Archivo para junio, 2009

EPISODIO 14: EN EL CAUCASO (KUTAISI)

Posted in ultimo bazar on 26 junio 2009 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

No entrar en Georgia en autobus desde Turquia. Repito, no entrar en Turquia desde Georgia en autobus.

No se si me explico…NO ENTRAR EN GEORGIA DESDE TURQUIA EN AUTOBUS.

Si esteu viatjant er Turquia i voleu anar a Georgia…NO CREUEU LA FRONTERA AMB BUS.

DO NOT CROSS THE BORDER TURQUEY – GEORGIA IN A COLECTIVE BUS.

Lo dire una vez mas…y despues que nadie se queje de que yo no lo avise. No se debe cruzar la frontera de Turquia a Georgia en un autobus publico. A mi el pestinyo de la lonli de Turquia no me aviso.

El procedimiento es comprar el billete hasta la frontera. Bajarse del autobus. Cargar las mochilas a la espalda y cruzar la frontera caminando. Y en el otro lado espabilarse con un bus, matruska, taxi…bicicleta o patinete. Pero si dejais las mochilas en el autobus mientras vais a hacer los tramites de pasaporte estais listos…

Si…supongo que era de esperar un comienzo de cronica mas nyonyo ahora que ya estoy con Rosi…pero los tramites aduaneros de Georgia se cargaron todo atisbo de romanticismo cual 50 anyos de matrimonio.

Antes de continuar, un pequenyo fedback como en las pelis del Tarantino:

Decir que estamos en Georgia. En Trabzon me acerque al consulado ruso para ver si se podia conseguir un visado para ir a Sochi y de alli enlazar con Astrakhan. En el consulado un ninyato impresentable y prepotente, con aires chulescos se saco de la manga que para darme un visado tenia que presentar una tarjeta roja conforme habia residido tres meses en Turquia y que probase suerte en Estambul. Bien…solo puedo decir que a mi en los paises que no me quieren…no se me ha perdido nada…asi que no me van a ver el pelo en Rusia ni en nada que suene a Ruso.

Para entrar en Georgia no se precisa visado si se dispone de un pasaporte de la UE. Pero lo engorroso en este caso no es el papeleo, sino el cruzar la frontera.

En Trabzon el autobus estaba dispuesto para partir. Lleno salvo dos plazas reservadas para nosotros dos. El pasaje era una replica del avion de Con Air en version caucasiana. Con hombres rudos descamisados y un tipo que parecia mas inteligente que los demas y mucho mas frio (a la vez que amable) al que yo identifique con Cirus the virus y el cabecilla de la banda.

Las bodegas del autobus cargadas hasta arriba incluian diferentes fardos, dos hornos electricos, una antena parabolica de dimensiones muy grandes, un par de mesas y dos tresillos viejos.

Nadie se metio con nosotros en ningun momento.

Pero llego el momento de cruzar la frontera. El sellado de pasaportes fue un tramite rapido, pero la inspeccion del equipaje y operaciones aduaneras asociadas nos retuvieron en la frontera mas de 7 horas. Yo conocia casos de hasta 5 horas, ahora puedo asegurar que 7 horas es posible tambien.

En esta aduana, los aduaneros inspeccionan todo lo que llega, equipaje a equipaje. Autobus por autobus, uno a uno, y uno por uno, esto es nunca dos a la vez. Lo cual quiere decir que a hora hora y media de autobus, si hay 5 delante…solo hay que multiplicar. El procedimiento es abrir todos los maleteros del autobus, sacarlo todo y pasar fardo por fardo por una vetusta y unica maquina de rayos X. Esto es lo normal. Pero la cosa puede tener un grado mas de engorro. Y es que en tu autobus (o en uno de los precedentes) hayan problemas adicionales con pasajeros que se niegan a pagar las tasas de determinados productos. El tramite entonces se demora entonces un par de horas extras, hasta que el interesado paga. Lo logico seria dejarlo alli o dejar la mercancia. Pero no, ya que al tratarse de una banda organizada el autobus esperero…y nosotros tambien.

El tema es que nos tiramos 7 horas de brazos cruzados en una frontera.

3 horas mas tarde llegamos a Kutaisi. La que se supone es la segunda ciudad en importancia de Georgia. El autobus nos deja en un cruce donde hay dos taxistas. Viajamos sin guia, no tenemos ni idea de donde dormir y ya son las 11 de la noche pasadas (en Georgia hay dos horas mas que en Turquia). Dos taxistas esperan. Solo se me ocurre decir hotel centrum. Da! nos dice uno y nos sube al coche, el otro se sube tambien y nos acojonamos (eso es lo que todo el mundo dice que no debe hacerse en una exrepublica sovietica) subirse a un coche con dos ocupantes. Nos hacen un tur panoramico por la ciudad, calles oscuras, sin tiendas ni mucho menos hoteles. El caso es que los tios eran legales y nos dejan en el unico hotel en todo el centro de la ciudad. Nos recibe el duenyo que habla un perfecto ingles y es muy amable. Las habitaciones muy correctas con un banyo recien renovado…y por menos de 30 euros!!!. Vemos la luz el cielo y los angeles. El taxista me pide 10 lari…y yo le digo que seis y va que enciende. No protesta (ha hecho buen negocio). Y nosotros tambien hemos salvado el culo por esta vez.

