BIENVENID@ AL ULTIMO BAZAR

El día 15 de mayo de 2009 partí de Barcelona en barco a Roma en la primera etapa de un viaje de 8 meses que me llevó hasta China siguiendo la Ruta de la Seda. Una ruta que históricamente partía de Roma, Venecia, Constantinopla, El Cairo o Damasco; y que finalizaba en Xian, el Tibet, Cachemira o Delhi. Y que atravesaba lugares míticos como Damasco, Bagdad, Isfahan, Merv, Bukhara, Samarkanda, Osh y Kashgar.
Mi principal proposito era seguir los caminos de una legendaria ruta comercial que durante siglos enlazó occidente y oriente, para llegar a Beijing desde Barcelona sin utilizar ningún transporte aéreo.
En ruta atravesé Italia, Grecia, Turquía y el Kurdistán turco, Georgia, Kazajhstan, Uzbekistan, Kirguizstan, la región del Turkestán Oriental y China.
Una vez culminada la ruta, quise prorrogar mi viaje un mes adicional por China para después continuar por Singapur, Indonesia, Australia y Malasia.
EL ULTIMO BAZAR es el blog en el que estando en ruta me sirvió para mantener el contacto con amigos y familia; y para contar mis vivencias. Un testimonio escrito de todo aquello que viví, conocí, descubrí, que ahora quizás pueda servir a otros para tener ideas de cara a la planificación de su viaje, o simplemente un entretenimiento mas.

Muchisimas gracias por entrar en el blog y espero que os sea de utilidad.

German Aguilar

TOMATE EN EL ULTIMO BAZAR ….QUE FUERTE QUE FUERTE QUE FUERTE

Para disparar los indices de audiencia, he decidido introducir nuevos contenidos rosas al ultimo bazar (tiembla Sele).

Hoy les presento una gran primicia:

He vuelto a casa….y si, supongo que nos pasa a todos, hasta a los mas guais superbohemios como yo que viajamos por el mundo y estamos por encima del bien y del mal; y supuestamente pasamos de religiones, mujeres, drogas, sexo y rock and roll…

Pues si…me he enamorado…que ya tiene narices casi en el umbral de los 40…como atenuante sobre semejantes cargos gravísimos, mi defensa argumentará que la responsable es una de las mujeres mas hermosas sobre la faz de la tierra y esto podeis creerme o no….pero os lo dice alguien que tiene la virtud de la sensibilidad sobre la belleza.

Tras su regreso a Barcelona el lunes 28 de junio, bastaron un par de llamaditas con voz de corderito necesitado de mimos, para comprarme un billete de vuelta en el primer avión para Barcelona.

Ok, está bien….en realidad me lo compró ella..y me dijo que como no subiera a ese avión venía personalmente a matarme.

Ladakh y sus monasterios estarán en el norte de la India durante algunos siglos mas; pero Carolina ufff…no se cuanto tiempo estara esperandome en una ciudad de alto riesgo como Barcelona donde deambulan miles de millones de tios feos y no tan feos con y sin pareja al acecho….y es que…las cosas han cambiado mucho en el Mediterraneo desde los tiempos de Ulises y Penelope…y sí…entonces no existía el facebook ni sus demoniacas aplicaciones, ni las hordas de tipos que agregan chicas indiscriminadamente solo en base a la foto de perfil, tampoco existían los turistas italianos, ni Penelope tenía un móvil lleno de contactos anhelosos por invitarla al cine, a cenar y a “ver la decoración de su piso”, tampoco habían ex novios, ni amigos “gays” (si todos los tipos que aseguran ser gays, íntimos amigos de chicas, fuesen en realidad gays, en España habrían 600 millones de gays)….

No amigos míos, en el 2011 Ulises NO se hubiera marchado tan tranquilo a Itaca.

　

Ella vino a India a pasar sus días de vacaciones, y ahora era yo el que debía mover ficha.

En fin amigos y amigas….que tanquem la paradeta hasta nuevo aviso. Uno también tiene su vida personal que atender….

