Archivo para mayo, 2011

NO ES QUE VIVAN EN OTRA GALAXIA…ES QUE VIVEN EN UN UNIVERSO PARALELO…

Posted in Sin categoría on 27 mayo 2011 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

 

…EN UNA DIMENSION DESCONOCIDA

Con sus trescientas mil deidades, sus supersticiones, sus ritos, sus castas, sus curris infernales amarillos que terminan por teñir de amarillo tus propias heces, y su maldito cricket.

Hoy he salido por la localidad de Puri a buscar algún sitio donde ver el partido de mañana. Puri es una ciudad costera del estado de Orissa muy turística, un buen lugar a piori para pretender encontrar un bar de cervezas que cierre tarde y vean partidos de la Premier o de la Champions. A priori muy a priori….porque la cosa la verdad es que está muuucho mas chunga de lo que podía imaginar. A parte de que aquí el futbol no les interesa una mierda, ahora están jugándose las finales de la liga india de cricket.

Aquí en Orissa no es que no les guste el fútbol, es que no saben que la Champions league no es una competición de cricket sino el mas prestigioso trofeo de clubes del mundo; no saben que es el Barcelona!!!…y ni siquiera el Manchester United!!! de la Comonwealth a la que aun pertenecen. Por supuesto no les hables de Rooney, Messi o Cristiano.

Recuerdo que en otros estados de la India como Rajastan, Kerala, Goa, incluso Tamil Nadu la gente estaba algo puesta. Sin embargo, en Puri están en la dimensión mas alejada posible de la realidad; mas allá incluso de esos americanos que aun creen que España está al sur de México, que Rusia aun es el enemigo comunista y que solo han visto partidos de beisbol y fútbol americano.

Fijaros si lo he visto chungo que he entrado en el resort mas exclusivo de todo Puri, donde un lujoso bungalow cuesta la friolera de 12.000 rupias (dividase entre 60 para convertir en euros) para ver si en su lujoso lounge para ricos turistas y hombres de negocios se podría ver el partido. Pero su lujoso lounge para ricos turistas y hombres de negocios cierra a la escandalosa hora de las 23.00 horas!!!, nada menos que una hora mas tarde de la hora en la que (parece ser) salen los vampiros, los sacamentecas, los licántropos y otras criaturas feroces de la noche y atemorizan a la población local india que se recluye bajo llave en sus domicilios. Le expongo al recepcionista que mañana se juega el partido de futbol (this game that is played worldwide outside India) mas importante del año, con la participación de un equipo inglés (para darle mas credibilidad e infundir mas respeto), y que yo, como rico europeo pagaré gustosamente el precio de las cervezas y los gin tonics de su very-expensive-menu.

Y el tipo con una chulería de la hostia me suelta un: “sir, here in India nobody likes football, only cricket, the bar closes at eleven, your football game is not important”.

Y ahí es cuando he explotado; “¿me vas a venir tu con arrogancias?, si tenéis un complejo de inferioridad hacia cualquier cosa que parezca extranjera. Si tu mismo dejarías a tu chica tirada en la acera para venir a darme el coñazo a preguntar mi nombre y de donde vengo y a donde voy y cuanto cuesta mi cámara, y para que me hiciera una foto a tu lado….meteros vuestro maldito cricket por donde os quepa que por no gustarle, no le interesa ni a los ingleses que lo inventaron”.

He salido del lujoso hotel con un cabreo de la hostia, con necesidad de matar a unos cuantos indios; sabía que llegaría ese momento; pero no esperaba que llegara tan pronto, solo a la primera semana de estar aquí.

El caso es que tras patearme los hoteles de medio Puri, muchos de ellos te dicen que lo tienen todo reservado al ser víspera de fin de semana (otra absurda regla hotelera de algunos estados que prefieren que se les queden habitaciones vacías antes que hospedar a extranjeros). Al final y de chiripa he encontrado un hotel impresionante, bueno bonito barato con tele grande en las habitaciones y satelite a 500 rupias la noche. Mañana me cambio y dejo el muy bonito y con mucho caracter Zhotel recomendado por Jorge pero sin Tv en las habitaciones (la tv del hall se cierra a las (para variar) 11 de la noche, hora en la que aquí tooooda la gente se va a dormir no sea que Papa Noel los vea despiertos).

