LA MITAD DEL MUNDO (ISFAHAN)

Posted in Sin categoría on 3 diciembre 2013 by German

Pocas ciudades no solo en la legendaria ruta de la seda, sino en el universo de los viajeros auténticos como tu y yo, (para los turistillas ya están Paris, Nueva York o Londres), concentran tanta magia y sonoridad en su nombre como Isfahán, tal vez Samarkanda, Constantinopla, Alejandría, Bagdad, Damasco o Zanzibar. Es tal la capacidad de evocar de estas que se podrían dar la mano con otras ciudades míticas o extinguidas como Xanadu, Shangri La, Avalón, Troya, o Tenochtitlán.

En cualquier caso, ninguna de todas ellas puede presumir del título de “la mitad del mundo”, como si puede hacerlo Isfahán. Y de eso te das cuenta en seguida. La ratificación de que ese grandilocuente título no es excesivo se produce cuando entras por primera vez en la deslumbrante plaza del Imán, sobretodo si tienes la precisa fortuna de hacerlo llegando desde el laberíntico bazar de callejas comprimidas de sus aledaños, y en esos diez minutos de luz mágica (los fotógrafos saben de que hablo) que suceden al ocaso, cuando las luces se encienden y el cielo aun azulado no ha caido al negro de la noche. Entonces los mas de 300 arcos apuntados de la plaza resplandecen como el oro, y las enormes cúpulas de las Mezquitas del Iman y Lofotah revestidas de azulejos azules parecen ser astros celestes que emergen por encima de las arcadas. Te sitúas en cualquier punto de la enorme plaza, giras sobre ti mismo 360 grados, inspiras, sueltas el uah!! de rigor, avanzas unos metros alzas la vista y repites ese giro sobre ti mismo por segunda vez, entonces sentencias: “si hay una ciudad que pueda considerarse la mitad del mundo, debe de ser esta y no otra”.

Pero no todo es la arquitectura de la plaza, una vez ha caido la noche y el termometro baja unos grados, los habitantes de Isfahan toman hasta el último de sus rincones en un ritual que se repite a diario, haciendola rebosar de vitalidad. Las familias se organizan sus picnics, los amigos se reunen para charlar, los niños para andar en bicicleta. Si te paseas en soledad por ahí, no tardarás en ser atrapado por una de esas familias que insistirá en que te unas a ellos. Alguna de las hijas que habla algo de inglés pasará a ser tu interlocutora. Cenar en esa plaza a la fresca, enmarcado por esa deslumbrante maravilla acompañando a una familia iraní, es una experiencia que debe realizarse. Un highlight must do del país.

A la mañana siguiente regresé temprano a la plaza del iman para visitar los 3 edificios monumentales que presiden tres de sus lados. Pasaba ya un buen rato de las 9 de la mañana, los edificios seguían cerrados, y había muy poca actividad en las tiendas de artículos turísticos vecinas. Raro, raro, porque tampoco era viernes. Pasó una pareja de italianos con un guía y les pregunté. Había dado de pleno con el aniversario de la muerte del sexto iman, festividad nacional, y naturalmente estaba todo cerrado.

Unos tipos vestidos con camisas negras y mujeres con chador negro riguroso se concentraban en una esquina de la plaza, comenzaban a desfilar portando pancartas escritas en farsi, imágenes de los dos lideres supremos de la revolución, Khomeini y Khamenei, y unos cartelitos en los que se podía leer unas bastante modosas consignas: “down with Israel”, “down with USA” (abajo con Israel, abajo con USA). Hasta para desearle el mal a los enemigos declarados son educados y comedidos. La marcha que partía de la plaza alternaba canticos con silencio, puso rumbo a la madrasa Ye Chahar Bargh. El italiano acribillaba a los participantes a fotos, yo mas prudente lo miraba todo desde la distancia. Algunos turistas curiosos que pasaban por ahí se sumaron a la marcha. Ahora que en Su Capitalísima del centro del reino tanto se habla de mayorías silenciosas (va por ti virgen santa Sorayita del gran poder), la marcha apenas reunía unos 500-1000 manifestantes. El resto de iranís pasaban su jornada festiva en su casa o en los parques. Eso es una mayoría silenciosa queridísima vicepresidenta.

La contrapartida al cierre de todos los monumentos es que la madrasa, uno de los edificios históricos mas bonitos de Isfahan que se encuentra normalmente cerrada a visitantes abría esa jornada sus puertas a todo el mundo, también a los extranjeros y no musulmanes. Así que si bien el resto de atracciones estaban cerradas, tuve la ocasión de visitar un edificio de acceso muy complicado y que muy pocos extranjeros han podido visitar. Por la tarde me fui a ver lo único que no se cierra en Isfahan, sus magníficos puentes safavidas sobre un rio que desafortunadamente en esta época del año se encuentra seco. Por delante tenía dos días mas para completar la visita a la ciudad de una manera algo mas comprimida.

