentes comunes. Llevan más de 100 años haciéndolo. Estados Unidos y su fiel pareja; los calzonazos de la Unión Eeuropea necesitan un mundo lleno de países donde la gente gane menos de 100 dólares al día.

No, amigo lector; en Kenia, en Uganda, en Tanzania, en Etiopía, en Sudán la gente ya no va con taparrabos ni con lanzas, como todavía mucha gente todavía cree en Europa. Los chicos visten tejanos y camisetas de los clubs europeos de fútbol, y el que trabaja en una oficina o en un banco lleva traje y corbata. Muchos usan smartphones, e incluso hay clases medias que hacen turismo y salen a cenar. Muchos chavales tienen estudios universitarios y están perfectamente capacitados para desarrollar competentemente un trabajo de ingeniería, de salud; un trabajo que sin embargo no existe. La falacia de que la educación generaría un mejor nivel de vida. La realidad es que la riqueza solo se genera con dinero y con inversión productiva, no especulativa (que es la que desangra Africa).
El problema que tienen en el fondo no es tan diferente al de los últimos tiempos en España. Desempleo, bolsas de pobreza y trabajadores que incluso trabajando son pobres. Al fin y al cabo esos 200 dólares de Nakuru no son muy distintos de los 600 del salario mínimo en España puestos en relación al nivel de vida de ambos países.

Si paseamos por el centro de Nairobi, entres sus rascacielos y calles límpias no nos dará la sensación de estar en el tercer mundo. La cosa cambia si nos desplazamos a los extrarradios. Pero eso también pasa en España. Pasa en el Gallinero, a tan solo 10 km del centro de Madrid. La diferencia entre Kenia o España es una cuestión de porcentajes de pobres. Y tal vez las estadísticas nos darían alguna sorpresa más.

La globalización consiste en eso. Desarrollo y prosperidad para pocos. El modelo económico necesita de las desigualdades y de las bolsas de pobreza para existir, ya que esa es su esencia.

Ya hace tiempo que di por perdida la batalla de la igualdad y el reparto de la riqueza. No es una cuestión de ser utópico, es una custión de ser un iluso. Quien tiene el dinero, no tiene el menor interés en deshacerse de él ni a renunciar a una pequeña parte. Más bien al contrario, quiere más. Lo único que está dispuesto a hacer es a ocasionalmente repartir caridad o limosna para irse a dormir con la conciencia tranquila diciendo aquello de “que bueno soy”.

Si bien ya he dejado de aspirar a un mundo más justo, más igual; si que creo que como mínimo se debe aspirar a un mundo donde la gente no muera ahogada en el mar tratando de llegar a Europa.

Abrir las fronteras es la única solución. Los primeros años puede que haya una avalancha. Pero al final, cuando comprueben que ni allí las cosas están tan mal, ni aquí tan bien, muchos regresarán.

En Europa las fronteras están abiertas. Las diferencias salariales entre un portugués o un español respecto de un suizo, un sueco o un británico son mucho mayores que entre un keniata y un español. El nivel de desempleo de España del 25% comparado con el 4% de Finlandia es también brutal. Se dan las condiciones para que 10.000.000 de españoles se hubiesen desplazado ya a Finlandia a buscar una vida mejor. Y sin embargo españoles en Finlandia son 4 gatos. En todos los países hay un tope de población dispuesta a emigrar, incluso en Africa, y no creo qu exceda de un 5%.

Españoles que emigraron a Alemania y regresan al ver que aquello no es para tirar cohetes son cientos, miles tal vez.

Africanos que regresan a Africa son muy pocos.

La diferencia es que el africano hipotecó a toda su familia para pagar los 4.000 dólares de un pasaje a Europa a una mafia de traficantes de personas, se jugó la vida para llegar a Europa. Y se aferrará a ella como a un clavo ardiendo. El español emigrado a Alemania pagó 20 euros en un billete de Ryanair o 25 en un billete de Alsa-Eurolines, si regresa a España podrá volver a Alemania cuando quiera.

Mi tesis es en este caso la misma que defienden los gurús del neoliberalismo. La autorregulación del mercado laboral. El africano que llegue a Europa y no encuentre trabajo, y termine malviviendo en un albergue, si solo invertió 400 dólares de un billete de avión, terminará por regresar a su país, porque como dije antes, tampoco están tan mal en comparación con los que están mal aquí. Si invirtió su vida, permanecerá aquí a cualquier precio, incluso en la indigencia.

Es la prohibición la que hace las cosas misteriosas y atractivas.

ETAPA 23: EL RIFT VALLEY: LAGOS NAIVASHA Y NAKURU, VOLCANES Y MAS PUERTAS AL INFIERNO.

Posted in Sin categoría on 28 febrero 2015 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

Si habéis ido leyendo el blog ya habríais notado ciertos devanéos con el Rift Valley cuando el Nilo quedaba lejos hace tiempo. Esos devanéos se estaban empezando a convertir en una infidelidad en toda regla con esta zona de África respecto del rio que había quedado relegado a un segundo plano. En esta entrada queda claro.