Mañana me traslado al hotel con la mejor relación calidad precio posiblemente de toda India; y no viene ni en la Loly ni en la routard…una vez mas soy yo el que termina haciendo el trabajo que deberían hacer los escritores de estas guias que se dedican a repetir lo mismo edición tras edición.

Me guardo el nombre del hotel para los habituales de este blog a los que se lo daré por email encantado.

Allí espero ver levantar al Barça su cuarta liga de campeones. Força Barça! buen viaje a los afortunados que vais a Wembley (especialmente a los Bristol boys). Tenemos aguas benditas y pato, esto no se puede escapar.

RAILWAY TO HELL

Posted in Sin categoría on 27 mayo 2011 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

 

 

3 horas 24 minutos para recorrer 62 kilómetros; a una vertiginosa velocidad promedio inferior a los 20 km/h, seguramente el primer ferrocarril de la península, el Barcelona-Mataró de 1848 ya debió igualar estas velocidades mareantes.

Esa escandalosa velocidad es la que emplea el Puri Express en su tramo final entre Buvanesvar y Puri. El tren además de absurdas paradas de mas de 10 minutos en apeaderos de la nada, se para para dejar pasar a todos los trenes que suben en dirección opuesta.

Retraso acumulado del tren desde su partida en Delhi, mas de 11 horas.

Efectivamente esto no es China.

Jorge Reverter (gran viajero y el mejor conocedor de India de habla hispana del mundo) me previno de que en Bishnupur no debía subirme bajo ningún concepto a este “”””expreso””””, que venía desde Delhi y que el retraso acumulado sería gordo.

Intenté encontrar una alternativa, pero las plazas estaban agotadas. Por otro lado aunque tenía que coger el tren a las 3 de la madrugada, sabía que el retraso me permitía cogerlo tranquilamente por la mañana después de pasar noche en la retiring room de la estación.

La realidad es que en la retiring room el calor y la humedad hacían imposible aguantar mas de medio minuto sin acabar literalmente empapado de tu propio sudor.

Así probé ir a algún hotel; ya tenía la confirmación del jefe de estación de que el tren no llegaría hasta después de las 7 de la mañana. Eso me daba tiempo a dormir, ducharme, desayunar y salir con la calma.

Pero no conté con que ya pasaban de las diez de la noche! En los 2 hoteles que estaban junto a la estación se negaron a abrirme la puerta cerrada con rejas y candados, alegando que no tenían habitaciones. Supongo que debieron ver mi cara de despiadado asesino sanguinario que va a matar a todos los ocupantes de un hotel y atemorizados prefirieron no arriesgarse.

Y es que amigos míos en la India rural profunda de estos estados orientales parece ser que a las diez de la noche es la hora en la que deben de salir los vampiros a chupar la sangre porque la población se recluye atemorizada en sus casas.

No hubo manera de conseguir ni un solo rickshaw que me devolviera al lugar donde me había hospedado la noche anterior.

Derrotado y con el rabo entre las patas regresé a la estación; opté por dormir recostado sobre mi mochila en los andenes con otros tantos indios desafiando a los mosquitos. Mejor eso que una lenta muerte por deshidratación o asfixiado en tu propio sudor en las retiring rooms de la estación.

El tren llegó a la estación de Bishnupur a las 9.30 de la mañana, con 6 horas de retraso sobre el horario previsto.

Pero parece que esto no fue suficiente:

Aunque en mi primera vez en India me harté de viajar en la sleeper class, esta vez para que la transición entre los trenes chinos y los indios fuese mas suave me tiré a los “lujos” de la 2ndAC.