El segundo día ya si, me pude recrear con la parte mas monumental, el refinamiento de la sala de música del palacio Ali Qapu, la grandiosidad de la mezquita del Iman, la igualmente preciosa mezquita Lofotah., y los cercanos jardines del palacio Chehen Soltun.

La mezquita del viernes, o mashed e jamme como la llaman ellos, en el extremo norte del bazar, tal vez no supera en finura a la mezquita del iman en la gran plaza; pero es mucho mas contundente. 2 de sus 4 iwanes muestran unas muqarnas descomunales que parecen desafiar a la gravedad y que se sostienen con un ingenioso sistema estructural. Es la mezquita mas antigua de Isfahan y el resultado que vemos hoy en día se corresponde a una serie de ampliaciones y evoluciones a lo largo de mas de 700 años.

No hay que marcharse de Isfahan sin dedicar una tarde al barrio armenio de nueva Jolfa, al sur del rio. Allí el sultán dio asilo a la comunidad armenia que escapaba de las persecuciones otomanas. Pudieron edificar sus iglesias, entre ellos la catedral de Vank que combina formas mas propias de las mezquitas como su cúpula apuntada, con elementos mas cristianos como el campanario. El interior de la iglesia es un enorme cómic con decenas de viñetas al fresco que reproducen escenas bíblicas. El barrio armenio es algo mas liberal y desenfadado que el resto de la ciudad. Cafés, restaurantes italianos, y lugar de encuentro de los jóvenes isfahanitas de clases medias y acomodadas.

En las afueras hay un curioso y pequeño mausoleo muy apreciado por los locales, conocido como el de los “minaretes oscilantes o shaking minarets”. En un extraño fenómeno, en determinados días, los minaretes empiezan a “bailar”, sin venirse abajo. No hay respuesta científica a tal misterio, ni tampoco un video mio (ya que en mi visita se estuvieron muy quietecitos). Pero en youtube encontraréis videos. Tal vez una coincidencia entre altura de los minaretes, con separación al suelo, con la longitud de onda de alguna vibración del suelo o de la ráfagas de viento, provoquen una entrada en resonancia, o tal vez sea la voluntad de Alah. Algo mas lejos en la misma carretera hay un pequeño Ateshkadeh o templo del fuego zoroástrico al que vale la pena subir básicamente por las vistas y como un pequeño adelanto a lo que mas adelante encontraremos en Yadz. Si vais justos de tiempo, porque las conversaciones con los jovenes de Isfahan os han consumido muchas horas, estas dos cosas os las podéis saltar.

Una constante tras entablar conversación con los jovenes locales después de hablar de las virtudes del Barça y las penas del Madrid (en todo Irán los culés barren por goleada a los blancos, y la liga a la Premier), es hablar de tu itinerario por el país. La pregunta casi constante es un, “pero no piensas ir a Kish?….oh, pero si no has estado, debes ir a la isla de Kish, es lo mas bonito de Irán”. Tras investigar un poco averigué que cualquier parecido entre esta isla y las Seychelles o Maldivas iba a ser una pura ficción, casi como esperar encontrar un Pachá Teherán con stripers y go-gos. Kish resulta ser una especie de puerto franco, un islote muy cerca de la costa en el Golfo Pérsico lleno de hoteles y centros comerciales en el que hay un grado de mayor libertad, donde los hombres pueden pasear en bermudas e incluso las mujeres quitarse el hicab eventualmente o bañarse con los hombres. Uno de los pocos lugares de Irán o tal vez el único que puede visitarse sin necesidad de visado. Ese elevado grado de tolerancia y relajación respecto a las normativas revolucionarias, ha hecho que muchos jóvenes vean en ese pedacito de tierra el pequeño paraiso dentro de su propio país.