A poco mas de un centenar de kilómetros al norte de Nairobi el Rift Valley muestra los vestigios de su actividad volcánica en toda su magnitud. En la zona se suceden una setie de conos volcánicos de diferente antigüedad, lagos salados (soda lakes), lagos mayores con islas en forma de corona (vestigios de antiguos cráteres erosionados), manantiales de aguas termales.
Particularmente en los alrededores de Naivasha se concentran algunos lugares de bastante interés donde merece detenerse si pasáis por aquí.

El Fisherman’ s camp es toda una institución mochilera (al menos desde 2003, de cuando es mi guía del Este de África) y que sigue gozando de plena salud 12 años después. Ofrece una idílica localización a orillas del lago Naivasha y supone un campo base perfecto para explorar la zona. Consigo una banda preciosa, recién construida, con una cama enorme, mosquitera, muebles con encanto, por unos 20 euros (su valor real debe estar en los 50), el truco es que la ducha no funciona, y tengo que usar las del camping. Un pequeño detalle que paso por alto.

El primer día lo invierto en el volcán Longonot. A unos 20 kilómetros por carretera y menos de 10 en línea recta.
Si visto desde fuera el edificio volcánico dista bastante de ser un cono perfecto, una vez has superado los 500-600 metros que hay desde el valle hasta el borde del cráter, la imagen que se te presenta es de las que impresionan. Un crater enorme de unos 2 o 3 kilómetros de diámetro, con la base repleta de una vegetación exuberante aislada del resto por las paredes verticales. Una especie de mundo perdido.
Si miramos del crater hacia afuera, las vistas del lago Naivasha con el crater secundario del Longonot a los pies son igualmente escénicas.
Para llegar a Longonot desde el Fisherman’ s camp has de tomar un matatu (minibús compartido) hasta Naivasha. Para al primero que pase por la carretera, aunque parezca que vaya lleno y no quepa un alfiler, te harán un “huequito”. En Naivasha habrá otro matatu esperando dirección Longonot. En unos veinte minútos habrás llegado a la primera población (con muchos camiones parados).
Desde allí hay que caminar unos 8 kilómetros por un camino rural hasta la entrada del parque.
La entrada en la línea habitual un pellizco de 30 dólares. Pero al menos este volcán puede hacerse sin guía y parafernalia.
Para regresar al Fisherman’ s camp hay que deshacer lo andado.

A los pies del Longonot. Entre el volcán y el lago Naivasha se encuentra el parque nacional de Hell’ s gate (o puerta al infierno). Un parque nacional con presencia de fauna salvaje (antílopes, impalas, ñus, cebras, búfalos, y también elusivos guepardos) y uno de los pocos en los que al no haber la amenaza de elefantes, leones o leopardos puede recorrerse sin necesidad de estar metido dentro de un jeep o furgoneta. Eso quiere decir que puedes recorrerlo en bicicleta, e incluso (si tienes ganas de una larga pateada, caminando). Después de varios safaris motorizados, la verdad es que el recorrido en bici por el parque es toda una gozada. Poder bajarte de la bici e intentar aproximarte a un grupo de cebras o impalas caminando es otro rollo completamente diferente y una experiencia de las que recordaréis.
Todo ello en mitad de un valle culminado por unas paredes de basalto del estilo Castellfullit de la Roca.
Dos pilares rocosos enormes emergen del paisaje en cada extremo de la ruta que recorre el parque. Posiblemente dos viejas cámaras magmáticas solidificadas que perdieron el envoltorio.
En uno de los extremos del parque puedes dejar aparcada la bici en la rangers office y adentrarte en un par de estrechos cañones de origen sedimentario con una estratificación muy marcada que produce unos originales juegos de luces y sombras. Al final de uno de ellos hay unos manantiales de aguas termales que recuerdan la actividad volcánica de la zona aun continúa.

Igual que Longonot, la entrada al parque cuesta 30 dólares a los que hay que sumar los 6 que cuesta alquilar la bici en el mismo Fisherman’ s camp. Del camp a la entrada del parque hay unos 8 kilómetros.

Si aun te quedan dólares por quemar se pueden visitar un par de reservas junto al lago con presencia de fauna salvaje. El escénico cráter lake, un pequeño crater con un lago en su base, y la crater island, una península semicircular dentro del lago que denuncia que antiguamente fue un cráter volcánico.
Ambas reservas pueden recorrerse caminando, aunque las entradas son igual de intimidatorias (30 dólares) que las de los parques nacionales. En mi caso con Longonot y Hell’ s Gate di por concluida la visita a Naivasha.

