Archivos para julio, 2009

EPISODIO 21: EL VALLE DE FERGANA

Posted in ultimo bazar on 29 julio 2009 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!


Tras pasar por Tashkent por segunda vez a recoger el visado de Kirguizstan yo y mi nuevo companyero de viaje decidimos quemar los dos ultimos dias de Uzbekistan en el valle de Fergana.

El valle no es un valle en el sentido clasico que todos tenemos en mente de valle alpino rodeado por montanyas, es mas bien una fertil llanura enclavada entre los Karakorums, los Pamires y una pequenya cordillera que separa la zona del resto del pais. Paisajisticamente en el centro del valle, las cordilleras no son visibles ya que quedan demasiado lejos. Esta region de Uzbekistan (que se extiende al otro lado de la frontera kirguiza hasta Osh) es la mas tradicional, y donde el islam se practica con mas ortodoxia. Es tambien uno de esos pasos fijos de la Ruta de la Seda, uno de los pocos que las montanyas dejaban abiertos.
El calor en esta época del año es asfixiante, y sorprendéntemente humedo para encontrarnos en uno de los lugares mas alejados del mar del planeta.

La primera parada fue en Kokand. Alli se conservan los restos de un palacio de un antiguo Khan, y una preciosa mezquita de madera. Aunque la espectacularidad de las construcciones dista mucho de las que pueden encontrarse al oeste de Tashkent (Khiva, Bukhara, Samarkanda). La ciudad es apacible, sosegada, con un ritmo de vida muy al ralenti. Nadie parece trabajar. En una Chaykhana me pego unas partidas de ajedrez con un tipo que asegura que Timur (el gran Tamerlan) era mucho mejor ajedrecista que Kasparov o Karpov…y es que para los uzbekos Timur es mas grande que maradona para un argentino, no me extranyaria que alguno lo ubicara en las Caravelas que llegaron a America en 1492.




De Kokand nos trasladamos a Andijon en un placido trenecito local con bancos de madera que requiere de casi 4 horas para cubrir los menos de 150 km que separan ambas localidades.

Y en Andijon terminamos en el hotel del Terror. El unico y decrepito alojamiento de toda la ciudad. Alli temiendonos el calor de la noche decidimos echar el resto (quemar todos los sums que nos quedaban) para conseguir el “aire acondicionado” que resulto ser un calefactor-ventilador de muy escasa potencia. La vetusta ducha no tenia presion suficiente para llevar el agua hasta la alcachofa por lo que para llevarla hasta por encima de nuestras cabezas tuvimos que recurrir a la tetera que habia en la mesita de noche. Pero lo que termino de aterrorizarnos fue el hecho de que los radiadores de la habitacion estaban a pleno funcionamiento a las puertas del mes de agosto!!!! Ya solo me falto encontrarme a Antony Perkins vestido de viejecita por algun pasillo con un cuchillo y las manos llenas de sangre.

En definitiva que las instalaciones de estos decrepitos hoteles de la ex-union sovietica son de historia de Stephen King o película de Balagueró….

El cruce de fronteras resultó facil y rapido, con la complicidad del jefe de las customs que (gracias a Dios, Dios es Grande) hizo la vista gorda y paso por alto el hecho de que no llevara mi declaracion original de customs (recordad que a la entrada solo completamos una y no nos la devolvieron).

Y por fin arribamos a Osh, la capital del valle de Fergana kirguizo.
A escasos 6 kilómetros con la frontera uzbeka, Osh es la capital de la región de la Fergana kirguiza y la segunda ciudad del país. Un animadísimo bazar lineal que recorre casi toda la ciudad linealmente y a ambos margenes de un rio es una de las atracciones principales de la ciudad. Aquí se pueden adquirir todo tipo de productos y mercancías, en su mayor parte provinientes de la vecina China. La atracción principal de Osh es el llamado Trono de Salomon que recientemente estrena condicion de Patrimonio Mundial, una montanya que sobresale bruscamente sobre la llanura con bonitas vistas de los Pamires en la que segun la tradicion, Mahoma rezo una vez, y consecuentemente es lugar de culto para la comunidad musulmana kirguiza.