LECCIONES DE BUENA ARQUITECTURA EN KASHAN

Posted in Sin categoría on 2 octubre 2013 by German

DSCF9148Kashan es una agradable y pequeña ciudad a las puertas del desierto Dush e Kibir, en la que los comerciantes prosperaron a finales del siglo XVIII, e iniciaron una florentina competencia por ver quien se construía la villa mas suntuosa. Resultado de esa competencia hoy la ciudad cuenta con mas de medio centenar de espectaculares casas, 4 de ellas (las mejores) muy bien restauradas abiertas al público y otras tantas reconvertidas en hotel boutique. Todas las villas reproducen similar tipología. 3 plantas, la primera de ellas bajo rasante pero totalmente abierta hacia los patios interiores se beneficia de la inercia térmica que le confiere el terreno. Una pieza central entre dos patios generalmente a doble altura que es la sala principal y se beneficia de la ventilación cruzada, y unas torres de ventilación en las esquinas que facilitan la circulación del aire refrescando el ambiente. Un modelo a estudiar, y un magnifico ejemplo de acondicionamiento ambiental natural aplicado a la arquitectura doméstica. Suntuosas decoraciones con estucos, muqarnas, incrustaciones de espejos completan los acabados.

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Kashan es una ciudad de estas pura marca “ruta de la seda”, con alojamientos deliciosos para todos los bolsillos. Desde Hoteles boutique a encantadoras guest houses como la Noghli House, una institución para mochileros al estilo Bahodir de Samarkanda. Allí en el patio de una antigua villa rehabilitada, puedes pasarte las noches a la fresca estirado en un taht (tap chak en Asia Central), plataforma de madera cubierta con alfombra y cojines donde tomar el té estirado.

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No hay que irse de Kashan sin pasar por sus jardines persas en las afueras. Los Fin Gardens. Construidos sobre un manantial natural donde brota el agua en abundancia, con unos cuidados pabellones y canalizando el agua con trazados geométricos son una refrescante alternativa donde pasar las horas de mas calor. Los árboles frutales completaban la recreación del paraiso. Y es que la propia palabra paraiso, proviene del persa: para dize (jardín enclaustrado). Los jardines persas sirvieron de modelo a otros jardines que se distribuyeron a lo largo del mundo islámico como los del Jeneralife en Granada, o los de Shalimar en Lahore. Los rasgos comunes han hecho que la Unesco protegiera 9 de ellos (todos en suelo iraní) en su selecta lista bajo un único título. Personalmente, de los 5 que pude visitar, este fue el que mas me gustó.

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Para los entusiastas de la arqueología, a unos 4 km de los jardines, se puede visitar el sitio de Tapeh yeh Seyalk, un tepe (tell, monticulo artificial) que parece ser es lo que queda del ziggurat mas antiguo de Iran. Mas de 6.000 años bajo vuestros pies. Tal vez los restos no son muy espectaculares, pero hay muy pocos lugares en el mundo donde se puedan tocar 6 milenios. Un pequeño museito a la entrada con restos encontrados en la excavación completan la experiencia.

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Si durante vuestra estancia en Kashan os estais paseando por la fotogénica y cercana mezquita de Agha Bozorgh, el señor Hossein Monebi (Lonely Planet, p 150) os encontrará antes que vosotros a él y se ofrecerá a llevaros hasta Abyaneh y Natanz y a dejaros en la parada de autobuses donde paran los que van hacia Isfahan por unos módicos 15 dólares (12 euros) durante toda la jornada. El tipo habla buen inglés, algunas palabras en italiano y no pondrá mala cara si os entretenéis mas de lo previsto en Abyaneh. Uno de los conductores mas profesionales del país.   Abyaneh es un precioso pueblecito de montaña, a 2.000 metros por encima de nivel de mar, de casas revestidas en una arcilla rojiza, muy apreciado por los “domingueros” locales (debería decirse “vierneros”, en Irán, la festividad semanal es el virnes).

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Las casas se localizan en una suave ladera sobre un pequeño vergel en el fondo del valle. Desde la ladera de enfrente, en los restos de un viejo caravanseray se obtiene una vista perfecta del conjunto. En el pueblo, las mujeres mas mayores usan unos coloristas vestidos que contrastan con el riguroso negro de otras zonas del país y elaboran unos extraños y prensados dulces de fruta confitada que son …salados! Una delicatesen muy apreciada por los iranís pero un poco rara para los foráneos.  Si habéis venido hasta Abyaneh con Hossein y tenéis la oportunidad vale la pena pegarle un vistazo a la mezquita de Natanz con su esbelto minarete y su intrincada puerta iwan.

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QOM

Posted in Sin categoría on 30 septiembre 2013 by German

DSCF8849La segunda ciudad santa del chiismo dentro de territorio iraní, se encuentra a escasos 120 km al sur de Teheran. Allí según la tradición se está enterrada Fatima, la hermana del octavo Imán, el Imán Reza enterrado en la ciudad santa de Mashad. El único de los 12 imanes que está en suelo iraní. La reluciente cúpula dorada del santuario visible desde la distancia y la extraordinaria concentración de minaretes en seguida delatan lo especial del lugar.