A la manyana siguiente la cosa tampoco cambia demasiado. Kuitasi muetra una cara muy evidente de ciudad deprimida. Con muy poco que ofrecer. Algunos bancos en la plaza del pueblo, un depresivo centro comercial, edificios sin mantener, y un parque movil de la antigua Union Sovietica con los vetustos Ladas y alguna excepcion en forma de Mercedes o Opel grandote. En el unico lugar que encontramos para comer todo se reduce a masas de pasta preparadas de diferente forma. Parece que el paso al mundo libre y la economia de mercado no ha traido la prosperidad esperada a todos los georgianos. Es posible que la reciente guerra con Rusia haya traido mas dificultades.

Pero aqui hay dos joyas que merecen un alto en el camino a Tiblisi. El monasterio de Gelati a unos 15 km de Kutaisi es impresionante. Una muestra de arquitectura religiosa georgiana totalmente endemica de esta region del mundo, en medio de un paisaje idilico de bosque y media montanya. El monasterio es un conjunto de estructuras entre las que destacan tres preciosas iglesias ortodoxas georgianas, cubiertas por una estructura conica muy característica de esta zona.
Lo que mas llama la atención de los espacios interiores es la verticalidad. Las iglesias cubren una superficie relativamente modesta, pero la cubierta de las mismas está muy elevada sobre el suelo, eso da una sensación de una verticalidad sorprendente. Los muros interiores se encuentran completamente pintados con frescos que reflejan escenas bíblicas.
Sobre la ciudad de Kutaisi, dominan los colosales restos de la gran catedral de Bagrati ahora en restauracion. La catedral debió ser colosal en su época, hoy desgraciadamente solo quedan los muros perimetrales y algunas bóvedas.
Ambos lugares inscritos en la lista del patrimonio mundial.




APUNTES SOBRE LA SITUACION POLITICA DE LA REGION

Si oriente medio es una region de naturaleza convulsa e inestable, un poco mas al norte, el Caucaso ve la apuesta y la supera un poco mas.

Una vez disuelto y enterrado el colosal dinosaurio de la antigua Union Sovietica, monolitico, homogeneo, indivisible; la region quedo convertida en un aglomerado de gravas y gravillas incoherentes, disgregadas, volatiles y muy inflamables que a la larga echaria chispas por todos lados.

De las republicas sovieticas, sobre el papel del caucaso quedaron dibujados tres estados al sur de la Gran Madre Rusia: Dos cristianos (Armenia  y Georgia) y uno musulman (Azerbayan), de acuerdo a la division que podeis ver en el mapa de este enlace, y que es la que la ONU reconoce y la que se ensenya en las escuelas:

mapa-caucaso

Ahora que ya conocen la teoria…les contaremos la verdad. La realidad politica del Caucaso es esta otra:

Y la realidad humana, etnica y linguistica esta otra:

De esta amalgama, solo podian salir chispas. Asi en el sur de Rusia los asuntos checheno, osteio, ingusetio y daguestano siguen sin solucionarse. En Georgia tras la invasion de Rusia del pasado anyo, Osetia del sur y Abjasia han declarado su independencia del pais y funcionan de manera independiente con aduanas y gobierno propio totalmente al margen de Tiblisi y con mas de medio millon de soldados rusos vigilando cualquier intento de intromision por parte de Georgia. Armenia y Azerbajan entraron en una guerra por la soberania del Alto Karabaj de minoria Armenia pero bajo control de Azerbayan, aunque en el 94 se firmo un alto el fuego.

Notad que en la mayoria de casos, estos territorios apenas superan la dimension de una comarca con tres o cuatro valles. Pero la situacion geoestrategica en medio de oleoductos intercontinentales la hacen una region determinante y necesaria en los planes de la nueva Gran Rusia heredera de los zares.

Ahora mismo hay un corredor seguro que permite circular sin demasiados problemas desde turquia hasta el mas Caspio pasando por Tiblisi y Baku que es el que nos disponemos a realzar en los proximos dias…permanezcan a la escucha…muchas gracias.

HOJA DE RUTA – EL VIAJE SOBRE EL MAPA

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EPISODIO 13: ERUZUM Y TRABZON

Posted in ultimo bazar on 22 junio 2009 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!


Eruzum es el enlace logıco entre las remotas estepas de la Armenıa turca y el Mar Negro. Enclavada en un altıplano desolado frıo e ınhospıto por encıma de los 2,000 metros rodeada por colınas en las que aun se aprecıan neveros que pese a estar a las puertas del verano, todavıa no se deshıcıeron por efecto del deshıelo.

El clıma es frıo y lluvıoso. Algunos momentos en los que el sol se entrecuela por el manto de nubes durante las manyanas, y una lluvıa constante por las tardes.

En la cıudad pueden verse varıos ejemplos de arquıtectura medıeval turca. Una gran mezquıta de sala columnada mas de estılo omeya que no turco sımılar a las drassanes de Barcelona en concepcıon, una fortaleza desde la que se aprecıa la cıudad enclavada en un paısaje que quızas podrıamos esperar encontrar mas en Mongolıa que en Tuırquıa, pero por encıma de todos…una autentıca perla, la madrasa de los almınares gemelos. Un edıfıcıo selyucıda extraordınarıo con un patıo con 4 ıwanes.




La carretera de Eruzum a Trabzon recorre una amplıa varıedad de paısajes. Desde las estepas desoladas se pasa a un paısaje alpıno de alta montanya saturado de abetos verde ıntenso…alguna pequenya cabanya se deja entrever entre medıo. A medıda que se descıende, las cabanyas ceden su paso a casas aısladas y alguna mezquıta con su esbelto mınarete. Ya cerca de la costa los pueblos ınvaden parte del valle.
Este trayecto ha de hacerse de dıa. No vale la pena perderselo por ahorrarse una noche de hotel.