Llevamos un par de dias aqui intentando ver como se puede arreglar la mejor manera de llegar al lago Song Kol.
Por cierto Lluis…desoyendo tus consejos nos hemos quedado en una “sucursal” de la Osh Guest House, un piso franco en el mismo poligono. Alli estamos durmiendo en el “kitchen-dorm”. La cosa es de lo mas cutre y decadente, pero bueno pagamos 4 dolares y un par de noches pasan rapido. Y eso si que parece una realidad, los pocos mochileros que están en la ciudad, están todos repartidos entre los tres pisos francos de esta curiosa guest house. No hay mucha mas oferta por aqui…a ver si llegamos pronto a las idilicas yurtas del lago Song Kul…

HOJA DE RUTA – EL VIAJE SOBRE EL MAPA

GALERIA DE IMAGENES

PONLE MUSICA

La original de Nusrat Fateh Ali Khan…

…. la versión de Asian Dub Foundation, brutal

SECCION MUSICAL

Posted in ultimo bazar on 29 julio 2009 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

Inaguro la seccion musical del programa con una cancion que iba escuchando de regreso a Samarkanda tras dejar a Rosi en el aeropuerto de Tashkent que resume mi estado emocional en esos momentos (tras una peliculera despedida al estilo Casablanca pero sin Gendarme eso si, los Militsias del aeropuerto no inspiraban decir aquello del “creo que este puede ser el comienzo de una bonita amistad”)

Victor cubrio el lugar del Gendarme.

Levy – Rotten Love

Va pa ti Rosi.

Un beso.

EPISODIO 20: BUKHARA, SAMARKANDA, Y SHAKRISABDZ

Posted in ultimo bazar on 29 julio 2009 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!


Y tras la maravillosa Khiva teníamos por delante dos perlas mas cuyos nombres resuenan en el ideario de cualquier viajero y que a la vez están profundamente ligadas a la ruta de la Seda: Bukhara y Samarkanda.

Bukhara aporta su mejor conservacion como ciudad, su trazado urbano original, su bazar semicubierto, y una maravillosa coleccion de madrasas y mezquitas de ensuenyo interconectadas por calles medievales. Samarkanda aporta el nombre (quien no ha oido hablar de Samarkanda?), el mito, y la grandeza de las construcciones (mucho mayores que las que pueden encontrarse en Khiva o en Samarkanda), pero desgraciadamente tambien una sobrereconstruccion excesiva de los edificios que aparecen como demasiado nuevos y relucientes, y una destruccion del tejido urbano en una muy discutible politica urbanistica de arrasar con las ciudades viejas para dejar los edificios monumentales aislados como islas en mitad de artificiosos y destartalados parques.

Pese a todo Samarkanda no decepciona, las construcciones de los tiempos del gran Tamerlan son grandiosas, esplendidas. La plaza del Registan en la que se articulan tres medresas es toda una leccion de urbanismo y planificacion de la edad media. La proporcion entre patios interiores y plaza central es perfecta. El mausoleo de Tamerlan es otra de las construcciones bien proporcionadas y muy elegantes. Pero el lugar quizas mas delicioso y tranquilo de la ciudad es el cementerio de Shah i Zinda, emplazado en las afueras de la ciudad en una colina en la que se cree se encontraba parte de la muralla de la Maracanda de tiempos helenísticos. En esa colina hay una sobrecogedora una avenida flanqueada por mausoleos medievales a lado y lado y que desciende solidariamente a la orografía de la ladera. La mayoría se encuentran revestidos de azulejos esmaltados en azul, con elboradas geometrías.

Bukhara, mucho menos rusificada, mas medieval es para mi gusto la mas bonita de las tres perlas de Uzbekistan. Sin la excesiva museizacion de Khiva, ni la excesiva rusificacion de Samarkanda quizas es la que mejor conserva el espiritu de ciudad de mercaderes y estudiantes de la ruta.




En cualquier caso es imprescindible verlas las tres.