A un par de horas al norte se encuentra Nakuru que según la Lonely Planet es una “pleasant town where to spend a couple of days” (una agradable localidad donde pasar un par de días) y que según el que escribe este blog es “un agujero negro bastante asfixiante sin demasiado escape”.
A veces es bueno tener dos opiniones para contrastar.
Nakuru está sin embargo junto a uno de los soda lakes mas importantes de todo el Rift, un lago que sirve de refugio a centenares de flamencos que tornan de color rosa su superficie vista desde la distancia…bueno, mejor dicho “servía” y “tornaban”; la realidad es que los flamencos que no estaban en el lago Manyara de Tanzania y que supuestamente deberían estar aquí; tampoco estaban. Había medio centenar mal contados. Y según me explicaron no era nada estacional relacionado con las migraciones. ¿Donde demonios se han metido los flamencos africanos?.
Cuando alguien sepa algo, por favor que me informe.
Pero la gente que viene a Nakuru, mas que por los flamencos lo hace principalmente para avistar rinocerontes africanos.
Desgraciadamente muchos chinos pichafloja siguen atribuyéndole poderes magico-erectiles al cuerno del rinoceronte, y siguen pagando fortunas para que algún desperado furtivo africano se juegue la vida matando rinocerontes (recordad que los rángers disparan a matar contra los furtivos). Parece que en China muchos aun no se han enterado de la “magia mas poderosa” de la pastilla azul. Y también parece que la revolución cultural no consiguió terminar con algunas de las gilipolleces de la superstición de algunos chinos.
El caso es que si hay una especie realmente amenazada en Africa (también en Asia) por culpa de esos desgraciados, es el rinoceronte. Las poblaciones de estos imponentes mamíferos están bajo mínimos en toda esta zona, y si no se consigue revertir la tendencia los rinos desaparecerán para siempre.
El gobierno keniata en un intento por tener controlados y vigilados a muchos de sus rinocerontes y a salvo de los furtivos ha tratado de concentrar a los individuos sueltos que quedaban fuera de sus reservas en el parque nacional del lago Nakuru que se extiende mas allá del lago varios kilómetros dirección sur.
El parque nacional de lago Nakuru es uno de los pocos de todo el este de África que tiene todo el perímetro vallado a diferencia del resto de parques nacionales donde la fauna puede moverse libremente y abandonar los parques.
Con todo, tampoco es fácil verlos de cerca. Gracias a los chinos, a los rinos logicamente no le gustan los humanos, y sus habitos diurnos consisten en comer y descansar sin realizar grandes desplazamientos. Eso dificulta mucho que puedas cruzarte con alguno de ellos interceptando su trayectoria. En el game drive que compartí con una pareja de keniatas vimos un par. Y bastante lejos.
En Nakuru también hay leones, pero no hubo suerte esta vez.

La presencia de rinocerontes y el hecho de que este parque esté en la lista del patrimonio mundial ha animado al gobierno keniata a elevarlo (con demasiado optimismo según mi opinión) a la misma altura del parque de Amboseli y la reserva de Masai Mara. Eso significa que al pasar por taquilla, la broma te suponga 80 dólares (40 para nacionales keniatas).

Aunque Nakuru desde el punto de vista paisajístico es muy bonito, y dispone de alguna colina que ofrece buenas vistas del lago; y hay una buena concentración de fauna africana; creo que si has hecho Ngorongoro, Amboseli, Masai Mara o Serengueti puedes ahorrártelo, a no ser que seas un entusiasta de los rinos, o en los anteriores no hayas visto ninguno y estés empeñado en completar tu big 5.
En todo caso, 80 dólares es un precio excesivo.

Tras mi visita al parque nacional decidí que no había ningún motivo adicional para pasar ni un minuto mas en la ciudad de Nakuru; así que me subí al primer autobús que salía con destino a Uganda.

Eran las dos de la tarde, y los escasos 300 kilómetros a la frontera hicieron presuponer que llegaría a una hora razonable a Jinja. La realidad es que una estupida parada en Eldoret de mas de una hora nos rompió la media. Por si eso era poco, los últimos 60 kilómetros hasta la frontera requirieron más de dos horas (no entiendo porque, ibamos a bastante rápidos, tal vez atravesamos algún tipo de agujero de gusano en el espacio tiempo que nos retenía en algún intervalo espacial mientras el tiempo avanzaba).
El caso es que llegamos a la frontera a las 10 de la noche. Y como todo el autobús había de pasar el control de pasaporte uno por uno y solo había una ventanilla, la cosa se alargó sus cuarenta minutos.
Y como siempre suele pasar en estos cruces de frontera SIEMPRE hay uno que desaparece y tiene a todo el autobús esperando otra hora de regalo.
Nunca he entendido porqué los aviones no perdonan ni un minuto con pasajes que cuestan el doble del salario mínimo interprofesional en España (vaale, ya se que eso tampoco es gran cosa); y en cambio estos autocares esperan a alguien mas de una hora cuando un pasaje cuesta 10 euros.

El caso es que llegué a Jinja (Uganda) a la una y media de la madrugada.