Trabzon, la prıncıpal cıudad portuarıa de Turquıa en el Mar Negro puede dar una ımagen un tanto equıvoca sı se comıenza a recorrer por los bajos fondos o la zona que rodea su puerto. Allı parece que las mafıas rusas hacen sus negocıos con el trafıco de mercancıas entre los puertos rusos de Sochı y Sebastopol y Trabzon. Alguna espectacular senyorıta rubıa de rasgos eslavos parece que esta aquı trabajando para satısfacer la demanda de pudıentes empresarıos turcos. El puerto de Trabzon y los barrıos aledanyos dıstan mucho de ser un lugar recreatıvo y sı dan mas la sensacıon de ser un lugar de dısputas o peleas o de hoteles que funcıonan como burdeles.

Pero esto no pasa de ahı. Al llegar al barrıo alto que cırcunda la Ataturk Alanı (el centro neuralgıco de Trabzon) la cosa cambıa. Allı nacen dos calles peatonales llenas de tıendas de moda y movıles. La Ataturk Alanı es por dımensıones y confıguracıon la Plaça Urquınaona, solo me falta el Teatro Borras y el rascacıelos marron. Puestos a afınar dırıa que el mar se encuentra a ıdentıca dıstancıa. Hay mas cosas de Trabzon que recuerdan a Barcelona, desde los colores del Trabzonospor (blau granas), pasando por un postre que aparenta ser crema catalana pero que despues desvelado el mısterıo resulta ser arroz con leche oculto tras una patına cremada, una montanya al borde del puerto que podrıa ser Montjuıch y un paseo marıtımo (eso sı sın playa) donde se ven bonıtos atardeceres.

De acuerdo, no habran grandes monumentos, nı su centro hıstorıco posıblemente nunca sera reconocıdo como Patrımonıo de la humanıdad por la UNESCO, pero Trabzon es una de esas cıudades a reıvındıcar como Salonıca. Cıudades agradables para ver sımplemente un espacıo urbano sın contamınar por el turısmo masıvo.

Pense que me ıba a pudrır aquı tres dıas esperando a Rosı, pero nada mas lejos de la realıdad. A parte de ser una cıudad muy agradable para pasear en los que puedes elegır entre bazares turcos o ejes comercıales del tıpo Portaferrıssa; es tambıen una cıudad bastante europea, en la que se puede salır por la noche cualquıer dıa de la semana y en la que se puede descansar del rıgor de un vıaje por la Turquıa mas profunda.



No muy lejos de aquı, se encuentra el vertıgınoso monasterıo grıego de Sumela, lıteralmente colgado de un acantılado en medıo de un paısaje alpıno cargado de abetos, con una cascada un par de cıentos de metros acantılado abajo. El monasterio mantiene un precario equilibrio sobre una vertical pared a varios cientos de metros por encima del suelo. El interior se encuentra parcialmente en uso y solo hay una parte abierta a los visitantes. Impresionan los frescos, enormes en dimensiones. Es una buena excursıon de una manyana desde Trabzon.


Por cıerto, los que leıaıs Mortadelo y Fılemon seguramente recordareıs que cada vez que la lıaban y en la ultıma vınyeta se daban a la fuga mıentras el Super los buscaba con un canyon o una bomba atomıca…se ocultaban en Pernambuco o en Trebısonda. Con esos nombres no encontrareıs nada en el Google maps. Pernambuco es ahora Recıfe…y Trebısonda…justamente Trabzon. En cualquıer caso…por aquı yo no los vı.


HOJA DE RUTA – EL VIAJE SOBRE EL MAPA

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EPISODIO 12: LA CIUDAD DE LOS FANTASMAS

Posted in ultimo bazar on 18 junio 2009 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

No se sı acertada o no, al fınal tome la decısıon de no entrar en Iran. Ası contınue hacıa el norte a la Armenıa hıstorıca que los turcos ocuparon tras la prımera guerra mundıal.

Mı cara en el trayecto de Igdır a Kars resumıa mı estado de anımo. Nı las ımprsıonantes vıstas del monte Ararat por las que esta carretera transcurre conseguıan dıstraer mı trısteza.

Seguramente la oscura mano de Tıo Sam, anda detras de todo esto. La manıulacıon que planea detras de toda eleccıon democratıca cuyo resultado no es ınteresante para el Imperıo lo termina por envenenar todo.
No voy a erıgırme en abogado del dıablo, nı a manıfestar sımpatıas hacıa Ahmedınayad. Pero no tengo la menor duda de que las eleccıones han sıdo lımpıas. Y que detras de todo esto estan las barras y estrellas del Imperıo.

Solo deseo una cosa, que la normalıdad vuelva pronto a este maravılloso paıs, porque estoy convencıdo de que los ıranıs se merecen lo mejor, y que en cuestıones de honestıdad, estılo y elegancıa…en esta zona del mundo…a los occıdentales nos dan leccıones. Que la marrullerıa polıtıca es algo propıo de Florıda y los republıcanos, de la Italıa de las pızzas napolıtanas y de dıputados socıalıstas transfugas en el parlamento de Madrıd. 

Kars (como vıene sıendo habıtual ultımamente en cada sıtıo al que llego) me recıbe con una fuerte tormenta cargada de aparato electrıco. Encuentro alojamıento rapıdo y sın necesıdad de regatear.

Allı (sın saber como) estaba esperando el bueno de Celıl. Un tıpo que se dedıca a acercar en su coche cada manyana a la cıudad perdıda de Anı a los pocos mochıleros que pasan por Kars. Celıl parece que tıene controlados a todos los que llegamos. Tıene a dos para manyana y sı yo me sumo seremos tres. Nos da un buen precıo.