Yo creo que debía de ser el tren mas cutre de toda la India, las cucarachas llegaban hasta las literas de arriba. Yo que tenía aversión a estos bichos vi como me tenía que acostumbrar a ellos y al final mi respuesta frente a ellos era de indiferencia, como si se tratase de moscas.

Recuerdo haber visto cucarachas por los trenes indios, siempre por el suelo, alguna trepando por una pared; pero esta invasión no.

Creo que viajar por China en sus europeos trenes me ha aburguesado demasiado.

BISHNUPUR

Posted in Sin categoría on 27 mayo 2011 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

 

Relajada y rural población del estado de Bengala a unas 4 horas de tren de Calcuta, antigua capital de los Malla entre los siglos XVII a XIX con una maravillosa colección de templos de arquitectura absolutamente endémica en la zona, cuya principal característica son las cubiertas curvas en forma de volta a la catalana. Sí, volta a la catalana, pero con els rajols dispuestos de canto.

Algunos de ellos van rematados con sikharas, y otros con linternas y cúpulas. La disposición central en forma de quincux (5 cúpulas, 4 en los extremos y una en el centro) hacen que algunos de los templos se asemejen de una manera sorprendente a las iglesias bizantinas que podemos encontrar en Grecia y zonas de Turquía. Otros, presentan interesantes bajo-relieves realizados sobre un aplacado de terracota. Si bien la técnica escultórica parece haber perdido virtuosismo y mucha técnica respecto a la época gloriosa de los templos Hoysala del sur de India (mas de 600 años anteriores); los templos justifican una visita a esta relajada localidad, sobretodo para los interesados en arte y arquitectura indias.

Para dormir el lugar mas recomendable es el hotel estatal gestionado por el gobierno indio con unas habitaciones muy correctas (dentro del espartanismo y el aire rancio de todo lo estatal en la India). En el restaurante hay un buen cocinero que prepara el mejor biriyani de toda la India, y que sabe captar el concepto de “non spicy”. Algo que en india muuuuy poca gente sabe captar.

CALCUTA

Posted in Sin categoría on 27 mayo 2011 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

 

Tras un corto vuelo de un par de horas dejaba el sureste asiático para entrar en el subcontinente indio. Empezaba así la second leg de mi asian tour 2011.

Sin grandes monumentos mogoles como Delhi, ni un frente marítimo como Bombay; el primer estereotipo que casi todo el mundo tiene del la llamada ciudad de la alegría, es la miseria mas extrema, la suciedad y la enfermedad. Y también la labor de organizaciones no gubernamentales y voluntariado. Como la de la Madre Teresa.

Si bien la ciudad puede parecer asfixiante al no tener el desahogo que Bombay tiene con el mar; es una de las ciudades indias con mas vitalidad; caótica y contaminada, pero dinámica y vibrante. Al igual que en Bombay, en el centro de Calcuta no hay vacas (imagino que el terrorífico tráfico ha aconsejado a la municipalidad retirarlas de la vía pública); muchas calles tienen aceras, y los autorickshaws (triciclos motorizados) también tienen muy limitado el acceso al centro, donde exclusivamente operan los taxis de cuatro ruedas. Otra de las imágenes propias de Calcuta son los palanquines. Aun existen estos serviles medios de transporte público en los que el porteador arrastra con sus brazos y la tracción de sus piernas un carro en el que pueden viajar dos ocupantes. Un sistema de transporte que puede dar la imagen de afectar a la dignidad del porteador que prácticamente actúa como un animal de tiro; pero que por otro lado constituye la única posible fuente de ingresos para estas personas y su única vía de subsistencia.

La zona de Sudder street se ha convertido en el lugar de encuentro de los mochileros de presupuesto ajustado y voluntarios de larga estancia. Es una Khao San en versión india. A grandes rasgos allí como pasa en Khao San se han concentrado toda una serie de guest houses económicas, pequeños restaurantes, pequeñas agencias de viajes, cambistas de dinero y cibercafes; además de la legión de taxistas habituales que reclaman que les reclames sus servicios. Todo lo que el mochilero medio puede necesitar. Pero allí a diferencia de Khao San road no hay discotecas, ni clubs de música en directo, ni restaurantes snob con velitas, todo es rancia y decrépitamente indio; tampoco hay demasiadas concesiones al paladar occidental (salvo un escondido restaurante italo-español (Spanish-raj) donde preparan un gazpacho delicioso. Y a las 11 de la noche no queda por la calle ni el sereno.