En Bukhara comienza a florecer la industria backpackera de guest houses en torno a la plaza central. El barrio comienza a parecerse a Thamel de Kathmandu. Mucha y buena oferta de alojamiento. En Samarkanda al igual que los edificios monumentales, las guest houses se encuentran mas dispersas. Al final casi todos terminamos en la Baodir B&B. Por alli casi todos nos hemos estado quedando una semana de promedio, no porque Samarkanda requiera de todo ese tiempo, sino por lo agradable del lugar. Un dia se podia contabilizar mas de 10 bicicletas de overlanders bicicleteros que siguen la ruta con bici. En nuestro caso la espera de una semana vino motivada por la emision del visado de Kirguizstan (consideramos que era mejor regresar a Samarkanda en lugar de quedarnos esperando en la moderna e impersonal Tashkent, capital del país).


Desde Samarkanda se pueden hacer algunas excursiones interesantes de un día, de esas de salir por la mañana y regresar a la noche a dormir al Baodir.

El mercado dominical de Urgut (debe irse en domingo) es uno de los mas multitudinarios y coloristas de la región, un potencial campo de bazas fotográficas. Victor me enseña los trucos para perderle la vergüenza a hacer fotos a la gente y estamparles la cámara a un palmo de la cara.

Shakhrisabzd, a unos 80 kilómetros al sur de Samarkanda es otro de los daytrips interesantes. Para llegar hasta allí se hace preciso superar una pequeña cadena montañosa por un puerto de montaña. Al otro lado en medio de una calurosa llanura, Shakrisbdz puede alardear de ser el lugar de nacimiento del gran Timur y el lugar en el que el estadista consolidó su gran palacio. Unas cuantas mezquitas y mausoleos cubiertos con las características cúpulas azules, y un animado mercado completan la oferta. Sorteamos el calor pasando media tarde estirados en una chaikana comienso sandía y bebiendo cerveza. Unos shahshlicks que consumo allí posiblemente serán la causa de la primera (y finalmente la única)indisposición seria de todo el viaje que me obliga a pasar un par de días recluido en la habitación de la Baodir BB con frecuentes visitas al baño.



HOJA DE RUTA – EL VIAJE SOBRE EL MAPA

SLIDE SHOW

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PONLE MUSICA

EPISODIO 19: POR EL OESTE DE UZBEKISTAN

Posted in ultimo bazar on 29 julio 2009 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!





El tren nos dejo en Kungrad, una remota ciudad en la que no hay nada mas que hacer que decidir si ir o no ir hasta el que antanyo fue el floreciente puerto pesquero de Moniaq a orillas del mar de Aral, y hoy en dia una asfixiada y moribunda ciudad en mitad del desierto con oxidados barcos varados en la arena a mas de 80 km de la nueva linea de costa (la desecacion del mar de Aral es la mas evidente de las catastrofes ecologicas provocadas por la mano del hombre con Chernobil o el retroceso de los glaciares patagonicos).
Decidimos eludir la excursion que conlleva un doble sufrimiento (el viaje y estancia en Moniaq que de por si no es una excursion de placer + verificar como el tercer mar mas extenso de Asia Central desaparece de la faz de la tierra en menos de 100 anyos).
Decidimos hacer noche en Nuqus como escala previa a la maravillosa Khiva.
En Nukus vemos la mejor coleccion de arte de toda Asia Central en un muy cuidado y sorprendente museo. Por la tarde nos dejamos caer por los restos de una qala (fortaleza abandonada) de mas de 2.000 anyos desmoronada como un castillo de arena. En un cercano cementerio vemos las primera cupulas azules revestidas con el caracteristico azulejo esmaltado.