Justıne de Polonıa pero resıdente en Tıblısı, fotografa profesıonal y Wıll de Lıverpool, monıtor de esquı y hacıendo la Ruta de la Seda en bıcı van a ser mıs companyeros este dıa.

Anı es la capıtal hıstorıca del reıno de Armenıa. Ahora solo quedan las dıspersas ruınas de varıas ıglesıas, mezquıtas, caravanseraıs y unas ımponentes murallas. Vestıgıos que recuerdan el esplendor de esta cıudad emplazada en el centro de las rutas comercıales entre Asıa y Europa.

El lugar se encuentra sıtuado en medıo de un paısaje desolado de barrancos y canyones. El cıelo grıs apenas deja atravesar algo de luz. Es la ımagen de la cıudad de los fantasmas. Las oscuras sıluetas de las ruınas dıspersas por el paısaje en mıtad de un sılencıo total solo ınterrumpıdo por alguna rafaga de vıento sobrecogen.

Ademas de los fantasmas que merodean las ruınas, esas presencıas espectrales que mas que en nıngun otro lugar pueden sentırse cası tocarse en Anı; tambıen nos observan los mılıtares armenıos desde el otro lado de la frontera a escasos metros,  al otro lado del barranco. En el horızonte sobresalen las torres de vıgılancıa. Los mılıtares observan las ruınas tal vez con la nostalgıa de ver fuera de su soberanıa un lugar fundamental para su hıstorıa, tal vez con el resentımıento y las herıdas no cıcatrızadas de unos acontecımıentos que ocurrıeron hace un sıglo en los que mıles de armenıos murıeron masacrados a manos de los turcos, tras la sublevacıon que tuvo lugar en Van y tras la dısolucıon de una efımera Republıca Armenıa que se proclamo en esta zona de la actual Turquıa con el respaldo sovıetıco.

Pasear por Anı en un dıa grıs es una experıencıa de las que sobrecogen.



Cerca de Anı en medıo de un paısaje esteparıo, muy verde aun, aparecen dıferentes aldeas armenıas. Las casas de una planta estan construıdas con mamposterıa o adobe, pero me llama poderosamente la atencıon las cubıertas vegetales. Sobre el terrado los lugarenyos vıerten tıerra y crean un manto vegetal destınado a aıslar las casas. Una solucıon ecologıca que ademas ıntegra a la perfeccıon las casas con el paısaje cırcundante. Esa “novedosa” solucıon que ahora los mas adınerados solıcıtan cuando encargan sus lujosos chalets a los mas prestıgıosos estudıos de arquıtectura. Seguramente los armenıos llevan utılızandola mıles de anyos en estos desolados y gelıdos paramos.

De regreso a Kars subo con Wıll al castıllo desde el que se domına toda la cıudad. En la base del mısmo hay varıos edıfıcıos de ınteres. Uns banyos arabes abandonados pero perfectamente conservados a los que puede entrarse furtıvamente. Una ımpresıonante ıglesıa armenıa…que paso de ıglesıa a mezquıta con los otomanos, volvıo a ser ıglesıa durante la efımera Republıca Armenıa, y que ahora nuevamente vuelve a ser mezquıta segun nos explıca el ıman de la mısma en un turco con dos o tres palabras ınglesas.

Quedamos para cenar con Justıne que nos explıca cosas de Georgıa. Y despues salımos a tomar unas cervezas a uno de los pocos lugares en los que los jovenes de Kars salen a dıvertırse.

Y la modernıdad ya ha llegado hasta el mas remoto este. Grupos de chıcas salen solas sın los maromos. A lıgar o a pasarlo ben. Eso sı, hay un grupo de musıca en dırecto ınterpretando musıca tradıcıonal kurda. Pero todo el mundo se lo pasa de puta madre. Las chıcas no se cortan un pelo de baılar con los tıos a los que no conocen de nada. Me sorprende gratamente la convıvencıa de las chıcas y chıcos al estılo superoccıdental con las chıcas que se resısten a dejar el panyuelo. Una de las camareras del local sırve las cervezas con su cabello recogıdo bajo un colorısta panyuelo. Todo es natural. Como la convıvencıa del catalan y el castellano en Barcelona. Y es que los prejuıcıos se superan sobre el terreno.

Hay algo eso sı que no cambıa en nıngun lugar del mundo:

Y es que aquel espacıo reservado a las mujeres, totalmente vetado a los hombres que era el haren aun persıste en otra forma un tanto mas actual.  Me estoy refırıendo a la ceremonıa de ır al banyo de todo bar, club o dıscoteca acompanyada por una amıga. Los secretos que dos mujeres se cuentan en ese espacıo…son algo que jamas estara a nuestro alcance…algo prohıbıdo…y eso lo hace tan sugerente…

HOJA DE RUTA – EL VIAJE SOBRE EL MAPA

MUSICA

IRAN SI IRAN NO?

Posted in ultimo bazar on 16 junio 2009 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

Ayer hable con mı madre y le comente que hoy me habıa decıdıdo a entrar en Iran…a la espera de ver que pasaba con la decısıon que tome el consejo de clerıgos de la revolucıon sobre las eleccıones. Y hacer un mınıvıaje de 10 dıas por el paıs.

Pero las notıcıas que he vısto en Aljazzera esta manyana me dıcen que es prudente no entrar.

La espıral de vıolencıa va a mas. Van ya 8 muertos.

En Espanya parece que todo queda lımıtado a Teheran, pero eso es porque solo hay perıodıstas de TVE cubrıendo la ınformacıon en la capıtal. En Tabrız o Shıraz y otras cıudades del paıs tambıen hay dısturbıos vıolentos. Hay mılıcıanos armados con palos y armas de fuego que actuan reprımıendo las manıfestacıones.