Los mas “juerguistas” se recluyen en las azoteas de algunas de las guest houses como la Modern Lodge (donde ocupé la privilegiada habitación 21 en la misma azotea, en frente de la habitación en la que una amiga pasó un par de meses allí).

En esas terrazas el inglés, el francés y en segundo termino castellano y alemán sirven de soporte a las conversaciones viajeras de viajeros que o están a punto de irse de India (como gran ciudad, Calcuta es puerta de entrada o salida) y que cuentan sus vivencias recientes, o bien (como mi caso) acaban de llegar.

Las cervezas compradas en un badulaque, el hashish comprado a algún sadhu, fruta, y sobretodo agua que ha perdido todo el frescor por la abrasadora calor acompañan las conversaciones. Mi vecino, el de la 20 toca un pequeño repertorio de canciones inglesas y francesas con su guitarra. El calor que hace en la habitación no invita a abandonar esas tertulias hasta entrada la noche.

Calcuta es la ciudad donde la Compañía de Indias británica desembarcó por primera vez, y fue la puerta de entrada a la colonización del subcontinente. Entonces no era mas que un pequeño puerto de pescadores en el que se rendía culto a la diosa Kali, la diosa mas temible del olimpo hindú; siempre representada con un collar de cabezas humanas y una provocativa lengua stoniana.

Hasta la creación de Nueva Delhi a principios del siglo XX, Calcuta fue la capital de la joya de la corona y donde residía el gobernador. Y casi todos los edificios de carácter monumental de la ciudad, son naturalmente británicos.

El mas visitado y mas apreciado por los habitantes de Calcuta es el Memorial que los ingleses edificaron en honor a la reina Victoria; un ecléctico edificio de predominancia neoclásica pero con ciertas reminiscencias mogoles que se emplaza en el centro de la ciudad ante un inmenso parque de césped. Pintoresco resulta también el curioso palacio de Mármol, una villa privada de algún noble británico construida muy al estilo de las grandes villas paladianas, y con una decadencia encantadora y entrañablemente india. Entre los cuadros propiedad de esta familia de nobles un Rubens y un Murillo!.

Pero hay otra Calcuta mas india y no tan inglesa. Bajo el puente que cruza a la estación de Howraj hay un colorista y animadísimo mercado de flores donde exprimir las posibilidades de la cámara; en el norte hay un barrio de escultores que al igual que los falleros, trabajan todo el año realizando esculturas de deidades de paja y barro para la celebración de la Durga en la que estas imágenes terminaran sumergidas en el fondo del río. Hay también unos templos jainistas que han substituido el tradicional mármol por espejos.

Pero quizás el lugar mas auténtico de la ciudad sea el templo de Kalighat, un templo bastante feo, con la cubierta curva típica de la arquitectura bengalí, pero pintada en un plateado sideral que confiere a la edificación mas una imagen de nave cósmica que de templo hindú. Centenares de hindúes se agolpan para poder entrar en el sancta santorum, donde se exhibe una imagen de una deidad mas fea aun si cabe que el propio templo. La “moreneta” hindú (Kali)se representa con una simple cabeza negra y tres ojos rojos, y una extraña dentadura metalica de la que cuelga una larga lengua. Realmente sin ser hinduista, la representación de la deidad da miedo.

Para moverse por Calcuta, lo mas operativo es el metro; solo hay una línea pero recorre la ciudad de norte a sur de manera bastante eficiente, y es la mej9or manera de sortear el caótico tráfico de la ciudad. Otra alternativa mas escénica e igual de barata son los barcos que enlazan distintos muelles a lo largo del río.