La llegada a la ciudad fortificada de Khiva al atardecer es uno de esos recuerdos que quedan de un viaje para toda la vida. Khiva es una de esas ciudades de las mil y una noches que aparecen como un espejismo en mitad del desierto, las murallas ocres anaranjadas con la luz del atardecer dejan paso a una concentracion de cupulas y minaretes, iwanes y arcos apuntados de ladrillo y ceramica esmaltada en azul desorganizados en un trazado aleatorio y azaroso de calles y placitas. La luna apareciendo por el horizonte y las estrellas brillando entre los minaretes suceden a la puesta de sol.
La iluminacion artificial es casi inexistente lo que le traslada a uno a la edad media.
Pasear por la Ichon Qala (ciudadela) de Khiva de noche entre las sensuales formas de las cupulas en forma de cebolla y arcos apuntados puede generar espectativas de ver a Aladino salir de detras de cualquier minarete con su alfombra magica, o a algun genio descomunal del patio de alguna madrassa (especialmente si en la cena se han degustado las excelencias del vodka uzbeko).

De dia aunque parte de la magia del lugar sucumbe al abrasador calor uzbeko, el lugar sigue siendo maravilloso. Quizas discutible la extranya voluntad de la administracion de querer museistizarlo todo, colocando en cada madrassa un pequenyo museito de diferente tematica. Asi, en las minusculas celdas de algunos de estos fantasticos edificios en otra epoca ocupados por los talebs (estudiantes) ahora se agrupan inconexas exhibiciones de instrumentos, espantosos animales disecados, vestidos regionales, y tiendecitas de recuerdos.

Desde Khiva pueden recorrerse en excursion de medio dia algunas fantasticas Qalas abandonadas a su suerte en mitad del desierto (una de ellas visitada hace mas de 2.500 anyos por un ilustre General macedonio…pisar esas fortalezas es tocar la historia categorica). Por cierto, podeis pasar de ir al lago salado que se ve desde las yurtas a banyaros…la caminata bajo el sol de una hora sin sombras a mas de 40 grados os llevara a una charca salada y putrefacta rodeada de arenas y fangos movedizos…con verlo de lejos es suficiente.



Buscando un lugar para cenar damos con Will, el ciclista que conoci en Kars (Turquia) el mes anterior, acompanyado de un tal Victor de Montgat que terminara convirtiendose en mi companyero de viaje.














HOJA DE RUTA – EL VIAJE SOBRE EL MAPA

MUSICA

EPISODIO 18: OPERACION KUNGRAD

Posted in ultimo bazar on 29 julio 2009 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

De Aktau puede entrarse en Uzbekistan por tren a traves de una de las mas remotas fronteras del mundo. De tan remota e infrecuente entre mochileros nos dio muestra un militar fronterizo kazako de origen ruso que fue a buscar su pequenya camara compacta de pelicula de 35 mm para hacerse una foto con nosotros.
Para entrar a Uzbekistan desde Aktau se hace preciso cambiar de tren en Beyneu.
El tramo Aktau Beyneu se hace en un comodo tren coche cama y no requiere mas de 8 horas. Historia bien distinta es el otro tren, borreguero puro que para recorrer 250 km precisa mas de 8 horas.
Este tren se puede asimilar a un sleeper class indio, pero con una notable diferencia que arrasa y de largo a los indios: La vida en los pasillos.
Los pasillos del tren son literalmente un bazar masivo, colapsado por decenas (sino cientos sin exagerar) de vendedoras y vendedores que venden desde un apestoso pescado secado al sol. a cochecitos de plastico chinos, dvds piratas, colonias y perfumes de Madonna o Britney Spears que anestesiarian a un elefante adulto (alguien sabe si estas estrellas tienen en verdad su linea de perfumes?). En una estacion suben cientos de estos vendedores para bajarse en la siguiente, en la que otros nuevos vendedores reemplazan a los primeros. Un fenomeno espectacular que escapa a nuestra logica, en el que los vendedores cuatriplican a los pasajeros y en el que al final las transacciones se terminan realizando entre los propios vendedores.
Tambien aparecen cambistas de dinero que nos cambian el excedente de teris kazakos por un espectacular fajo de sums uzbekos…y es que estar en uzbekistan equivale a llevar la mochila rebosante de billetes como si acabases de asaltar un banco.
La nota mas alta, 1.000 sums equivale a poco menos de 50 centimos de euro. Asi que cambiar un billete de 100 dolares equivale a terminar con los bolsillos rebosantes.

Asi, la cuenta de un restaurante puede parecer la entrada de un piso.