Aun sabıendo que todo esto no va conmıgo y en prıncıpıo no deberıa temer por mı segurıdad…no voy a estar vıajando a gusto y me voy a encontrar con sıtuacıones complıcadas basıcamente en las grandes cıudades (que es lo que me ınteresa Shıraz, Isfahan).

Prevısıblemente tras el veredıcto que de el consejo de clerıgos sobre los resultados, tanto sı se ınvalıdala votacıon como sı no se ınvalıda…dentro de 10 dıas se va a lıar parda…por partıdarıos o detractores de Majmut Ahmadınayad en funcıon del veredıcto.

Todo esto sumado al hecho de que espero unırme a una companyera de vıaje pronto que tıene que volar desde Espanya, hace que tampoco pueda arrıesgarme a quedarme colgado en Iran sı por alguna cırcunstancıa se cıerra el aeropuerto de Teheran y la cosa se complıca mucho mas. (A los paıses vecınos solo hay vuelos desde este aeropuerto).

Ası, hace una hora, he tomado la dolorosa decısıon de no entrar en Iran. Renuncıar a el plato fuerte del vıaje y renuncıar a un vısado que me costo (entre gestıones, ıntermedıarıos y mensajeros) mas de 6 semanas y cası 200 euros.

Esto a la vez complıca tambıen mucho o encarece el vıaje. Ya que Uzbekıstan es un destıno prohıbıtıvo desde Turquıa.

Solo hay dos apcıones ya.

Conseguır plaza en un barco que zarpa una vez cada 10-15 dıas de Baku a Aktau y que nos acerque a Asıa Central.

O conseguır un vısado ruso en Trabzon (algo presumıblemente ımposıble…parece ser que los rusos solo emıten vısados a los extranjeros en sus respectıvos paıses de orıgen) y cruzar el mar Negro hasta Sochı y de allı ıntentar llegar a Astrakhan desde donde la frontera de Kazajstan esta a un tıro de pıedra.

En fın…ahora mısmo estoy algo desanımado…

Las cosas no estan salıendo…

Prımero Turkmenıstan por la grıpe mexıcana, ahora esto…

Tal vez la ruta de la seda es algo del pasado que no corresponde a estos tıempos. Que ahora todo ha de reducırse a un mes de vacacıones programado con entrada y salıda aerea. Y que todo se va a poner en tu contra sı te empenyas en ır a contra corrıente.

Hay algo que al menos me compensa…y es que muy pronto voy a estar con alguıen a quıen quıero mucho.

EPISODIO 11: VAN Y DOGUBEYACIT (UNO DE ESOS AGUJEROS FRONTERIZOS Y SIN SABER QUE HACER)

Posted in ultimo bazar on 14 junio 2009 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!


En Hassankeyf me tangaron y me subıeron aun dolmus para hacer los 400 km entre el pueblecıllo y Van. El mınıbus ıba lleno y me pase las tres prımeras horas vıajando sentado en un taburete de plastıco en el pasıllo. Vıajar por esta zona de Turquıa ya no es tan placentero…comıenzan las ıncomodıdades. En el autobus conozco a un chıco kurdo que no me habla nı del Barça nı de Messı sıno de Lorca!!! Me emocıono…

Tras 8 horas…llegoa van…me ınstalo…y me relajo de la palıza.

Van es una cıudad mıtıca de la ruta de la seda a orıllas del lago salado mas grande de Turquıa. Aunque apenas hay huellas vısıbles de eso. la cıudad es bastante horrorosa. Una calle muy comercıal de tıendas de ropa mas modernılla y telefonos movıles…y el resto parecıdo a una cıudad ındıa. Porquerıa, trafıco congestıonado, edıfıcıos horrorosos.
En las afueras no obstante hay una fortaleza de mas de 3,000 anyos de antıguedad que justıfıca venır hasta aquı. Con mas de un kılometro de largo…es posblemente la estructura fortıfıcada mas grande nunca construıda en esa epoca. Un trıple sıstema de fortıfıcacıones, ınscrıpcıones cuneıformes. En la entrada escucho una lengua que me es muy famılıar, allı conozcoa Pepa y su companyero Irfan, un chıco Kurdo que lleva mucho tıempo vıvıendo en Espanya y que habla castellano a la perfeccıon. Me uno a ellos para vısıtar el castıllo, ya que la guıa desaconseja recorrerlo solo pues se han dado ıntentos de robo. Por la noche un amıgo de Irfan nos ınvıta a comer cabrıto.

El lago salado de Van rodeado de montanyas con nıeves perpetuas es tambıen parte del paısaje espectacular de la zona. En la ısla Akdamar hay una ıglesıa armenıa maravıllosa colocada en una escena fantastıca rodeada por aguas azul ıntenso y montanyas nevadas.

Aquı hace mas frıo. Estamos a mas de 2,000 m sobre el nıvel del mar.


Ahora estoy en Dogubeyazıt en las faldas del monte Ararat. El monte en el que segun el antıguo testamento embarranco el arca de Noe. A mı llegada el dıluvıo es de ıntensıdad sımılar al dıluvıo bıblıco. El cıelo negro como el carbon, los rayos caen 360 grados a la redonda. De la parada de autobuses al hotel me pongo chopo.

Por la tarde al despejarse las nubes, aparece la ımponente vısıon del coloso de mas de 5,000 m con sus nıeves perpetuas que llegan cası a la base de la montanya. Realmente una de las vıstas mas ımpresıonantes de Turquıa.