Aunque la ciudad de Qom es una ciudad santa, los extranjeros son bien recibidos, el recinto del santuario abre sus puertas a todo el mundo independientemente de su confesión religiosa. En teoría solo está vetado el acceso a los no musulmanes al interior del sepulcro. Las mujeres deben cubrirse con un chador no necesariamente negro, y los hombres vestir pantalón largo (no es preciso llevar manga larga). Un cuidador del dargah acompaña al extranjero en su visuta ofreciendo detalles. Pueden tomarse fotos libremente. Y naturalmente, a diferencia de otros paises el celador, no espera nada a cambio.

De acuerdo, ver a todas las mujeres deambulando con los chadores negros alrededor del santuario, puede impactar en un primer momento, pero hay que tener en cuenta de que se trata del sector mas religioso de la sociedad del país. En el estado español no hace falta irse hasta Lourdes para ver a una viceministra y una portavoz del gobierno de negro riguroso con una peineta y mantilla.

Qom puede visitarse facilmente de camino a Kashan o Isfahan. Solo hay que bajarse del autobús y un par o tres de horas mas tarde subirse a uno de los múltiples buses que cubren las rutas entre Teheran y Shiraz/Isfahán que paran en una gran rotonda en las afueras de la ciudad. No hay motivos para pasar mas tiempo en esta pequeña ciudad. Las mochilas pueden dejarse en alguno de los pequeños restaurantes que circundan el santuario.

Los 12 imanes.

El primer cisma en el islam se produjo de inmediato a la muerte del profeta. La rama sunita se decantó por seguir al suegro y amigo del profeta, Abu Bakr; al tiempo que otro grupo se declaró seguidor de Alí, primo de Mahoma y primer converso. El califato que se extendió por todo el norte de Africa hasta la península se desentendió de esta rama que quedó muy acotada en la zona persa.

La mayoría de chiítas siguen la rama de los 12 imanes descendientes del primo del profeta y primer Imán Ali y que vivieron entre el 600 y el 900 después de cristo. Solo uno de ellos, el octavo, se encuentra enterrado en suelo iraní, encontrándose la mayoría en Irak y Arabia Saudí, salvo el duodécimo, el imán oculto y sin sepulcro.

Para los chiítas, solo los 12 imanes tienen la facultad de dar la interpretación exacta del Corán y solo los clérigos pueden establecerse en sus portavoces a la espera del regreso del duodécimo Valiasr cuya muerte no está documentada. Las fechas de la muerte de los 11 primeros imanes son festividades muy señaladas en el calendario iraní, y como veréis mas adelante en Isfahán coincidí con una de ellas.

Especialmente importantes para los chiítas iraníes son las del primero, el tercero y el octavo.

Asimismo sus tumbas son los lugares mas sagrados después de la Meca y Medina, siendo Najab (Alí), Karbala (Hussein) y Mashad (Reza), los centros de peregrinación chiítas mas importantes.

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TEHERAN

Posted in Sin categoría on 30 septiembre 2013 by German

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Lo mas probable si visitas Irán es que tu entrada al país sea por Teherán. Si lo haces beneficiandote de la flamante conexión de la low cost turca Pegasus con el Prat, entonces lo mas probable pasará a ser seguro. Gracias a esta aerolínea, Irán ha pasado casi a ser un “destino europeo” al que se puede ir y volver por menos de 300 euros desde Barcelona.
Tras tomarme la que iba a ser mi última cerveza en muchos días y una pide (pizza turca) en el aeropuerto de Sabina G. (el segundo de Estambul) embarqué en el segundo vuelo esperando con una extraña curiosidad ese momento en el que antes de desembarcar del avión todas las mujeres se cubren el pelo en un ritual que confirma la hipocresía que va implícita en toda imposición moral.

El trámite de entrada al país es bien simple y carece de esos absurdos formalismos de la declaración de customs y de esa estúpida hojita de entrada que muchos otros estados te obligan a rellenar y conservar junto a tu pasaporte durante todo el viaje, y que si pierdes accidentalmente te puede suponer algún quebradero de cabeza. Un simple sello de entrada junto al visado y ya estás dentro. La inconveniente hora de llegada y la lentitud del funcionario de la cola que escogí (tengo un radar para irme a la del lento) hicieron que comenzara a amanecer al poner mis pies fuera de la terminal.

La imponente silueta del volcán Damavand con sus mas de 5.600 metros iluminada por los primeros rayos de sol es una buena bienvenida. La visión de la colosal pirámide se pierde una vez has sido engullido por la enorme ciudad en alguno de sus escalextrics.
Seguramente dedicar un solo día a Teherán es un injusto menosprecio, pero el país es enorme, y otras ciudades como Shiraz o Isfahan reclaman su cuota de días como implacables funcionarios de hacienda en Madrid.