Nos vemos en Ladakh en una de esas…pero en este mes estaré por Barcelona, eso si, ilocalizable, no atiendo llamadas.

La última semana de julio volvemos a la carga con el Gran Viatge de l´associació Amudaria que tendré el gusto y privilegio de co-guiar con el Gran Khan Gran Balsebre gobernador y caudillo de las tierras de Asia Central.

MIENTRAS TANTO, PODEIS PASAROS POR EL CIAJ EN RAVALPINDI PARA VER MI EXITOSA Y ACLAMADA POR LA CRITICA (WEB HERMANA MESSENLLA Y GRAN KHAN) EXPOSICION DE FOTOS DEDICADA A LA RUTA DE LA SEDA, CON EL RESPALDO DE ASOCIACIO AMUDARIA, MOSTRA DE TURISME JUVENIL I AJUNTAMENT DE BARCELONA.

 

TODOS LOS DIAS DE 10.00 A 20.00 (EXCEPTO DE 15 A 16 QUE SE VAN A COMER) HASTA EL 27 DE JULIO.

 

C/ SANT OLEGUER 6-8, 08001 JUNTO A RAMBLA DEL RAVAL.

EL GRAN MAHENDRA

Cuando lo ves caminar por el bazar con sus andares estilo sheriff del condado, y como se hace respetar por el personal de los hoteles, en seguida comprendes que Mahendra es un grande. Uno de los mas grandes de Asia como el Gran Baodir de Samarkanda, o el Gran Da Souza de Diu.

El Gran Mahendra tuvo sus orígenes como un humilde taxista al que la casualidad cruzó con un par de españoles hace ya algunos años; estos quedaron tan satisfechos por el trato y la amabilidad dispensada que a su regreso a España lo recomendaron a amigos y conocidos. El Gran Mahendra prosperó y en la actualidad dispone de su propia flota de taxis y su agencia de viajes (Sayam tours). Un ejemplo de hombre hecho a si mismo a base de trabajo y que representa a la emergente clase media india.

Fueron Enric y Marta (dos grandes amigos, y conocidos exparticipantes del foro Geoplaneta) quienes me pusieron en contacto con Mahendra.

No suelo requerir nunca los servicios de un chofer en mis viajes, pero esta vez, Carol estaba viniendo desde España con pocos días y con ganas de conocer un poquito del Rajastán. así, le pedí a Enric que me pusiera en contacto con él para que me solucionara un día de viaje entre Agra y Bundi, y poder así realizar diversas paradas en el camino.

No se que demonios le debió contar Enric a Mahendra de mi, pero Mahendra puso a nuestra disposición un coche con conductor para todo el tiempo en el que estuvo Carol en India, y se hizo cargo de la factura de los hoteles.

Sigo aun sin saber como agradecer o corresponder tamaño acto de generosidad, y creo que lo menos que podía hacer es dedicarle un capítulo en mi blog; a sabiendas de que esto llega a gente de habla hispana, y que muchos prefieren recorrer India con un poco mas de comodidades que los tiradillos como yo.

Desde luego, si hay un viaje perfecto para unos recién casados ajustable a esos 15 días que te suelen dar en el trabajo; no sería muy diferente al que diseñé con Mahendra para Carol.

Mahendra es conocedor de los hoteles mas adecuados, y mas románticos dentro de unos precios razonables; su profesionalidad hace que el recorrido pueda modificarse sobre la marcha sin problemas.

Y aunque la mayoría de viajeros y turistas suelen demandar esta zona en su primera visita en India, ni que decir tiene que él opera por toda la India, y que cualquier recorrido por el país es organizable sin demasiados problemas, incluyendo zonas fuera de los recorridos habituales como Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim, o Cachemira.

He propuesto a Mahendra para que sea el representante de la Associació Amudaria en India, en espera de que los demás miembros se pronuncien.