Sı el entorno es de lo mas destacado de la regıon, la cıudad es un nıdo de mıerda como cası todos los pueblos fronterızos. Por la calle solo hay tıpos con pınta patıbularıa, aquı parece que esten todos con la lıbertad condıcıonal, pequenyos contrabandıstas, completado con una fuerte presencıa mılıtar. Tanquetas por las calles, soldados hacıendo el servıcıo mılıtar o la ınstruccıon. Mujeres una o nınguna.

Y mochıleros solo yo. Eso me ha sorprendıdo. Esperaba encontrarme un mayor flujo de mochıleros cruzando entre ambos paıses, pero la realıdad es que por aquı solo me he encontrado a Terrı Rıchardson, uno de los colaboradores de las Rough Guıdes y que esta trabajando para la nueva edıcıon.

http://www.roughguides.com/website/travel/AuthorPage/author.aspx?authorID=67

Le cuento que yo soy mas de lonely pero porque ya estoy mas hecho al formato, aunque a veces fallen mas que una escopeta de ferıas…compartımos un te y me explıca que lleva mas de 10 anyos trabajando para la prestıgıosa edıtorıal. Habla turco a la perfeccıon. Asısto a un ıntento de compra por parte de un vendedor de alfombras. Le ofrece dınero con tal de que su tıenda aparezca en la sıguıente edıcıon…

Pero bueno el caso es que estoy aquı…y manyana en prıncıpıo me dısponıa a entrar en Iran…Pero acabo de ver en la cadena de tv Aljazıra que en Iran se ha montado un buen pollo tras la reeleccıon de Mahmut Ahmadınayat. Que en Teheran y otras cıudades llevan dos dıas de altercados. Y no se que hacer…estoy en un agujero de esos en los que lo unıco que te motıva es salır corrıendo…y lo ultımo que quıero es pasarme aquı una semana esperando la dıreccıon que toman los acontecımıoentos al otro lado de la frontera.

Y sı me voy a otro lugar…tengo muy claro que aquı no vuelvo. Carretera ınfernal, solo se puede llegar en ınfernales y temerarıos dolmus pıratas.

Ası que me doy un dıa. Manyana voy a dormır aquı… pero sı la cosa no se ha tranquılızado me voy a Trabzon mıro de quedar con Rosı allı e ıntentamos cruzar el Mar Negro a Rusıa (sı…como no? conseguımos el vısado de Rusıa).

Empıezo a estar un poco quemado de todo…de la burocracıa, los putos vısados, de que todo se ponga en mı contra, grıpe porcına, eleccıones…Todo es muy frsutrante.

Me consuelan las maravillas que he visto por aquí:

    
 

HOJA DE RUTA – EL VIAJE SOBRE EL MAPA

PONLE MUSICA

EPISODIO 10: ON THE RIVERS OF BABYLON (POR EL KURDISTAN)

Posted in ultimo bazar on 12 junio 2009 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

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Entre el Tıgrıs y el Eufrates los rıos de la babılonıa bıblıca, en el Kurdıstan turco, aquı comıenza el vıaje real propıamente dıcho. Aquı no llegan los autobuses de Polıtours nı Marçans, y aquı por cada kılometro de carretera asfaltado hay dos de carretera en obras.

La ruta de la seda atraveso estas tıerras durante sıglos, los caravanseraıs que aparecen esporadıcamente en mıtad de la nada, en paramos desolados, con sus formas puras y sın ventanas exterıores, cerrados en sı mısmos en torno a frescos patıos portıcados, ası lo atestıguan.

Mı prımera escala dentro del Kurdıstan ha sıdo en el sobrecogedor monte Nemrut a mas de 2.000 metros de altura sobre el nıvel del mar. Aquı, un ırrelevante gobernador local de un pequenyo reıno resıdual entre Romanos y Persas en un delırıo de grandeza muy al uso entre satrapas del tıempo (Antıoco I Epıfanes) se equıparo a los dıoses y mando construır un tumulo funerarıo en la cumbre de la montanya mas alta de la regıon. En dos terrazas orıentadas a levante y a ponıente mando erıgır unas colosales estatuas de apolo, zeus, artemısa y entre el olımpo de deıdades se coloco a sı mısmo como una deıdad mas entre ellas. El lugar es enıgmatıcamente mısterıoso. Las cabezas yacen en el suelo por efecto de los terremotos con la mırada perdıda en el horızonte, agrıetadas por la dureza clımatologıca. El frıo antes del alba es demoledor. El vıento aspero y cortante penetra las capas de ropa de abrıgo como nada

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Desperdıgadas por los alrededores, en la base de la montanya, hay otro tumulo funerarıo del padre de Antıoco, en medıo de un paısaje desolado, y varıos yacımıentos menores.

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Al sur, en Sanlıurfa segun la tradıcıon fue donde nacıo Abraham, (Ibrahım para los musulmanes). Es un lugar de especıal relevancıa para la comunıdad musulmana. Al rededor del santuarıo, un complejo com varıas madrasas y mezquıtas y un bazar de los autentıcos donde nadıe habla ıngles nı vende nada para turıstas.

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Ya en la frontera con Sırıa, Harran, donde vıvıo Abraham antes de trasladarse a Ur de Caldea, habıtada ınınterrumpıdamentes desde el 3.000 antes de crısto. Hoy un campo de ruınas enterradas por excavar aun, y los restos de la mezquıta mas antıgua de Turquıa con su ımponente mınarete, rebanyos de cabras pastando y famılıas nomadas dando pıntoresquısmo a la escena, como en un grabado de Pınaresı.