Tras pegar unas cabezadas, a eso de las 11 de la mañana puse rumbo alcentro de la ciudad para pegar un vistazo al palacio en el que vivieron los shahs de la última dinastía. El Goleshtán exhibe su repertorio de esquemas tipológicos centroasiáticos, con una organización en torno a un gran patio, y con sus porches y salas de audiencia soportados con esbeltas columnas de madera de un solo tronco. La novedad respecto de otros palacios radica en una deslumbrante, reflectante y aparatosamente kitsch decoración de espejos en todos los paramentos.
Junto al Goleshtán se encuentra el bazar de la ciudad y la mezquita del Iman Khomeini donde uno tiene la primera toma de contacto con un mundo y olores que le van a acompañar durante todo el viaje.
Sin demasiado tiempo, quise hacer una visita rápida al museo nacional, que aunque es muy pequeño alberga una colección impresionante de restos arqueológicos con algunos basamentos y capiteles aqueménidas que anticipaban lo que iba a ver unos días después en Persépolis.

Antes de irme me acerqué también a la antigua embajada estadounidense donde tuvo lugar la famosa toma de rehenes en los días de la revolución. En sus muros pueden verse una serie de pintadas antimperialistas y la refotografiada imagen de la estatua de la libertad con caravéricas facciones. Quedaron pendientes para otra vez las montañas que circundan la ciudad y que constituyen el pulmón que contrarresta la incipiente polución de una metrópolis que supera los 13 millones de habitantes.

IRAN. PERO NO ES MUY PELIGROSO? NO HAGAS LA ESTUPIDA PREGUNTA. IRAN, BUT IS NOT TOO DANGEROUS? PLEASE DON T DO THE STUPID QUESTION

Posted in Sin categoría on 30 septiembre 2013 by German

La pregunta es tan surreal como absurda. Le preguntarías a tu cuñado si es peligroso ir a comer el domingo a Cadaqués?

Si eres de los capaces de formular la estupida pregunta, seguramente estarás deseando oir el Si por respuesta, así que voy a contentarte detallando algunos de los terribles peligros que acechan al temerario, casi suicida viajero que decide ir a Iran se va a encontrar:

1. Ser secuestrado por un grupo de comensales curiosos en tu restaurante un día que tienes que madrugar a la mañana siguiente y que no te dejen marchar hasta las tantas, que todos reclamen una foto contigo y que les des tu dirección de facebook.
2. Padecer una terrible cáries si no llevas al día tu higiene dental tras comer tantos dulces, baklavas, dátiles, caramelos y azucar.
3. Que al llegar a casa hayas superado el límite máximo de amigos permitidos en Facebook, y cuentes con 3800 nuevos amigos, todos iranís. (Y que la Cia te incluya en su lista negra por ello).
4. Que no puedas cumplir tu programa de visitas si atiendes a las invitaciones de desconocidos. Que una chica insista en invitarte a comer a casa de sus padres un día que tenías planeado visitar algún sitio, y que después de comer, empiece a sacar té, dulces y a sus hermanas pequeñas con sus vestidos tradicionales kurdos para que les hagas fotos, mientras corre el tiempo de manera inevitable y se te va la tarde.
5. Que por la noche no te puedas dormir ni con cloroformo después de que te hayan invitado a 6, 7, 8, …tés.
6. Bajar la guardia y creer que en India, Vietnam u otros países de gentes rastretaras, buscavidas y pelagatos te van a acompañar a los sitios, dar conversación, invitar a té, sin esperar nada a cambio
7. Perder la noción del tiempo en una chaikana bajo un iwan en un patio con árboles frutales y una fuente. Tal y como os cuento, uno de los destinos mas peligrosos del mundo.

Pero, tranquilo, no eres culpable al 100% de tu poca información.
Posiblemente Irán es el país mas estigmatizado por occidente y sus medios de propaganda desde los tiempos de la Unión Soviética. Llegó Gorbachov y la Perestroika y desde entonces para occidente los rusos dejaron de “comerse a los niños y los ancianos”. Alguien debía reemplazar ese papel de abyecto enemigo amenazante en la infantil mentalidad del americano medio del medio oeste. Desde la toma de rehenes del 79 en la embajada americana, todo estaba servido en bandeja para que Irán pasara a ser el centro del eje del mal de los predicadores gringos una vez superada la amenaza comunista. Los medios idearon toda una serie de tópicos, entre ellos algunos de los siguientes:

Tópico uno: Los iranís son islamistas radicales
Mas falso que las camisetas del Barça con los colores de la Juventus del bazar de Tabriz. Los iranís son uno de los pueblos de Asia con una mayor formación académica y un nivel cultural mas elevado. Evidentemente hay un pequeño porcentaje de iranís que sienten de manera muy profunda la religión. Pero la gran mayoría de iranís a penas pone los pies en la mezquita, la llamada a la oración se escucha menos que en cualquier pais del magreb o incluso Turquía, y en las 4 semanas que he estado en el país no he visto una sola mujer con un velo integral. Como os tomaríais vosotros que en el resto del mundo os consideraran unos salvajes torturadores de animales, unos sádicos que se dedican a tirar cabras de los campanarios, o a lancear toros, por el hecho de tener pasaporte de un estado en el que aun quedan cuatro tarados ancestros que se excitan con esas subhumanas prácticas?

Tópico dos: Lo islamistas iranís son unos terroristas
Falso como el fajo de euros fotocopiados sobre un rollo de papel higienico que regala el jueves. La gran mayoría de musulmanes iranís son chiítas, que en general son los que han venido padeciendo en sus carnes ataques terroristas por parte de grupos extremistas suníes en algunos de sus lugares de peregrinación mas santos como Karbala o Najab en Iraq. La única inestabilidad territorial que padece el estado iraní se encuentra en la provincia secesionista de Sistán Baluchistán, limitrofe con Pakistán, donde operan organizaciones de tráfico de opio mezcladas con algún grupo extremista local. Fuera de esa provincia no se conoce ningún incidente, secuestro, asalto a turistas; asimismo, nunca se ha dado un ataque terrorista hacia intereses turísticos en el país. En muchas mezquitas, el iman estará encantado de tu visita, incluso si es joven y habla inglés, te invitará a té, y estará encantado de conocer mas sobre ti, y sobre tu opinión sobre el país, además de explicarte gustosamente la historia del edificio. Os imaginais algo parecido en Marruecos? Ya sabéis que allí si no eres musulman te echan a patadas de sus mezquitas.

Tópico tres. Los iranís odian occidente y a la comunidad judía
Nueva mentira. Los iranís admiran muchas cosas de occidente, y se muestran muy calurosos con los extranjeros. Tampoco tienen nada en contra de los judíos, e incluso tienen en su territorio lugares de peregrinación sagrados para el judaismo como las tumbas de Esther o Daniel. Si que existe una cierta antipatía generalizada hacía la política exterior estadounidense, como pasa con cualquier europeo con dos dedos de frente; y naturalmente una condena enérgica al apartheid que practica el estado e Israel con los palestinos, como vuelve a pasar con cualquier europeo con dos dedos de frente. Por lo demás son conscientes de la mala imagen que se ha proyectado exteriormente de su país y ponen todo su empeño en tratar de corregirlo y causar buena impresión.

Tópico cuatro: Los iranís son un pueblo belicoso.
A diferencia de otros países que llevan iniciados no se cuantos conflictos desde la segunda guerra mundial, para hacer preservar y exportar su “sistema de libertades, valores, democracia”…..y naturalmente los negocios suculentos de sus contratistas, Irán y sus antepasados persas no inician una guerra contra sus vecinos desde los tiempos de Darío y Alejandro. Sobre el programa nuclear, pues no opino porque desconozco. Pero, por que a nadie le preocupa el arsenal nuclear de Israel, Pakistan, India, Rusia, China, EEUU, Francia o Reino Unido? Una democracia no garantiza que un chiflado no alcance el poder. Si en España muchos aun consideran al bigotes el mejor presidente de la historia, y en Italia hay mujeres que votan al Esperpentoni, por qué no creer que el electorado francés un día pudiera escoger a un LePen xenofobo ultracristiano que quisiera borrar Argelia del mapa..no subestimemos a las democracias para llevar tarados al poder.

Todos esos tópicos y prejuicios llevan a hacerme pensar que la profesión periodística mundial es una charlotada, una pantomima de feriantes, de cómicos y farsantes. Desde el “periodismo serio” internacional de la CNN, la BBC, al filoperiodismillo de morondangas del estado español de becarios, estudiantillos mal pagados, del copypaste y la manipulacion de Marhuendas y compañías. Sale mas barato hacerle un copypaste a una noticia de Reuters, que mandar a un tío a hacer un reportaje; y mira que hoy en día los vuelos son baratos y los periodistillas mas baratos aun. Pues oye, los magnates de la comunicación aun quieren gastarse menos para ganar más. Lamentable es que en este blog se de información mas verídica que en cualquier medio de comunicación.