ETAPA 22: AMBOSELI o LAS NIEVES DEL KILIMANJARO (PARTE 2)

Posted in Sin categoría on 28 febrero 2015 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

Si le preguntaramos a un habitante cualquiera del planeta por una imagen que definiera Europa, seguramente nos describiría las 4 torres de la fachada de la Gloria de la Sagrada Familia de Barcelona…¿que no?, bueno, pues el campo del Barça….¿tampoco?, ¿que soy un provinciano?….vaaaale, de acuerdo ese habitante cualquiera seguramente escogería el Big Ben o la torre Eiffel ¿contentos?….vaya dos monumentos sobrevalorados.

Si repitiesemos el mismo ejercicio con África, casi todo el mundo coincidiría en que su imagen del continente es una montaña con una cima plana nevada y unos elefantes pasando por delante. Esa montaña es el Kilimanjaro, de la que ya hablé en la etapa 19, y los elefantes se pasean en el parque nacional de Amboseli en Kenia.

Amboseli supone el perfeccionamiento del África mítica e idílica. El África soñada, la imagen que nos acompaña desde ese libro de geografía o ese primer Atlas de tercero de EGB (o de su equivalente con la logse). Amboseli es sin embargo, y pese a lo idílico del lugar un parque ignorado por los grandes touroperadores, e incluso por los pequeños agentes locales de Nairobi.
Es cierto que en Masai Mara hay muchas mas opciones de tener encuentros con los gatos, pero ¿y el escenario?. Además en Amboseli se da la mayor concentracion de elefantes por kilómetro cuadrado de Kenia, y la segunda mayor del mundo después de Tarangire en Tanzania.

Después de que las vistas del Kili desde Moshi no me acabaran de convencer, y después de desestimar entrar en el parque nacional de Kilimanjaro en Tanzania por lo abusivo de su entrada y por encontrarse tapado en mitad del día, recordaréis que dejé pendiente para Kenia un reencuentro con la montaña.
Y como siempre la paciencia suele tener premio.

Puntualmente a las 6 de la mañana el conductor me estaba esperando en la puerta del hotel. Además de Giulia y David (pareja italo francesa) y su amiga alemana Stephanie; Rolf suizo incorporado de última hora completaban el grupo. Bien! 5 para una furgo con capacidad para 7. Espacio holgado y todos con ventana además del habitual techo practicable.
Grupo guapo como siempre, y entre los que ya empiezo a ser el mayor (pero sin que se note….)

Tras unas 3 horas largas de carretera y aunque ya pasaba de las 10 (hora en la que normalmente la montaña ya suele estar tapada), en el horizonte empezaba a vislumbrarse la tabla nevada del techo de África. Llegamos sobre las 11 al campamento, y solo una baja linea de nubes se anteponía a la montaña dejando ver su cima.
Estabamos teniendo mucha suerte.

El campamento gana por goleada a sus vecinos tanzanos. Tenemos una banda (cabaña), con dos camas, mosquitera y baño; mientras que por un precio algo superior en Tanzania solo tenemos derecho a una tienda, colchoneta y saco de dormir. Y por supuesto con las vistas fantásticas a la montaña.

El game drive de la tarde nos ofreció los habituales elefantes, jirafas, cebras, ñus, antílopes e impalas, búfalos, jabalís gigantes africanos, y un par de leones. Y ya de regreso, el Kilimanjaro volvía a hacer acto de presencia al escampar las nubes.

Por la noche y con una luna casi llena las nieves de la cima resplandecían sobre la llanura en una visión dificil de olvidar. La luminosidad de la noche ponía las cosas fáciles para fotografía y limitaba los tiempos de exposición.
El amanecer también nos ofreció la montaña totalmente despejada. Tras desayunar el segundo game drive nos proporcionó las imágenes deseadas de las manadas de elefantes y otros herbívoros transitando delante del volcán. Un precioso lago con hipopótamos a los pies de una colina completaban la escena.

Amboseli era junto con Ngorongoro el parque mas idílico de los que hasta la fecha había recorrido. Los 5 coincidimos en la valoración de que es el must see de Kenya. E incomprensiblemente no está incluido en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO.

Tras dejar a Rolf en la frontera, el continuaba hacia Tanzania; regresamos a Nairobi.
A la mañana sigiente mi viaje proseguiría hasta Naivasha.

ETAPA 21: NAIROBI o NAIROBERY

Posted in Sin categoría on 9 febrero 2015 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