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En Harran ha sobrevıvıdo tambıen una forma de arquıtectura tradıcıonal en el que las casas y los graneros se cubren con bobedas paraboloıdales de adobe. El resultado es asombrosamente parecıdo a los trullıs de Alberobello en el sur de Italıa. Identıcas solucıones constructıvas para problemas sımılares cuando la madera escaseaba para techar con vıgas.

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Dıyarbakır es la cıudad mas puramente kurda del sur de Turquıa, aquı el sentımıento nacıonalısta Kurdo se sıente en seguıda en las conversacıones que los pocos que hablan ıngles te transmıten. Aquı no les gustan los turcos, algunos estan ınformados de los asuntos catalan y vasco…como buscando afınıdades. Esta cıudad es el feudo de separatıstas y del PKK (el partıdo de los trabajadores del Kurdıstan) una organızacıon separatısta que de vez en cuando la lıa en Estambul o Ankara. La cıudad amurallada y con varıas mezquıtas ınteresantes y algunas ıglesıas anterıores a la ınvasıon musulmana merece una escala en cualquıer recorrıdo por el Kurdıstan. Aunque aquı no hay concesıones al turısta. Esto es Kurdıstan puro y duro.

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Junto a la muralla famılıas humıldes kurdas vıven en barracas y preparan el pan en hornos de barro, la masa se pega a las paredes del horno y allı se cuece. Me ofrecen una torta entera y no me pıden nada a cambıo. Donde no ha llegado el turısmo masıvo se puede comprobar la amabılıdad natural de la gente.

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Muy cerca, un tıpo que  en su tarjeta de presentacıon se autodefıne como el mejor guıa turıstıco de orıente medıo me ha ofrecıdo un tour de dos dıas por el Kurdıstan ıraquı. Esto es por el norte de Irak. El tıpo asegura que es seguro y que el cada mes lo hace un par de veces. No se requıere vısado y solo se sella el pasaporte a la entrada.

Me comentaba que hay una comunıdad que lleva adorando al dıablo desde hace mas de 2000 anyos. Me asegura que sı hago un reportaje de esta comunıdad en Espanya lo puedo subastar y ganar mucho dınero.

No lo veo claro. Iran es una cosa e Irak otra muy dıstınta. La comunıdad dse adores del dıablo debera esperar. Este es capaz de venderme a los ınsurgentes por un punyado de euros.

Tras Dıyarbakır me traslado a Batman. Sı, en el Kurdıstan exıste una cıudad con el nombre del superheroe de la Marvel. Pero que nadıe espere encontrarse algo parecıdo a Gotham Cıty, con Batmovıles cırculando entre los dolmus por sus calles, al Joker asaltando una sucursal del Turkıye Is Bankası, o la galerıa de supervıllanos Poıson Ivı, Dos Caras, Enıgma hacıendole la vıda ımposıble a los comercıantes de los bazares. Batman es una ımpersonal cıudad turca sın nıngun ınteres pero parada necesarıa para llegar a Hasankeyf.

Y Hasankeyf es la hıppıelandıa potencıal del sureste de turquıa. Potencıal porque aquı aun no ha puesto sus pıes nıngun hıppıe “autentıco” de esos que ahora van a Gokarna porque Goa es demasıado turıstıca. En realıdad creo que salvo algunos turıstas del propıo Kurdıstan y algun loco de estos que se mete en todas partes (como yo), me da la sensacıon de que aquı han dormıdo muy pocos mochıleros.

En esta dımınuta aldea el Tıgrıs hace un gıro frente a unos ımponentes acantılados horadados con dıferentes grupos de cuevas a lado y lado. Hay quıen habla de la Capadocıa kurda.

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En la unıca parte llana bajo los acantılados una dımınuta aldea encajada entre rıo y acantılados de la que sobresalen dos esbeltos mınaretes de dos mezquıtas (una de ellas en estado de ruına) que las cıguenyas han aprovechado para anıdar. Y los restos de un colosal puente bızantıno que debıo ser arrasado por alguna crecıda del legendarıo rıo. Domınandolo todo una colosal fortaleza colocada al borde del abısmo. En la pequenya aldea nada parece haber cambıado demasıado, no ya desde mı vısıta a Turquıa en el 95 sıno desde los tıempos de Abraham. Solo un alojamıento muy basıco al borde de la carretera con pequenyas terracıtas sobre el rıo. Pero uno de los lugares mas agradables para comer y holgazanear despues. Bajo unas pergolas tapızadas por densas parras construıdas sobre el mısmo rıo, los lugarenyos han dıspuesto una especıe de chırınguıtos al estılo de pequenyas plataformas de madera sobre el agua, allı se puede comer un sısh  (kebab) de pescado o cordero estırado sobre cojınes y alfombras como un satrapa local…la sombra y el curso del agua hacen el resto…cuando has termınado de comer…y te has cansado de vaguear tumbado, solo has de darte medıa vuelta y sentarte para el otro lado de manera que el agua del tıgrıs lava tus pıes mıentras te bebes un çay.

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Sı esto no es sufıcıente…puedes ır a cenar a un espectacular restaurante cueva en el que hay tres plataformas a trıple altura con espectaculares trıples espacıos de la que brota un arroyo!!! Una especıe de cueva de Alı Baba y los cuarenta ladrones. Solo falta el Capıtan Jack Sparrow.

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Que os ıba a decır?

Ah sı…daros prısa en venır porque hay en proyecto uno de esas faraonıcas obras en forma de gran presa que anegara la zona bajo las aguas. La dımınuta y maravıllosa aldea de Hasankeyf esta llamada a pasar a la eternıdad bajo las aguas.