Y si alguno de vosotros realmente quiere sorprender a su pareja y regalarle un viaje romántico, quiere camelarse a una compañera de trabajo, or whatever…os facilitaré su teléfono por email. Mahendra atiende en español (aunque si la conversación se le complica un poco salta al inglés).

Se que esta entrada parece un Spam, pero no lo es. No me jugaría mi credibilidad labrada con tanto esfuerzo si no hubiera visto tan de cerca la calidad humana de Mahendra. Una persona afable que transmite confianza y mucha seriedad. Si lo estoy haciendo es porque no me cabe la menor duda de que acabaréis encantados con él.

GRAN MAHENDRA….AVALADO POR ICONOCLASTA (que es mayor garantía que un sello de la Lonely Planet o la Rough Guide o la Footprint).

RAJASTAN ROMANTICO

Tras unos días de papeleos y gestiones en Delhi, en los que aproveché para visitar algunos lugares que aun no conocía de mi anterior visita como la tumba de Safjarganj, el Jantar Mantrar o el Fuerte Rojo; emprendí mi viaje por el Rajastán:

Agra, Jaipur, Bundi, Chittorgarh, Udaipur, Ranaktpur, Jodhpur y Pushkar.

Todos ellos escenarios cargados de gran romanticismo, con mausoleos tan bellos que incluso de alguno se ha dicho que resplandece como una lágrima en la cara de la eternidad, fuertes de fantasía colgados en impresionantes farallones rocosos cargados de heroicas historias y leyendas de resistencia a terribles sitios, palacios blancos cuyas luces son reflejadas por las aguas que se tornan oscuras con las horas del ocaso, hoteles y habitaciones de cuento de las mil y una noches, ciudades azules o rosas, restaurantes en azoteas refrescadas por la brisa nocturna con vistas maravillosas, templos de ensueño dunas y camellos.

Si hay un lugar en el mundo para disfrutar una luna de miel, ese lugar ha de ser el Rajastán. Dejaros de mierdas comerciales como Canada, Nueva Zelanda o las islas Fiji…Si en viajes el Corte Ingles os han recomendado eso para vuestra luna de miel, esa es la confirmación de que el estudiantillo de turismo que tienen vendiendo packs no tiene ni puta idea y que os ha tomado el pelo.

Y ahora todos os preguntareis a que demonios viene todo este rollo del romanticismo, y a cuento de que, me meto en una zona de India que conozco sobradamente de mi primer viaje de 2007 y precisamente en la época del año de mas calor.

La respuesta se llama Carolina, y llegó a India el 15 de junio para volverse el 28. Mi misión, acabar de enamorarla con argumentos externos para compensar mis carencias propias. 

Para aquellos que deseen saber mas de todos estos escenarios románticos del Rajastán, por favor, visiten el Ultimo Bazar 1. Para aquellos que deseen saber mas acerca de morbosos asuntos de la vida íntima de la verdadera pareja del año, por favor, esperen a que alguna revista pague por las fotos y la exclusiva.

LA PAREJA DEL AÑO

Son guapos, atractivos, jovenes, aventureros, valientes, divertidos, están de moda, se habla de ellos, son la envidia de toda la India, admirados, fotografiados, observados, deseados por todo el subcontiennte indio.

La pareja del año ha desafiado, sacudido y ha hecho tambalear de pleno las estrictas y conservadoras pautas de protocolo y moralidad indias al uso. Se les ha visto pasear cogidos de la mano, por la cintura e incluso por el culo, se han besado en público en mitad de una calle ante la mirada de cientos de indios, se han saltado todos los “don´ts”, han recreado diferentes escenas que hasta ahora en India solo eran visibles a traves de la filmografía de Bollywood, y lo han hecho ante las sonrisas de complicidad de jóvenes indias que desean poder hacer lo mismo con sus novios.

Algo está cambiando en el mundo, si en España los indignados le han dicho a los banqueros que se vayan a tomar por culo; en India la pareja del año ha hecho pedagogía a los indios sobre como querer en público en la mayor demostración de educación sexual desde los templos de Kahurajo y el Kamasutra. sin lugar a dudas el pistoletazo de salida de la ESPERADISIMA revolución sexual india.