KHAO SAN ROAD

Posted in Sin categoría on 27 mayo 2011 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

Mi paso por Bangkok esta vez se redujo a una corta estancia por la calle de los mochileros del mundo por excelencia, Khao San road, la original y genuina, que ha tratado de imitarse con mas o menos fortuna en Katmandú, en Delhi, en Calcuta, en Hanoi, en Saigón…Pero Khao San solo hay una.

En realidad Bangkok no era mas que una escala necesaria para hacer algunos trámites como el envío de algún paquete a casa, y recuperar fuerzas. Solo una tarde decidí acercarme al Wat Arun y a dejarme llevar por el río en uno de esos botes de pasajeros ordinarios que reco9rren el Chao Praya por unos ridículos 15 bhats.

Como sigo vago…vuelvo a 2003 (le he cogido el gustillo a esto de recuperar los clásicos):

Ala, podéis poner el monitor del ordenador en blanco y negro y alguna canción antigua de 2003 como el take me out de los Franz Ferdinand para zambullirnos de pleno en 2003:

EPISODIO XII: KHAO SAN ROAD

22 ENERO 2003

 

Que haceis trabajando, y que no estais aqui!!!…esto es un desfase total, yo creo que menos vosotros esta todo el mundo aqui metido.

QUE PASA EN ESTE MUNDO QUE NO TRABAJA NI DIOS!!!

Si Bangkok es la puerta de entrada al Sureste asiatico, Khao San es la puerta de entrada a Bangkok.

Khao San Road es el lugar donde todo occidental que viene al sureste de Asia pisa antes que ningun otro sitio.

Es una calle de unos 300 metros abarrotada de alojamientos baratos, guest houses, restaurantes, bares musicales, discotecas, puestos de venta de camisetas, cds piratas, tatoos, sitios donde te hacen rastas, neones… Se dice que es un Gheto para turistas.

Lo primero que ves nada mas entrar es un ambientazo brutal, es como si se hubiera concentrado toda la riera y el paseo maritimo de Lloret en 300 metros de calle.
Ves montones de farangs (guiris) con las mochilas buscando habitacion, criajas de no mas de 16 anyos que no sabes como han conseguido que sus padres les hayan dejado ir hasta Tailandia solas, cincuentones americanos con pinta de excombatientes del Vietnam, travestis camboyanos o laosianos ejerciendo la profesion, los tipicos ingleses que solo vienen a beber cerveza y a ver los partidos de la premier league por satelite, tipos que venden globos, un tipo con una camiseta de Pantera, gente con tatuajes por todos lados, parejas de hippies con la ninya de dos anyos en el carrito, conductores de tuc tucs que te quieren llevar al barrio de las red lights, macarrillas tais con pinta de angeles del infierno tais, judios ortodoxos, algun que otro hindu-sij, tios que venden pulserillas luminosas, ciegos que llevan un amplificador colgado del cuello y un micro y van cantando…todo eso esta metido en esta calle.
Pero, no solo hay turistas, tambien hay muchisimos tailandeses.

Equivaldria un poco a la plaza real de Barna, mas al estilo Lloret, con un poco de Las Vegas (sin casinos).
Las calles de alrededor son mas tranquilas, y encuentras mas sitios tipo de la zona Born, mas rollo modernillo-snob, y restaurantes mas caros con velitas.

Si en Udonthani todo el mundo sabia que estabas alli, que tu presencia alli podia modificar los acontecimientos…en Kao San road, nadie absolutamente nadie te puede ver, si no estuvieras aqui, seria lo mismo, no pasaria nada.
Es imposible ser visto, el entorno te traga. Y mas que los árboles no dejan ver el bosque, en este caso el bosque no deja ver los árboles.

Todos los viajeros dicen que es mejor buscar alojamiento en las calles cercanas, que son mas tranquilas, o en las habitaciones que dan a las calles traseras.

