Archivos para noviembre, 2014

ETAPA 2: LUXOR ALATUL!

Posted in Sin categoría on 29 noviembre 2014 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

Luxor. Alatul! (Del árabe adelante todo recto, no al ataquerrr como creíais)

Y llegó la hora de poner los motores a rodar, rumbo sur, destino corazón de Africa. Para ello y en previsión de infinitas incomodidades que depararán los meses venideros y también en atención a mi habibi opté por el tren nocturno y el mejor de sus vagones. Caro, pero seguro y confortable. Compartimento de primera clase (cabina de dos camas, cena y desayuno incluido) precio en estación tren Ramses 100 usd para no nacionales egipcios. Que siii, que me aburgueso, pero es que si no no incentivo a la habibi. En realidad, hoy me enteré que en las estaciones a los extranjeros solo les venden billetes en esta clase para los teenes nocturnos.

En los andenes solo egipcios, ni un occidental, ni mochilero. Parece que todos se decantan por el avión para este trayecto. El revisor de una amabilidad infinita, la cena aceptable aunque lo de siempre, humus de garbanzos, patatas fritas, yogurt y pollo.

Llegamos a Luxor temprano, a las 6. La ciudad no se ha activado aún, además es viernes así que va a estar todo muuuuy tranquilo. Nuestro hotel se encuentra en el west bank, lo que significa que tenemos que cruzar el rio; mas adelante os explicaré como funciona Luxor.

Caminamos los 500 metros que separan la estación del rio y vemos que el templo de Luxor está desierto. Esta es la nuestra; le dejamos las mochilas al tipo de la taquilla (todo un clásico que muchos habréis hecho mas de una vez). La luz es perfecta para fotografía.

Luxor fue la capital del alto Egipto que aunque es mas alto en los mapas sale debajo del bajo Egipto (Menfis, Gizeh, Saqqara) ya que está al sur. Y floreció de manera espectacular durante el imperio nuevo, hace entre 3.300 y 2.900 años, 700 años después de las pirámides para que os hagáis una idea de la dilatada historia del país. Pero es que la cosa se prolongaría hasta los tiempos Ptolemaicos bajo la influencia romana. Unos 2.500 añitos de nada en total. Esperanza (Aguirre), hay que salir un poquito mas de Madrid para no soltar burradas como las de que la (supuesta) “nación española” es la mas antigua del mundo. Se empieza con perlas así, y se termina hablando de “pueblos elegidos”.

El imperio nuevo egipcio equivaldría a la época dorada del cine para los mitómanos (de los 40 a los primeros 60). Son los tiempos del glamour y los nombres mas míticos de la egiptología. Las grandes estrellas como Ramses II, Seti I, Tutankhamon, Tutmosis III, Amenofis I, Ramses III, Nefertari, Hatsetsup; y sus grandes templos funerarios y tumbas decoradas. Y por supuesto también del glamour y los nombres legendarios de los redescubridores del viejo Egipto con Howard Carter y su patrocinador Lord Carnavon a la cabeza. Tendrían que pasar unos cuantos centenares de años hasta el (esto ya se parece mas al Hola mas que al Ultimo Bazar) ultraglamuroso e intrincado romance de Cleopatra y Marco Antonio. Pero como en este viaje no he pasado por Alejandría, os emplazo a que veáis la serie Roma.

Estábamos en Luxor, el Imperio Nuevo y los glamurosos faraones. Akhenaton y Nefertiti (no confundir con Nefertari) marcan el fin del imperio medio con su efímera tentativa monoteista y su efímero traslado de la capital del imperio a el Amarna. Los sacerdotes del jovencísimo y manipulable Tutankhamon pusieron las cosas en su sitio otra vez (en Luxor y restituyendo el culto a todos los dioses).

En aquella época (como ahora pero de otra manera), el rio dividía la ciudad en dos. En el este, la ciudad de los vivos se desperdigaba alrededor del mayor templo jamas construido en extensión (mayor aun que Angkor Wat); el descomunal complejo de Karnak. Desde allí salía una avenida de esfinges de tres kilómetros al encuentro del templo de Luxor. En estos templos los vivos rendían culto a los dioses. El otro lado del rio; el west bank (lado oeste) era el espacio reservado a los muertos en su transición a la otra vida. La lógica de esta distribución naturalmente la marca el recorrido del sol. Su renacer por el este y su ocaso por el oeste.