Siguiendo las instrucciones de Mercè (Milcamins) y Sergi (Rodar pel Mòn) me dejé caer en la zona downtown de la capital kenyata con un par de opciones interesantes y ajustadas de alojamiento.
Nairobi también se conoce por aquí con el nombre de Nairobery en alusión a sus elevados índices de criminalidad. En efecto, junto con Johanesburgo, Nairobi tiene el dudoso privilegio de liderar las estadísticas africanas de este lamentable indicador.
Pero, don’ t panic. El centro de Nairobi durante el dia es tan seguro como cualquier otra ciudad del mundo. La mayoría de delitos violentos se producen en barrios marginales y periféricos (como en las megalópolis latinoamericanas), o en horas en las que no se te debería haber perdido nada por la calle.
Lo mas sorprendente del centro de Nairobi (además del permanente atasco de tráfico) es su modernidad y limpieza. Podría pasar por el downtown de una ciudad estadounidense o australiana.
Como ciudad de reciente creación y sin demasiada historia, tampoco tiene una old town con edificios históricos, así que lo mas destacado es el observatorio que hay en la azotea del kenyata center, y que hasta no hace mucho era el edificio mas alto de la ciudad.
Desde este privilegiado mirador lugar de encuentro de parejitas y grupos de estudiantillos puedes entender muy rápidamente la estructura de la ciudad organizada en trama de cuadricula con un largo parque de inspiración neoyorkino. Con todos los edificios administrativos del gobierno concentrados en uno de los lados del parque.

La ciudad goza en esta época de un clima primaveral cálido y seco de esos días buenos de junio que te hacen sentir optimista. Realmente es una ciudad muy agradable (por lo menos su centro), incluso sin la necesidad de tener un rio, lago o mar que la desahogue.
Nada que envidiar a ciudades del estilo Brisbane o incluso Melbourne.

Una buena oferta gastronómica internacional hace de la ciudad un buen lugar para reponerse del rigor del viaje mas polvoriento.

La contratación del safari a Amboseli (recordad que lo dejé pendiente en Moshi con 60 dólares guardados en la hucha, vease etapa 19) se presuponía complicada. Al parecer todos los agentes de Nairobi ofertan Masai Mara para los joining groups (con mejores opciones de avistamiento de felinos) y para encontrar algo para Amboseli me estaban hablando de a 5-7 dias vista. Estaba ya a punto de arrojar la toalla, cuando paseando por el centro vi un cartelito de una agencia en una especie de galería. Me dije, venga voy a probar aquí como el último sitio.
Bingo, un grupo de tres expats europeos que trabajaban para Naciones Unidas se iban de finde al Amboseli. Justo el día siguiente.
No se podía pedir más. Bueno sí, sí que se podía pedir más. Que el consulado de Uganda (donde tenía que tramitar mi visado multientrada, en la frontera solo te hacen una entrada) no quedara muy lejos de allí.
Y la cosa es que el consulado de Uganda en una ciudad de casi 3 millones de habitantes estaba, no en el mismo barrio, no en la misma calle, no en la misma manzana, no en el mismo edificio, no en el mismo portal, sino puerta con puerta con la agencia.

Posibilidad de que esto suceda, una entre tres millones.

Carlo Anceloti, Johan Cruyff, superen esto.

ETAPA 20: ARUSHA Y EL ARCA DE NOE (LOS PARQUES MÍTICOS) o LA ÓPERA DE LA SABANA

Posted in Sin categoría on 8 febrero 2015 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

PRELUDIO

Si Kilimanjaro ya desprende música por todos lados, lo que viene detrás no le va a la zaga: Arusha, Serengeti, Ngorongoro. O lo que es lo mismo safari, safari, safari.
Incluso para alguien como yo poco entusiasta del turismo de observación y fotografía de vida salvaje y de los documentales de animales; este era mi “must see once in a lifetime”.
Que leches, estaba en el corazón de África, donde el turismo inició su andadura como fenómeno exclusivo destinado a las clases altas a principios del XX, donde se da la mayor concentración de fauna salvaje en libertad seguramente de todo el planeta, y donde se inventaron los safaris. Así que yo también tenía que participar en uno.

ACTO PRIMERO: LA CONTRATACION

Nada mas llegar a Arusha y bajar del autobús con tu mochila, una legión de captaclientes, comisionistas, buscavidas te estarán esperando. Todos son el gancho de una determinada agencia que les pagará una comisión que se te repercutirá en el precio.

Casi todas las agencias locales ofertan el paquete típico de cuatro días tres noches por los parques nacionales de Tarangire, Serengeti y Ngorongoro.
Las que organizan los safaris económicos (budget) están abiertas a juntarte con un grupo (joining basis); mientras que las agencias que salen en la Lonely Planet (que lleva camino de convertirse en la guía de viajes para las realezas europeas, banqueros, grandes fortunas y familias evasoras de grandes capitales estilo Bárcenas o Pujol) cuando te ven entrar con esa pinta de mochilero y sin mirarte ni a los ojos sencillamente te dicen que no tienen ninguna salida programada. Estas agencias que salen en esa guía Lonely Planet originariamente pensada para mochileros de ajustado presupuesto parece que solo trabajan el viaje privado y los lodges de 1000 la noche.

Así que ante este panorama, ni que decir tiene que es muy conveniente invertir un día en Arusha en recopilar información, preguntar, mirar, mirar, mirar, comparar, regatear hasta dar con la oferta que mas te convenga y a ser posible prescindiendo de los comisionistas de turno.