Pero yo; despues de ver como esta el patio, voy a intentar encontrar una habitacion que de a esa calle, a ser posible en un primer piso con terraza, yo tambien quiero hacer ruido. En la medida de lo posible, claro esta, mis altavoces solo dan una potencia de salida de 4 W.

Thats all Folks

19. ANGKOR Y LOS 30.000 INDIANA JONES ENCONTRADOS

Posted in Sin categoría on 23 mayo 2011 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

 

Desde que Hollywood popularizó este lugar en la película de la Angelina Tombs Rider, Angkor está en la agenda de los americanos; y desde que los chinos han relajado los requisitos para que sus nacionales visiten el exterior; Angkor también está en la agenda de los chinos. Y si ya lleva años en la agenda de japoneses y coreanos; el resultado es que cada día los templos de Angkor son tomados por unos 30.000 “Indiana Jones y Lara Crofts” con ganas de hacerse muchas fotos en las posturas y posiciones de sus superheroes favoritos.

Afortunadamente casi todos van en grandes grupos, y afortunadamente los movimientos de los grandes grupos son muy previsibles. Si los estudias a priori, es fácil evitarlos; y curiosamente gracias a que casi todos van a ver la puesta de sol a un lugar muy concreto; incluso templos como el Bayón se quedan totalmente desiertos en horas tan clave como la del atardecer.

Hace unos años, cuando el ULTIMO BAZAR no era ni un embrión, y el newadventuresinasia se enviaba por email a los cuatro sufridos amigos; escribí esto de Angkor. Y como nada ha cambiado en mi opinión tras mi segunda visita y como estoy demasiado vago para escribir mas; tiro de hemeroteca y memorioteca y os pongo una entrada de coleccionista; un clásico.

No me miréis así…oye, esto solo lo leyeron cuatro gatos….es un texto casi inédito….Resiste bien el paso del tiempo.

EPISODIO XIV: APOTEOSIS NOW

31 ENERO 2003

De Angkor seguramente esta todo dicho ya, asi que tampoco voy a intentar esforzarme demasiado; solo diria una cosa, si yo fuera un profeta y tuviese que fundar una nueva religion, decretaria como el lugar mas sagrado Angkor Vat, y ordenaria 7 oraciones diarias desde cualquier otro lugar del mundo en direccion a Camboya y la peregrinacion al menos una vez en la vida a este santo lugar.

Si con Bagan termine con todos los calificativos existentes, los calificativos para este lugar no se han definido todavia.

En la selva de la antigua Kampuchea francesa (la actual Camboya), se encuentra el conjunto arqueologico mas impresionante del planeta tierra (tal vez con permiso de todo el conjunto que rodea la ciudad de Luxor en el medio Egipto).

El edificio mas representativo del conjunto es Angkor Vat; una obra necesaria, necesaria para el arte, necesaria para la historia, necesara para el hombre. Un edificio sin el cual la historia de la arquitectura seria otra cosa distinta.

Las 5 torres en forma de flor de loto que sobresalen por encima de la selva seguramente son la imagen mas caracteristica del sureste de Asia.
Lo que mas llama la atencion es la horizontalidad de lineas, pese a ser un edificio muy alto.
Una sucesion de patios concentricos a diferentes niveles te van dirigiendo hacia el centro de la construccion, la torre central, representacion del monte Meru, el lugar mas sagrado para los hinduistas.
Patios que funden espacio exterior e interior, hacen de este un edificio que invita a ser recorrido.

Pero es que Angkor Vat no es mas que 1/50 parte de lo que es la ciudad.

Resulta dificil de entender como unos senyores que desconocian el uso de la boveda pudieron planificar una ciudad de tales dimensiones con tal precision entre los siglos X y XII.
Angkor tiene unas dimensiones de 12 x 8 km, mas o menos el doble que Barcelona en la actualidad.

El planeamiento …si ya lo se, hoy el tema va algo denso pero es que este es tambien mi diario, y necesito plasmar todo esto como lo he visto…el planeamiento, decia, es tremendamente racional, de una modernidad absoluta.
Posiblemente ninguna ciudad hasta las modernas Chandigarh, Brasilia o algunas New Towns inglesas ya en este siglo, habian sido planificadas desde su totalidad, al menos una ciudad de esas dimensiones.