La geografía ayudó. En el oeste se encuentra la extensiva montaña tebana que en diversos valles facilitó ocultar las tumbas y sus tesoros. A diferencia del imperio antiguo, ahora la tumba debía quedar totalmente oculta, alejada de ladrones y saqueadores. El recuerdo visible, el hito ahora ya no venía determinado la tumba, sino por el templo funerario. En el margen oeste de Luxor se conservan 4 en muy buen estado o parcialmente reconstruidos. De norte a sur: Seti I, Deir Bahari (templo funerario de Hatsetsup), Rameseum (Ramses II) y Medinet Habu (Ramses III). Si solo puedes visitar uno, ves sin dudarlo a Medinet Habu (el templo funerario de Ramses III). Su estado de conservación es impecable y sus relieves aun conservan parte de la coloración original. Además (incomprensiblemente) es sistemáticamente ignorado por los programas de muchos grupos organizados. Tras los templos funerarios encontramos Deir Medina y los restos de la ciudad de los artesanos. Trabajadores que vivian decorando el interior de las tumbas. Y finalmente los valles de las tumbas. Reyes, reinas y nobles.

Hoy en día los vivos han recuperado el margen occidental del rio en el que se han establecido una serie de alojamientos pensados para el viajero alternativo que escapa del package tour y los grandes hoteles. El ambiente laid back (relajado) de los restaurantes con sus rooftops (azoteas), y pequeñas o medianas guest houses es perfecto, y la situación como centro de operaciones en este margen también. Hay mucho mas a ver en este lado que en el lado oriental.

Donde dormir: Alhambra hotel. Impecable, nuevo a estenar. Las habitaciones aun huelen a madera de taller y obra nueva. El propietario se ha gastado una pasta para que los turistas no vengan. Precio 18 euros hab doble con desayuno y baño. Solo por eso, ya tenéis que ir.

Como visitar el west bank de Luxor: Lo ideal es dedicarle dos días, pero si solo tienes uno, don’ t panic, relax. Debes considerar varios condicionantes: casi todos los tour operadores y grandes grupos visitan Deir Bahari y Valle de los reyes. Rameseum y Medinet Habu por este orden son las otras visitas mas frecuentadas. El resto no existe para ellos. Lo ideal es comenzar por Deir Bahari (Hatsetsup) antes de que lleguen los grupos y para fotografía; después continuar hacia valle de los reyes por un camino que sale de la derecha del citado templo y remonta la montaña hasta el valle de los reyes. Allí hay 9 tumbas abiertas de las que debes escoger 3 (la entrada da derecho a tres tumbas). La mas espectacular de todas (Seti I) lleva años cerrada al público y no hay fecha de reapertura. Si quieres verlas todas has de preparar 400 egp y sacar 3 entradas, mas la de Tutankhamon que ella sola cuesta como las entradas normales. El valle de las reinas te lo puedes saltar ya que la de Nefertari (la tumba mas impresionante de todo el país) también lleva años cerrada. Las demás no son destacables. Llegado este punto tienes dos opciones. O te vas caminando a Deir Medina y la ciudad de los artesanos para terminar en el Rameseum o el valle de los nobles (ojo si planeas hacerlo en los meses de calor, lleva mucha agua, sombrero, azucar, sal, y crema solar) o bien buscas locomoción que te lleve a Medinet Habu. Acaba tu día dn el Rameseum (donde estarás solo). Alternativamente visita el templo de Seti I al que tampoco va nadie.

ETAPA 1 EL CAIRO

Posted in Sin categoría on 29 noviembre 2014 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

La ruta overland hacia el corazón de Africa debería haber comenzado en la ciudad portuaria de Roseta (o Raschid, como se llama aquí), donde el Nilo va a encontrarse con el Mediterraneo en uno de sus múltiples ramales que se dispersan por el delta.

Pero como Roseta tampoco tiene mucho que ver mas que tres o cuatro fachadas de casas del periodo otomano decidí dar ese día al Cairo que tiene mas consistencia.

Así que comencé el viaje donde me dejó mi avión, en la descomunal ciudad del Cairo.

Una ciudad que conozco bien y que me encanta, pero que en esta ocasión ha servido mas como un lugar de gestiones y papaleos como la tramitación del visado de Etiopía o la compra de los billetes de tren.

Una ciudad que marcó también el final de mi viaje de la Ruta de la Seda en el 2008 y que de alguna manera conecta ambos viajes.

En estos diez primeros días conté con la compañía de la habibi (quetida), así que naturalmente fuimos a ver lo que todo el mundo viene a ver (joder! me estoy volviendo Cospedal por momentos con esta horrorosa narrativa, a ver si unas lineas mas abajo me inspiro un poco mas).

Bueno, pues eso, tras el primer día perdido de papeleos fuimos a las pirámides; al-haram como le dicen ellos (no le digáis piramids a un taxista, no os entenderá).