El precio de partida para los safaris en tented camp (acampada) en este itinerario típico de cuatro días se fija en 170 dólares por dia de safari (donde se incluye alojamiento dentro de los parques en tienda, comidas sencillas, agua, entradas y jeep con conductor y techo practicable). No te debería resultar complicado bajar hasta 155. A partir de 150 ya empieza a ser un muy buen regateo. Si consigues bajar a 140 te has ganado la vuelta al ruedo. Para bajar un par de dólares de los 140 deberás de dar con algún operador realmente desesperado que tenga que cerrar algún grupo y para el que resultes su piedra angular.
Si en la calle has conseguido una oferta de 100 dólares o menos por día de safari en una agencia “que está en las afueras de Arusha” y que nunca has llegado a ver; métete las manos en los bolsillos, sujeta tu cámara, tu móvil y tu cartera con fuerza, mira a tu izquierda y derecha y…..corre todo lo que puedas, …y asegurate de que no te sigan!

Nunca hagas un pago a nadie fuera de una oficina con cara y ojos, con las certificaciones correspondientes y sin un recibo debidamente sellado y firmado. Y sobretodo asegurate de que el precio de las entradas a los parques esté incluido. Hablamos de algunos de los parques nacionales con las entradas mas caras del mundo.
A título indicativo solo la entrada al crater del Ngorongoro ya cuesta 200 dólares para un día.
Mi elección final vino condicionada además de por el precio, por las facilidades de pago.
Al no disponer de demasiado efectivo, el vendedor aceptó un pago de 200 dólares, y emplazó a que el balance pendiente lo liquidara con mi tarjeta de crédito en los parques asumiendo mis entradas y el diferencial redidual con la entrada de algún compañero.
Eso me ahorraba el 4% que me cobra mi banco cada vez que saco de un cajero y a la vez también a hacer un adelanto muy gordo de dinero.

INTERVIENEN EN ESCENA

Antes de nada dejadme que os presente a los personajes de la ópera: Alice y Leah. Estadounidenses de las buenas, por suerte no todos allí son tejanos fanáticos de los rifles, ni suprematistas de Alabama, ni psicópatas de la banca de inversión Goldman Sachs.
Leah es una cooperante que trabaja en una ONG en Kigali, Ruanda. Alice, su amiga que había ido a pasar unos días con ella trabaja en las oficinas de ACNUR en Suiza. Admito que encuentro atractiva a Alice, pero lo nuestro es imposible. Yo soy un hombre casi casado, y ella es demasiado joven….y si Carol lee esto igual me mata. (Cariño esto yo….es para comprobar que lees el último bazar).
Por otro lado están Merek (Miroslav) y Jan, dos checos de mi quinta, de vacaciones de un mes por Tanzania que se acabarían bebiendo la producción mensual de Kilimanjaros y Serengetis.
Y completa el grupo Methan, un canadiense de origen indio ya retirado que a sus 65 años se ha propuesto el reto de caminar sobre las montañas mas altas de cada continente hasta los límites entre el senderismo y el montañismo.

Ellos serán mis compañeros de safari, además de Aly y Simon nuestro guia/conductor y nuestro cocinero.

DESARROLLO, ESCENA PRIMERA, TARANGIRE
ELEFANTES Y BAOBABS

El recorrido por las tierras del noroeste de Tanzania comenzó en el parque nacional de Tarangire. Eclipsado por el imponente nombre de sus vecinos Ngorongoro y Serengeti, Tarangire ha sido una de las mas grandes sorpresas del viaje. Y es que en este parque se encuentra la mayor concentración de elefantes africanos del mundo.
El elefante africano (algo mas grande que su primo hermano asiático) es el mayor animal que habita fuera del mar. Y parece que al fin (al menos en Tanzania y Kenia) ha encontrado la protección que merece. Aunque aun quedan otros países más subdesarrollados en los que pagando, te ponen el elefante delante para que demuestres lo machote que eres con un rifle y tu buena puntería (manda huevos si no aciertas con un elefante). Un producto especialmente pensado para reyes que se empiezan a hacer mayores y para banqueros con tarjeta black.
En Tanzania sin embargo, no solo no se permite la caza, si no que los rangers de los parques nacionales tienen orden de disparar a matar si tienen un encuentro con furtivos. Es lógico porque los otros tampoco disparan al aire.
En cualquier caso Tarangire es un auténtico santuario para los elefantes. En nuestro game de tres horas sin exagerar debimos ver mas de medio millar de ellos, en manadas, en grupos familiares, individuos sueltos, madres con sus crias.
El parque, carente de grandes depredadores y repleto de baobabs y acacias constituye su habitat perfecto. Además pueden verse jirafas, antílopes, gacelas Thompson, ñus…
Así que no hay que perdérselo, teniendo en cuenta de que va de camino a los dos grandes. World class, y todo un misterio que no sea un World Heritage.