En este sentido seria un ejercicio muy interesante superponer un plano de la ciudad medieval de Barcelona a otro de la ciudad de Angkor a la misma escala.

La gran escala (un termino que en ultimo curso de proyectos en la escuela de arquitectura de Barcelona es presentado como una invencion por concluir, como algo nuevo solamente planteado en estos ultimos 10 anyos) ya existia en la selva de Camboya hace mas de 1000 anyos.

Hay otros edificios impresionantes como el Bayon, seguro que todos habreis visto alguna imagen alguna vez.
Un edificio donde las mas de 200 gigantescas caras del bodisatva mmmm…esperad que busco como se llamaba…aqui esta, el bodisatva Avalokitesvara, pues eso, donde las 200 caras orientadas hacia los 4 puntos cardinales te observan con una inquietante sonrisa.

Otros templos como el Ta Prom o el Preah Kanh se han abandonado a su suerte, como una devolucion a la naturaleza, las raices de gigantescos arboles retuercen y ridiculizan las construcciones del hombre.
Elena, una suscriptora que estuvo por aqui en agosto describe Ta Prom así en su diario: “es el conjunto de edificios mas bellos que la obra conjunta del hombre y la naturaleza hayan podido crear nunca. Los arboles que recuperan sus derechos sobre la obra efimera (aunque grandiosa) del hombre. Ninguna obra estrictamente humana puede transmitir la fuerza y belleza de este sitio.”  Posiblemente sea verdad.

Por cierto, id a la web lonely planet, y buscad la ultima edicion de la lonely de Camboya, tengo una foto con el tipo que sale en la portada, es uno de los cuidadores del Ta Prom!!!

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Esto escribí en 2003. El abuelo tristemente falleció hace 4 años según me dijeron.

Una de las cosas que ha cambiado en estos 8 años es que los conservadores han tomado cartas en el asunto y han acotado un poco el movimiento de la gente y han dispuesto pasarelas de madera y escaleras para evitar el contacto directo de la gente con la frágil piedra arenisca.

Al regresar de aquel viaje no pude evitar escribir una carta en inglés y castellano a París, a la UNESCO en la que me mostraba alarmado porque aquello era un descontrol y sugería adoptar esas medidas. En 2003 podías encaramarte por cualquier lado, toquetearlo todo. El turismo iba a lograr lo que la guerra y la selva no habían conseguido.

No se si mi carta llegó a algún lado; pero me alegro saber que el sentido común y mi criterio se han impuesto.

Y es que yo siempre tengo razón, ¿lo sabíais?

PNOMH PENH

Posted in Sin categoría on 23 mayo 2011 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

 

Paré un día por la capital de Camboya, según cuentan una de las mas inseguras de Asia. Me quedé alojado en la Capitol guest house aconsejado por la web hermana; un lugar con carácter por el que se han hospedado la mayoría de mochileros de bajo presupuesto que han pasado por aquí.

La ciudad no tiene demasiado que ofrecer y no hay motivo para pasar mas de un día aquí, a no ser que se venga a gastar dinero saliendo de copas y de …(bueno sexo de pago).

El palacio real bastante nuevo (principios del XX) quiere ser una copia del Palacio real de Bangkok introduciendo algunos elementos propios de la arquitectura camboyana.

Antes de la llegada del Khmer Camboya era un reino como Tailandia, y desde el traspaso de poderes de los vietnamitas a los camboyanos y la firma de la paz entre ambos países, vuelve a ser una monarquía.

El río se vuelve especialmente animado el sábado por la tarde cuando los camboyanos salen a dejarse ver. algunos edificios coloniales franceses confieren cierto carácter al frente fluvial, aunque la pequeña magnitud del paseo hace que la ciudad parezca mucho mas pequeña de lo que en realidad es.