La única de las 7 maravillas de la antiguedad que aun goza de buena salud (y además la mas vieja de ellas), el conjunto funerario de tres grandes faraones del imperio antiguo y sus mujeres y descendientes. Decir imperio antiguo es decir 4.000 años de antigüedad y casi mil años anterior a todo lo que se encuentra mas al sur a partir de El Amarna.

A diferencia de el imperio nuevo donde la tumba se trataba de ocultar para preservar los tesoros del alcance de los saqueadores y lo visible era el templo funerario donde se realizaban todas las ceremonias de momificación y transición a la nueva vida; en el imperio antiguo la pieza que toma protagonismo es la tumba en si, quedando el templo funerario muy relegado a segundo plano.

Y la tumba en este caso queda enterrada bajo una pirámide que en el mayor de los casos rozó los 150 metros de altura. Discreción la justa.

La megalomanía faraónica llevaba a destinar ingentes cantidades de dinero y recursos estatales para tales empresas, sin embargo parece ser que ni con esas el estado quebraba. Aunque tras Keops y Kefren, parece que Mikerinos aflojó un poco y estimó que no era necesario tanto, a juzgar por las dimensiones sensiblemente menores de su pirámide.

Las hay mas antiguas y no tan altas como la de Saqqara o las de Dahsur a unos kilómetros al sur del cairo (ved Ultimo Bazar 2008) https://ultimobazar.wordpress.com/2009/12/25/el-cairo-piramides-muchas/

La histeria (apocalíptica) post primaveral árabe (y supongo que las acciones del Isis en Síria e Irak) han hecho polvo la industria turística egipcia. Eso lo ves nada mas llegar a la taquilla. En efecto, no hay cola, no hay nadie.

Una vez retiras tu entrada y pasas el control de seguridad continúas constatando esa realidad con la legión de falsos guías, camelleros, caballeros (horse riders) y demás buscavidas que antes se disolvían entre la maraña de visitantes y que ahora te has de comer uno tras otro ya que si antes la proporción era uno a uno, ahora es 300 camelleros a 1 turista.

La cosa tiene su lado bueno naturalmente, y es que el centenar de visitantes (la mayoría egipcios) disueltos por la esplanada hace que puedas experimentar la esfinge sin agobios y las pirámides casi en soledad. Sobretodo a la que te alejas unos metros de las dos mas grandes.

Y ya no os cuento si avanzáis unos 400 metros en dirección suroeste desde la pirámide de Mikerinos hasta un pequeño montículo donde se divisa el conjunto en un alineamiento magnífico que permite apreciar la idéntica inclinación de las caras de las 9 pirámides.

Allí ya nadie vendrá a daros la tabarra.

Curiosamente los horse y camel riders suelen escoger otros viewpoints mucho mas mediocres, además de que no deja de ser bastante ridículo subirse a un camello o un caballo para avanzar medio kilómetro.

Si no os levantáis muy temprano y os gusta entreteneros por el conjunto de ruinas, mastabas (pequeños monumentos funerarios trapezoidales predecesores de las pirámides), cimientos y templos funerarios; se os iran facilmente 3 horas por el lugar y teniendo en cuenta que todo cierra a las 5 de la tarde, habréis consumido el día.

Madrugando y con un transporte privado se pueden visitar también las pirámides Saqqara o Dahsur en el mismo día.

Nos quedaba un segundo día y el museo egipcio era un obligado para Carol, así que invertimos la mañana en un breve paseo por un pequeño sector del Cairo Islámico

(Vease también capítulo islámic cairo Ultimo Bazar 2008. https://ultimobazar.wordpress.com/2009/12/25/el-cairo-piramides-muchas/ ), repartido por la ciudadela de Saladino, la mezquita otomana y el complejo del Sultan Hassan.

Niños, no intentéis ver el Cairo islámico en medio día. Con sus mas de 800 lugares catalogados de los periodos fatimida, sasanida, mameluco, otomano la ciudad vieja del Cairo (no debe confundirse con Old Cairo, la zona de las iglesias coptas) es un impresionante laberinto de bazares, palacios, mezquitas, madrasas, minaretes que se extiende a lo largo de 12 kilómetros paralelamente a la descomunal ciudad de los muertos (un cementerio que tiene una extensión mayor al Eixample, repleto de tumbas y mezquitas de gran valor artístico)

Tras la visita al decadente pero a la vez espectacular museo egipcio nos fuimos a khan el khalili para tomar un te y a la estación de Ramses II para salir en un tren nocturno hacia Luxor.

La situación en el Cairo y Midan Tahir.

La situación en el Cairo en estos momentos es de absoluta normalidad, salvo por la anormal ausencia de turistas en zonas otrora atestadas como Khan el Khalili, las pirámides o los alrededores del Museo Egipcio.