Las customs se hacen en el tren, y salvo la putada de que no nos dan una copia de la declaracion de entrada (cosa que podia habernos generado muchos problemas a la salida), por lo demas ningun problema.

HOJA DE RUTA – EL VIAJE SOBRE EL MAPA

MUSICA

CENSURA UZBEKA Y ULTIMAS NOVEDADES

Posted in ultimo bazar on 29 julio 2009 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

Parece ser que wordpress es una de esas plataformas consideradas subversivas y desestabilizadoras por algunos extranyos gobiernos: ya que el acceso a mi inocente blog de viaje ha estado vetado durante todo el tiempo que he estado viajando por Uzbekistan.
Asi que para el proximo viaje debere recurrir a algun servidor de blogs para adolescentes que suene menos amenazador tipo binblogs (que muchos habeis sufrido en la primera edicion del newadventuresinasia), algo tal como buggsbunnyblogs o patodonaldblogs.
A lo mejor si la subversion y la propaganda se transmite desde un portal bajo el nombre de bugsbunnyblogs …el mensaje es menos peligroso.

El caso es que lamento este periodo de oscuridad ajeno a mi voluntad en el blog.

En un par de posts intentare resumir nuestro/mi transcurrir por este fantastico pais (Uzbekistan).

Han habido algunas novedades desde el ultimo post, a destacar…

1. YA ESTOY EN KIRGUIZSTAN (por eso puedo acceder al blog y publicar, espero que en China tampoco pese la censura sobre wordpress)

2.  ROSI TUVO QUE ABANDONAR EL PROGRAMA (no hubo nominaciones pero tuvo que volverse desde Tashkent por motivos personales)

3. REEMPLAZA A ROSI UN TAL VICTOR de Montgat (vmblackadder nick foro LP espanyol), y aunque salgo perdiendo con el cambio, siempre va bien un companyero de viaje para cubrir el desamparo que tienes cuando cruzas las remotas fronteras de los paises de Asia Central.

ES ESTE UN VIAJE MALDITO?

Posted in ultimo bazar on 7 julio 2009 by German el Gran Iconoclasta, Grand Overlander y Big Muzungu!!

Mirad el correo electronico que he recibido hoy:

 

Dear Mr. German, Good morning! We got telex number for you for trip to Turkmenistan, please re-confirm you trip and made a payment on URGENT basis. Our congratulations as you are the only first tourist who get VISA to Turkmenistan for last 6 month! 🙂 Waiting your soonest reply! Sincerely yours, Elena Turaeva Head of Tourism Department OrexCA.com —————————- 50/7, C-5 block, 100017 Tashkent, Uzbekistan tel.:    (+998 71) 235 70 98  fax: (+998 71) 234 50 24 mob.:  (+998 97) 701 33 17  e-mail: info@OrexCA.com http://www.OrexCA.com —————————- OrexCA.com – Your Ultimate Virtual Travel Guide in Central Asia! Mensaje reenviado: Invoice and information.eml Invoice and informationjueves, 28 mayo, 2009 6:33 PM De: “Tourism Department – OrexCA.com” Para: “german aguilar” El mensaje contiene archivos adjuntosDeleted:Invoice – German Aguilar.xls.pdf (232b)Dear Mr. German, First of all taking this opportunity we would like to apologize for a delay with our answer. Your letter was found today with a mark SPAM. Referring to your letters of 05/05/09 we would like to inform you about the following: There is a suggestion to wait with supplying of documents for visa, as there are many rejections in this period, and apply for visa in the beginning of June. Please find in attached file invoice for prepayment for tour – package and visa support. You can wire money till 5th of June and send us confirmation from the bank in order we can start visa procedure. The rest of the money you will pay in cash upon arrival. If you have any questions you are welcome. Sincerely yours, Alexandra Tursunova Tourism Manager

 

Que hago, rio o lloro?

Mas noticias…estalla una revuelta en Xinjiang entre chinos de etnia Han y uigures que es por donde dentro de una semana vamos a entrar en China.

No suelo creer en esas cosas pero sospecho estaar siendo victima de algun malefico ritual de una relacion anterior.