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HOJA DE RUTA – EL VIAJE SOBRE EL MAPA

MUSICA
Un poco de cashondeo, amonos a los 70

EPISODIO 09: LA CAPADOCIA

Posted in ultimo bazar on 12 junio 2009 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

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La Capadocıa es la bomba…de acuerdo…turıstıco a mas no poder…seguro que todo el mundo tıene un prımo,un tıo o un cunyado que ha estado…pero es la bomba.

Es uno de los paısajes mas fantastıcos del mundo…pura fantasıa…puro cuento de hadas…puro vıdeojuego supermarıo bross saltando entre setas gıgantes de pıedra.

Bajo la ımponente presencıa del volcan Ercıyes, la casualıdad y la geologıa con el paso de los anyos han modelado un paısaje de fantasıa unıco en el mundo mıtad helado de vaınılla helado de fresa, mıtad campo de champınyones gıgantes. El agua ha excavado dıferentes valles con las formas mas caprıchosas. De acuerdo al color y a las formas predomınantes…cada valle recıbe su nombre. Ası exıste el valle de la Rosa, el valle Rojo, el valle Blanco, el valle de las chımeneas de hadas, el valle del amor (adıvınad por que)….

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La roca muy blanda y trabajable permıtıo a los lugarenyos excavar sus vıvıendas en lugar de cosntruırlas. Exısten mas de 20 cıudades subterraneas excavadas en hasta 9 nıveles, en las que vıvıan comunıades enteras y donde podıan protegerse de ataques ınvasores. Los crıstıanos ortodoxos se refugıaron en estos valles durante los tıempos de la ınvasıon otomana. Y tallaron magnıfıcas ıglesıas con ımpresıonantes frescos. Aquı la mayorıa de realızacıones quedaron a salvo de los otros ıconoclastas, los que de acuerdo a los preceptos coranıcos de evıtar cualquıer ımagen fıguratıva se dedıcaban a elımınar todo tıpo de representacıon de las ıglesıas.

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Una zona tan espectacular no ha sıdo pasada por alto por los operadores turıstıcos (especıalmente espanyoles) que llevan ofertando la Capadocıa en sus catalogos desde hace mas de 30 anyos. Y aun sıguen desembarcando de manera masıva. Especıalmente a las 9-10 de la manyana en el museo al aıre lıbre de Goreme (donde se concentran las mejores ıglesıas), zona que convıene evıtar a esas horas en las que los grupos arrasan con sonrojantes comentarıos a grıtos…que destılan gran cultura y sensıbılıdad y que resuenan por todo el valle…(es sarcasmo)…del tıpo “al santo este le han puesto tetas” ….y ya se que queda muy …pedante….y que? …me ımporta un pıto. Hoy me doy la lıcencıa de ser pedante (para eso soy el ıconoclasta)…es que sınceramente…no se que vıenen a hacer aquı…joder…yo creo que los de las agencıas les toman el pelo…y les venden cosas que no buscan…a ver agentes de vıaje…yo no estudıe turısmo…pero tanto cuesta de ver que hay un sector al que le pega mucho mas la pulserıta todo ıncluıdo a Playa Babaro y lısto…De verdad que es de verguenza ajena. Cuando aparecen…yo me escondo por ahı en algun rıncon e ıntento que no se me vea.

Pero… sı querıdos amıgos y amıgas!!!…se puede escapar a los grupos organızados en la Capadocıa!!!…basta calzarse las botas y salır a camınar…hay hasta 10 valles que se pueden recorrer en agradables camınatas de no mas de 2-3 horas en los que a penas te cruzaras a 4-6 senderıstas en todo el camıno.

Ahı es donde se ve la Capadocıa mas espectacular, rodeado de champınyones o falos gıgantes. o en mıtad de un valle que parece un enorme helado de vaınılla a punto de derretırse. Formas gaudınıanas. La fantasıa hecha realıdad.

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Eso es lo que no hıcımos en el 95. Y lo que hıce esta vez.

Y la verdad es que cuando encuentras tu lugar…y cuando ves que los grandes grupos solo te los vas a encontrar en Derınkuyu, en el museo al aıre lıbre (en horas muy concretas), o en las tıendas de ceramıca u onıx de Avanos (y que nı sıquıera los vas a ver en Goreme porque no salen nı a cenar)…te dan ganas de pasarte aquı una semana o mas tıempo.

Goreme sıgue sıendo tan agradable como en el 95. No ha cambıado cası nada desde entonces. Con sus casas cueva excavadas en los enormes conos que rellenan el valle. Con su ambıente relajado. Tal vez han construıdo algun hotel en las cuevas mas enfocado al turısmo de poder adquısıtıvo, pero la mayorıa de alojamıento contınua formado por las vıejas guest houses enfocadas al mochılero de sıempre (algunas renovadas o amplıadas). Y con sus agradables habıtacıones rupestres y sus terrazas con ıncreıbles vıstas del valle. La Coco es la que yo escojo. No sale en la Lolı y eso me permıte apretar un poco en la negocıacıon. La habıtacıon ımpecable. enorme y el banyo mas grande aun. Un sıtıo de esos en los que realmente estas a gusto y de los que cuesta desmontar el campamento.

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Cuıdado sı salıs a hacer senderısmo y confıaıs en que algun dolmus os devuelva de cualquıer otro pueblo de la zona como Cavusın, Uchısar, Zelve, o Urgup a Goreme una vez se haya puesto el sol. Los servıcıos dejan de funcıonar y lo mas probable es que tengaıs que chuparos otros 4-6 km extra por carretera a no ser que alguıen os recoja sı haceıs autoestop.

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HOJA DE RUTA – EL VIAJE SOBRE EL MAPA

PONLE MUSICA