La realidad en Iran.

Lo primero que hay que hacer como siempre es segregar dos aspectos:1 estado iraní, y 2, los iranís.

En el primer caso, deberíamos poner ciertas objecciones a la legislación estatal, sobretodo referidas a la discriminación que padece la mujer en determinados aspectos del código civil como herencias, acceso a determinados servicios, restricción de su libertad de movimiento al depender muchas veces del padre o marido. Una presencia bastante grande de la religión en el ordenamiento vigente que impone exóticas regulaciones como la estricta prohibición del alcohol o la obligatoriedad de llevar el hicab (pañuelo) en público a todas las mujeres mayores de 9 años. Un ferreo control de los medios habitual de las dictaduras y existencia de presos políticos. Aspectos muy discutibles, por supuesto. Nada que no hubiesesmos padecido en España hace 50 años que cada vez mas nostálgicos reclaman, ni nada distinto a la realidad de otros paises del entorno como las monarquias de la península arábiga.

Si bien sobre el estado iraní, soy crítico; sobre los iranís, solo puedo decir buenas palabras, como de los birmanos. Su amabilidad, su hospitalidad, su generosidad, su curiosidad, su calor…y a la vez su total desinterés hacia tu dinero, hacen de esta gente algo absolutamente extraordinario, sobretodo cuando has catado la calaña india, vietnamita o marroquí de buscavidas, pelmazos, cazaturistas, enviados especiales de los emporios, o falsos guias que te explican la obviedad “this is a river, this is a temple” (esto es un rio, esto es un templo) y luego tienen la desfachatez de pedirte dinero por haberte estado dando el coñazo.

Irán es un país bastante desarrollado en muchos estandares. Sus cuotas de titulados universitarios seguramente sean de las mas altas del mundo, lo que demuestra que el estado invierte en educación. Eso a la larga plantea el mismo problema que conocemos en España. No hay mercado laboral para tanto titulado. Así en cualquir chaikana, ticket office, hotel, es frecuente ver jovenes abogados, arquitectos, economistas desarrollando actividades que no requieren tal cualificación. Pese a todo el desempleo juvenil ni de lejos se acerca al 50% de España.
Otra cosa que sorprende gratamente es la calidad de sus infraestructuras viarias, muy por delante de países del entorno como puedan ser Pakistan, Uzbekistan o India. El sistema sanitario es también de mucha calidad, y son muchos azarís del vecino Azerbayán los que cruzan a Tabriz para ir al médico. El impresionante patrimonio cultural está muy bien cuidado y preservado. Y no solo eso, sino que además se nota un cuidado esfuerzo en su exhibición, museización, recorrido, y sobretodo iluminación nocturna. Empieza a haber una clase media emergente que demanda los nuevos todoterrenos y coches de gama media alta coreanos de Hyunday y Kia, relegando a la obsolescencia a los viejos Peugeot 405 que se siguen fabricando aun hoy en día en Irán bajo licencia del fabricante francés. Irán es un país rico en recursos, sobretodo energéticos (gas y petroleo), y eso demuestra que hay entrada de dinero.

El papel de la mujer en Irán.

El futuro de Irán debe de estar en manos de las mujeres, y una vez estas se hayan desprendido de la influencia coercitiva de sus madres y la tradición mas cultural que no religiosa; la discriminación que padecen debe irse corrigiendo. El 60 % de la población universitaria es femenina, y si eso se traduce en una mayor presencia en puestos de responsabilidad, sin duda la sartén pasará a sus manos. En las oficinas y atención al cliente, la presencia de mujeres llega a la paridad.
Sin embargo esa normalidad en las relaciones laborales, no se ha trasladado al ámbito social, donde es muy raro que de puertas a fuera una mujer y un hombre socialmente se puedan considerar amigos o expresen esa amistad. En Irán las relaciones interpersonales extralaborales hombre-mujer quedan aun relegadas al exclusivo ámbito del matrimonio. Nada que por otro lado no pase también en los paises vecinos (India, Pakistan, Arabia, Emiratos, Afganistan)..
Las chicas jovenes en las grandes ciudades quieren cambios y cada vez mas se las ingenian para cubrir poco mas que sus moños o coletas con el hicab, mostrando mucho mas que el flequillo. Por otro lado, esa restricción a mostrar todo el pelo, la contrarestan con unos maquillajes desmesurados a cualquier hora del día. Y es que ese otro aspecto no lo regula el código civil iraní.
A diferencia de otros países como nuestro mediaticamente bien tratado, aliado y amigo Arabia Saudí donde lo tienen estrictamente prohibido, en Irán las mujeres conducen con normalidad (y mucha valentía, porque se necesita ser muy valiente para ponerse al volante allí; también para cruzar una calle).