Es por ello que desde el ULTIMO BAZAR proponemos a Gran Iconoclasta y Carolina CE como la pareja del año, muy por delante de las parejas Piqué-Shakira; Casillas-Carbonero, Penelope-Bardem, Wyoming-Tais Villas.

Si amigos y amigas, dentro de unos años cuando veáis a una pareja de indios demostrando su amor en público, es cuando os acordaréis de ellos.

BENARES, VARANASI, VERYNASTY, LA CIUDAD DE LOS GHATS, LAS CREMACIONES, LOS BABAS Y LAS MIL Y UNA BREAD BROWN GERMAN BAKERIES.

En pocos lugares del mundo (salvo en la convulsa y controvertida Jerusalem) es posible pasar de la ciudad mas sagrada de una religión a la ciudad mas sagrada de otra religión como en esta zona de la India.

Tres horas de tren bastan para saltar de Bothgaya (la ciudad mas sagrada para los budistas) a Varanasi (la ciudad mas sagrada de los hinduistas). Claro que en Jerusalem bastan unos minutos para saltar del muro de las lamentaciones al santo sepulcro y de allí a la mezquita de la roca. A ver quien es el guapo que supera eso.

Sobre Varanasi escribí mucho la última vez que pasé por aquí, así que voy a volver a tirar de hemeroteca otra vez.

　(pero eso no va a ser hoy que no encuentro el texto por ningún lado, ejem…disculpad…ya se que me parezco a Santamaria, el cocinero de Rota)

Y voy a completar lo dicho con impresiones de esta segunda vez.

Aproveché mi estancia en Varanasi para tomarme unas minivacaciones de 4 días. La celebre azotea de la Puuja GH con sus impresionantes vistas del río y la ciudad (seguramente las mejores de toda la ciudad) me brinda el marco perfecto para ello. Para escribir, leer, tomar un lassi, conversar con otros viajeros…(pero que superbohemio que soy….)…y sobretodo para vago maalear. No en balde Varanasi es la ciudad donde el concepto vago-maleante en esencia se inventó y desarrolló. Esta es una de las ciudades por las que merodean mas sadhus y santones que decidieron no manchar su karma con posesiones o algo tan mundano como el trabajo.

De vez en cuando me bajo a los ghats a pasear, a recorrerlos de punta a punta, uno de los paseos mas agradables que pueden darse en India, Voy a la gran mezquita a disfrutar de sus vistas sobre el río, me zambullo por algún bazar, y me dedico a la ardua tarea de decidir el restaurante donde comeré hoy, busco antiguos amigos, como el carismático Babas y su inseparable compañero, allí siguen cuatro años después, en el mismo humilde puestecillo de çais; el Babas parece que ha aprendido mucho mas castellano., lo noto algo cascado de los bronquios, quizás demasiado hash o quizás un resfriado mal curado. Le digo que lo vi en un reportaje de TVE, y le pregunto por Manu, el chaval vallisoletano que pinta cuadros en Varanasi. Está en Australia con una chica eslovaca, va a exponer allí.

Al final de la ciudad, cuando ya se acabaron todos los ghats, en un banco de arena producto de los sedimentos que arrastra el rio que volverá a quedar anegado una vez la madre Ganga multiplique su caudal por efecto de los monzones me encuentro un improvisado campamento con cuatro maderas y lonas, un precario cercado y una magnífica plantación de maría. Un Sadhu me invita a pasar, estirado sobre un poyete hecho con arcilla seca del río otro sadhu tose. “Está enfermo, tiene fiebre por las noches”, me dice el Sadhu que me ha invitado a pasar).