DESARROLLO ESCENA SEGUNDA: SERENGETI
EL REY DE LA LLANURA

Las segunda etapa del big safari transcurriría en el legendario parque nacional de Serengeti. Pero para llegar hasta allí primero hay que atravesar el area de conservación de Ngorongoro y pagar el correspondiente peaje de paso de 50 dólares (que está incluido en el precio, pero que naturalmente terminas pagando tu mismo).
Las llanuras Serengeti que aparecen tras los volcanes extintos de la zona de conservación de Ngorongoro ocupan una extensión similar a la mitad de Catalunya (esto es de Lleida a Barcelona i de l’ Ametlla hasta Cardona per que us en feu una ideia), y por si fuera poco se extienden al otro lado de la frontera keniata en la reserva de Masai Mara.
Esta es la sabana africana en su estado puro. Arbustos, acacias, prados verdes y una de las mayores concentraciones de vida salvaje del mundo. Prácticamente todos los grandes mamíferos africanos incluidos los felinos pueden encontrarse aquí:
Los big 5 (los 5 grandes) incluidos en esta lista en base a su peligrosidad (elefante, rino, búfalo, leon y leopardo); jirafas, cebras, antílopes, impalas, gacelas, ñus, licaones, hienas, hipopótamos, babuinos, leones, guepardos, leopardos, avestruces, marabúes.
Y muchos de ellos en concentraciones muy elevadas y muchas veces muy cercanos a los jeeps. Sin ser la época de la gran migración de julio (en la que millones de ñus cruzan del Serengeti a Masai Mara) esta también es época de migraciones y pueden verse enormes manadas de ñus, búfalos y cebras avanzando hacia el sur.
Algunas escenas que permanecerán en tu retina, los largos cuellos de las jirafas sobresaliendo entre las acacias, el aparatoso vuelo del marabú que es casi como ver volar a un pterodáctilo del jurásico, las enormes manadas pastando en vastas extensiones de llanura.
Pero lo que realmente hace especial a este parque del resto, es lo relativamente fácil que es ver a los “gatos” y muy cerca de los jeeps. Particularmente los preciosos guepardos (el animal más rápido del planeta capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora) que suelen cazar en pareja (dos machos). Y sobretodo los leones.
Si el momento en el que ves a dos guepardos venir hacia ti y cruzar por delante tuyo a menos de un metro es excitante; cuando es una familia de diez o doce leones con sus cachorros pasan a tu lado es cuando el precio que has pagado por la entrada se justifica.
Los hábitos sociales y de caza de los leones difieren considerablemente del resto de sus parientes mucho mas solitarios. Los leones cazan en grupo, y son siempre las leonas las que hacen todo el trabajo, sobretodo para alimentar a los cachorros. El macho que comparte territorio con media docena de hembras se dedica a descansar hasta que las hembras han cazado. Entonces llega, come y cuando se harta deja comer al resto.
La macabra escena de un búfalo devorado por una familia de leones fue otra de las escenas que nos dejó el Serengeti.
Incluso llegamos a ver un par de leopardos en las ramas de un árbol. Los leopardos son con diferencia el felino mas dificil de ver. Es un cazador nocturno y durante el dia se dedica a dormir en las ramas de los árboles.
El equivalente real al Parque Jurásico de Spilberg.

DESARROLLO ESCENA TERCERA: NGORONGORO
EL ARCA DE NOE

Imaginad por un momento un crater de un volcán extinto con una pequeña parte inundada en estanques y con unas escarpaduras periféricas que favorecen que los animales que lo habitan permanezcan aquí (salvo los búfalos, elefantes y cebras que suelen hacer migraciones). Un cráter donde habitan casi todos los mamíferos no depredadores del este de África (con excepción de la jirafa a la que le resulta muy complicado descender al cráter), y donde encuentran todo lo que necesitan para vivir (pastos en abundancia, agua, y solo 6 familias de leones que se reparten el crater como única amenaza). Ese crater es el Ngorongoro y constituye uno de los ecosistemas más singulares del planeta.

Los 200 dólares que cuesta la entrada (en 2015, posiblemente en un par de años serán 300 o 400) están a la altura del lugar.
Cuentan que en los meses de la temporada alta en Tanzania (julio y agosto) el fondo del cráter se encuentra asaltado por centenares de jeeps que rodean masivamente cualquier escena importante que se produce, hasta el punto de que por cada leon pueden haber 20 o 30 jeeps rodeándolo.
No sé si por la crisis del ébola y las múltiples cancelaciones de los touroperadores, pero pudimos disfrutar del cráter compartiéndolo con no mas de una docena de jeeps repartidos por toda la zona, lo que nos dejaba virtualmente solos casi todo el tiempo.