El código de circulación iraní, diferencias respecto al código de circulación indio.

Si en India y en otros países donde poder equivale a derecho el código de circulación se rige por el sencillo principio del tamaño, la prioridad del mas grande; en un estado islámico que proclama la igualdad en la sumisión a Dios entre todos los súbditos, el sistema de prioridades es mucho mas sencillo e igualitario. En Irán la prioridad es del que pasa primero. Así de simple. Ahora bien, ponerlo en práctica para cruzar una avenida si no lo has hecho nunca y estás acostumbrado a semáforos y pasos de peatones….tu mejor que las primeras veces te pegues a un iraní por el lado contrario al que llega el tráfico.

EL ULTIMO BAZAR 5. LA RUTA INEXPLICABLE

Posted in Sin categoría on 26 agosto 2013 by German

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Me voy a una pequeña islilla de pescadores en un remoto atolón del índico a pasar 3 o 4 dias, alli un isleño tiene 3 habitaciones en su minuscula GH en la única facilidad de todo el atolón. Pero como a veces el camino mas corto entre dos puntos, ademas de ser la linea recta suele ser también uno de los mas aburridos (sobretodo si se hace en avión) para llegar daré un pequeño rodeo por Iran, Turquia, India, Sri Lanka, en una ruta que si me seguís os parecerá bastante absurda e ilógica, pero que tenía ciertos condicionantes, como una prospección y un grupo.

Calculo que en un par de meses y medio habré llegado.

Como recordaréis en capítulos anteriores….hace unos años, una revuelta post electoral me dejó en la frontera iraní con el pasaporte en la mano y la misma cara de tonto de Sergio Ramos cuando mandó su penalty a la órbita de Saturno.

Ahora vuelvo para sacarme esa espinita clavada y para conocer de una …. vez la legendaria Isfahan que todo amudario que se precie tiene la obligación de visitar una vez en la vida, y el palacio de Jerjes.

El peaje, un mes usando pantalón largo y sin poder tomarme una cerveza fría. Tampoco sé si funcionará wordpress y si os dejaré con la miel en los labios hasta que abandone el país sobre el 20 de septirmbre….

Además del interés del país en su vertiente artistico-paisajistica, hay algo que hace este inicio de viaje mucho mas excitante. Atravesar el nuevo “telón de acero”. Penetrar en el grandilocuentemente llamado “eje del mal” según el predicador Bush. Uno de los “paises malos”, quizás uno de los que más prejuicios y clichés lleva asociados.

Una de las funciones sociales de este blog es destruir tópicos e iconos, así que en estas tres cuatro primeras semanas me gustaría darme un festín con los tópicos de la BBC y trasladaros la idea de que los iranís son gente como nosotros.

Tras dejar Irán retrocederé hasta Estambul para tomarme un minibreak con mi novia de una semana (el minibreak, no la novia) antes de ponerme el mono de trabajo, los guantes y el casco.

En la India me esperan 4 semanas por delante con el que creo será uno de mis mejores grupos. El viaje B de la associació, (el secreto), como sabéis este año transcurrirá por el norte de la India en una ruta que he trazado personalmente.

La penúltima etapa del viaje se localizará en la exótica Serendip, la lágrima de la India. El único reducto budista del subcontinente. Allí donde los descendientes de los leones vivieron una cruenta guerra con los Tigres del norte, la pequeña Birmania, la isla del té y las especias.

Allí nos reuniremos un buen grupo de amigos para celebrar la primera Full Moon party de Sri Lanka.

Pero eso ahora no toca, comencemos por …pongamos Teheran

ENTREVISTA EN RADIO 3. LA MALETA AZUL. ESCUCHA EL PROGRAMA COMPLETO

Posted in Sin categoría on 6 marzo 2013 by German

El pasado sábado, el excelente programa de viajes “la maleta azul” de Radio 3W presentado por Loreto Hernandez dedicó su espacio íntegramente a La Ruta de la Seda. El programa contó con la participación de Pablo Strubell (Te odio Marco Polo), e hizo una conexión con Laura y el Aitor, dos ciclistas que en este momento se encuentran en el Kirguizstán.

Yo también tuve la ocasión de intervenir en la parte final del programa en representación de Amudaria hablando de la parte china de la ruta.

Podéis escuchar el programa íntegro en este enlace:

http://radio3w.com/index.php/programas/la-maleta-azul/300-la-ruta-de-la-seda-con-pablo-strubell-german-aguilar-laura-martinez-y-aitor-iguinitz

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