En la plaza Tahir donde tuvieron lugar las protestas y la posterior represión de la primavera árabe hay un gran dispositivo militar/policial que incluye tanquetas y alambradas que pueden causar cierta intimidación a la hora de visitar el museo. El dispositivo tiene la finalidad de impedir nuevas concentraciones en la plaza. El visitante puede moverse con total normalidad sin dar explicaciones a nadie.

Tramitación visado Etiopía: Hay que dirigirse al barrio de Doqqu en Giza. El consulado cambió su ubicación respecto de la marcada en la Lonely Planet 2008. Ahora se encuentra en sharia ibn el Ghazali que es una calle menor. Deberéis preguntar por sharia el Mossadaq que es el eje principal que la corta. Horario de admisión de documentos de 9 a 13. Yo llegué a las 3 y media y pude dejar el pasaporte y la solicitud. Solo realizan visados para llegadas overland (por tierra). Si tenéis previsto llegar en avión os emplazarán a hacerla on arrival en el aeropuerto.

Coste para spanish passport holders, 30 usd (no aceptan euro ni egiptian pounds) para 3 meses y una entrada. 20 usd para un mes de duración. Alerta, la duración comienza a contar desde la fecha de emisión de visado, no de la fecha de entrada.

Se deja la documentación y el visado se puede recoger al día siguiente.

Tramitación visado Sudán: Recomiendo encarecidamente hacerlo en Asuán. Cuesta la mitad (50 usd), y no has de presentar carta de recomendación de tu embajada.

Fotos a la llegada, que es un suplicio subirlas con una tablet.

LLEGO EL MOMENTO DE PONERNOS SERIOS

Posted in Sin categoría on 29 noviembre 2014 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

Lo del viajecillo por el norte de la India y Nepal con la tentativa sobre el campo base del Everest fue un pequeño aperitivillo, un ligero tentempié viajero para empezar a cojer rodaje.

Fue todo tan poco trascendente que ni me tomé la molestia de narrarlo en el blog.

(A todo esto, algún día completaré las entradas de Iran, Sri Lanka, etc….algún día…ahora hay que mirar ALATUL…ADELANTE)

Pero es a partir de ahora es cuando las cosas se van a empezar a poner interesantes.

Rememorando a las grandes expediciones geográficas del XIX durante los próximos tres meses y medio me dispongo a vincularme al rio que mas romanticismo ha evocado desde el comienzo de la historia: El Nilo.

Desde el Cairo remontaré el rio en sus dos ramales, el Nilo Azul y el Nilo Blanco hasta sus dos fuentes principales. El lago Tana en Etiopía y el lago Victoria y los Montes Ruwenzoris en Uganda.

Con este viaje pretendo rendir mi pequeño homenaje a todos aquellos ilustres europeos que vincularon gran parte de sus vidas a este rio. Desde los egiptólogos que le entraron por el norte, a los geógrafos y exploradores que lo hicieron por el sur.

Ptolomeo, Livingstone, Burton, Speake, Stanley, Champolion, Bonaparte, Carter y Carnavon…

Porque no hay otro rio en el mundo capaz de transmitir tanta historia y tanta leyenda como este.

El Nilo con sus 6.756 kilómetros ha sido considerado el rio mas largo del mundo hasta el 2007 cuando se redefinió el origen del Amazonas en una nueva fuente en Perú.

El origen de sus fuentes fue todo un misterio lleno de controversias y polémicas geográficas que se inciaron ya en tiempos de Ptolomeo, que tuvieron una gran ebullición en la época colonial británica y las grandes exploraciones. Un misterio no resuelto hasta hace bien poco.

En la época del google maps y los satélites, finalmente parece ser que se ha convenido como la fuente mas alejada del Mediterraneo un manatial que brota de unos montes en Ruanda.

Aunque la principal reserva de aguas hay que buscarla en las nieves perpétuas de las míticas montañas de la luna, los montes Ruwenzoris en la frontera de Uganda con la República democrática del Congo.

El rio donde se inventó la historia, donde floreció la primera gran civilización, el rio que trae la vida a medio continente y que une los grandes lagos del Rift africano donde está la cuna de la humanidad con el Mar Mediterraneo.

Es posible que aun no haya oido hablar del Gran Iconoclasta, ni de sus viajes. Tome asiento and keep calm follow ultimo bazar. Ya se perdió una ruta de la seda, pero llega a punto de embarcarse en este paseo ribereño a través de Egipto, Sudán, Etiopía, Kenya, Tanzania y Uganda. Mejor tarde que nunca.

Estreno inminente en el ULTIMO BAZAR.