Llegamos por la tarde y acampamos en una zona habilitada en el borde del cráter. Por la noche una manada de búfalos se dedicó a campar a sus anchas por el campamento y a pastar junto a las tiendas. Supuestamente cuando ellos invaden tu espacio no son peligrosos. A la mañana temprano realizamos nuestro game drive de seis horas por el fondo del idílico cráter, incluyendo una parada para comer junto a un estanque lleno de hipopótamos.
Por la tarde, al finalizar el game nos separamos. Los americanos (el canadiense y las dos chicas) regresaton a Arusha. Yo, que tenía contratado Lago Manyara para el quibto día me quedé con los checos.
Nos dejaron en el Panorama Lodge justo en la escarpadura del rift valley con unas preciosas vistas sobre el lago. En un curioso lodge en el que las surreales bandas (cabañas) circulares recordaban una mezcla de hobitón y los trulli de Alberobelo en Italia.

DESARROLLO. ESCENA CUARTA: MANYARA LAKE
EL DIA DE AVENTURA

El quinto día del tour se presumía como un plácido paseo en bicicleta a orillas del lago Manyara donde supuestamente se concentraba una colonia de aves importante y manadas de rumiantes. Nada mas lejos de la realidad, la cosa iba a ser mas cansada, además del lago el programa incluía una visita a unas cascadas sobre la escarpadura del rift y un poblado masai además del lago. Así que la cosa sobrepasó los cuarenta kilómetros, casi todos en terreno de pista y bajo el sol ecuatorial. Sin grandes desniveles eso si, pero con una subida hasta la cascada (sin la bici) semi grimpada por un lecho del rio lleno de rocas gigantes que había que negociar. Así que la matada fue considerable. Nuestro guia, un chaval del pueblo nos marcaría el camino todo el día. Tanto yo como los checos acabaríamos el día reventados.

Lo mas destacable del lago Manyara es la extensión enorme de un prado verde de un cesped natural perfecto (que podría estar en cualquier campode golf). Es un lago salado que normalmente sirve de cobijo a numerosas familias de flamencos, que en esta temporada están en el lago Natrón según todo el mundo nos explicaba. (Mas adelante me enteraría de que los flamencos hace unos años han dejado de venir a estos lagos del valle del Rift en las brutales concentraciones de antaño…).
Tras casi una hora de pedal, llegamos a una polvorienta agrupación de diminutas cabañas circulares a los pies de la falla del gran Rift. Estabamos en una de las muchas aldeas masai que se reparten en la zona. Medio pueblo vino a recibirnos con los atuendos. Y nos hicieron la pertinente demostración de los famosos saltos masai (aunque un poco mas cutres que los de los documentales). El momento turistada del día. Más interesante me pareció vistar una de las viviendas y ver su primitivo sistema constructivo, y sus finas paredes hechas con piel de vaca revestida de barro. Los diminutos habitáculos se subdividen en dos “habitaciones” del tamaño de una tienda de campaña, una para el hombre y otra para la mujer y los niños. Unas minúsculas aberturas sirven de entrada de luz, mientras que el pequeños espacio de distribución entre las dos piezas se usa como espacio para la cocina.
Los masai son una tribu de origen nilótico que llegó a esta región procedente del actual Sudán del Sur en una migración hace unos trescientos años. Este grupo humano se reparte a lado y lado de la frontera entre Kenia y Tanzania ajeno a las divisiones territoriales que realizaron los europeos durante la colonización.
He pensado que sería divertido que un día viniesen unos señores masais con unos maletines, unas reglas y unos cartabones a redefinir las fronteras de la vieja Europa, y que metieran una linea recta desde La Coruña hasta Valencia y crearan dos paises. Sería lo justo, y aunque solo fuera por verle la cara a los talibanes de la unidad de España también sería la ostia…
Los masais son además una parte importante de la población urbana de Arusha, y aunque aun conservan su indumentaria característica con su vistosa manta roja, en la ciudad llevan una vida absolutamente urbana. Todos tienen teléfono móvil, y algunos hasta coche.
Información útil para las chicas, (y para algunos chicos), los masai son atractivos. Muy altos, con rasgos mas finos que los swahilis. Evidentemente no tanto como yo, pero lo suficientemente como para resistir la comparativa con dignidad mientras pegabamos los saltos traficionales de guerrero masai.
Eso sí, si alguna quiere formalizar matrimonio con un masai, deberá estar dispuesta a compartir, ya que la poligamia (igual que pasa con los leones) es habitual. No obstante, siempre te queda la opción de buscarte a uno que no tenga vacas, ya que a esos no los quiere nadie y dificilmente podrán casarse.

ARIA FINAL

En el guión original de esta ópera clásica estaba escrito el Nessun Dorma cantado en lo alto del Monte Meru, el volcán extinto que construye un cono perfecto sobre la ciudad de Arusha; pero amigos, el monte Meru se encuentra dentro del parque nacional de Arusha con toda la parafernalia que ello representa en esta zona de África, (ya sabéis, tasa de entrada de varias decenas de dólares por día, porter, guías, refugios de montaña sobre los 20 dólares). La broma se iba a los 500 dólares si lo organizaba una agencia, y a un mínimo de 350 si me organizaba yo las contrataciones desde el mismo parque nacional).
Así que la ópera de la sabana o dil Masaietto dil Serengetto quedará inconclusa para siempre.

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