Saca una tienda iglú bastante cascada  que debió regalarle algún mochileroy me pregunta si se como se monta, la montamos en un momento. Al cabo de unos minutos de conversación aparecen dos santones mas y un chaval del pueblo. Sacan sus pipas de arcilla e inician el santo ritual de fumar el charas (hash). El chaval les prepara las pipas. Me invitan, declino la invitación. Pedimos unos çais. y ahí se nos va la tarde.

De regreso veo el espectáculo de las puujas vespertinas en el ghat principal, un espectaculo mitad religioso pero también mitad turístico que se lleva haciendo desde hace unos 16 años. Una chica me vende un cuenco de flores y vela para que haga mi puuja…deposito la ofrenda en el río, en un momento muy emotivo en recuerdo de mi abuela.

El tercer día me decido a madrugar y a coger una barca a las 5 de la mañana para ver el amanecer sobre el Ganges recordando la explosión de color que viví hacía cuatro años. La salida del sol ahora no es tan frontal, sale mucho mas río arriba, unas nubes bajas también molestan bastante. El amanecer no tiene nada que ver con el amanecer de 2007.

　IMPRESIONES SOBRE LA CIUDAD

Impresión uno: hay mas comisionistas, trapicheantes, camellos, capta clientes, plastas, haslers, pelmas, falsos guías, vagos y maleantes que hace 4 años; también hay muchos menos turistas que en la época que yo estuve. Lo cual hace que el acoso y derribo de los “alo-sir, yes-sir” sea brutal, peor que el de los buitres de una discoteca barcelonesa.

Esta ha sido una de las conversaciones efímeras con uno de estos plastas:

 
-alo ser whwrw yu com from

-from uzbekistan

-from pakistan?

-no from uzbekistan

-a never hear dis cauntry

-uzbekistan, great country, rich country, beautifull girls, and wonderfull beaches, ma friend…

-you need hash?

-no, my mother don´t let me smoke

-Oh ser, is your mother with you?

Mas cortos que la picha de un virus.

Impresión 2: Imitando a la original Bread Brown German bakery seleccionada con un “OUR PICK” por la biblia, y donde te meten un palo de los guapos en la cuenta supuestamente para fines solidarios y caritativos; han aparecido por Varanasi una legión de fake Bread Brown German bakeries hasta el punto de que pronto habrán mas que templos. Ah! que poder tiene la maldita biblia, y que predecibles somos los viajeros.

Impresión 3: La vista desde la azotea de la Pooja guest house es junto con el amanecer en el río, las cremaciones y los ghats el cuarto must see de la ciudad. Afortunadamente esto lo sabe muy poca gente, y la guest house sigue a la sombra del loniplanetado Hotel Alka. El precio de las habitaciones sigue siendo un buen negocio y espero que siga así durante mucho tiempo; espero que ninguno de los chicos de Tony pase por aquí.

Impresión 4: El tema de los cortes de luz y caidas de internet lejos de mejorar respecto de hace cuatro años, ha empeorado drásticamente.

SASARAM

 

A medio camino de Gaya (la estación de tren mas cercana a Bothgaya) y Varanasi se encuentra la infernal localidad de Sasaram. Una localidad de las de género horribilis o tipo agujero negro deep deep. La caótica y apocalíptica estación es la perfecta introducción a lo que encontraremos unos pasos mas allá.

 

La booking ofice de la estación es uno de los mayores espectáculos que uno puede contemplar en India, mejor si cabe que una coreografía de Bollywood.

 

Como ya todos sabéis, el indio se caracteriza por su incapacidad para respetar una cola, su información genética heredada a lo largo de milenios, le impulsa a saltarse la cola y catapultarse hacia la ventanilla por donde puede. No podemos culparlos, lo llevan en los genes. Si bien esta es una constante india (por cada cola, 20 personas agolpadas en una ventanilla), en general no es frecuente que la gente en las colas proteste. PERO EN SASARAM LA GENTE SI PROTESTA!!!. El espectáculo es magnífico, cada pocos minutos se escucha un enorme griterío en una cola; escasos minutos (o segundos después) el griterío se traslada a otra cola de mas allá. Y así se van sucediendo pequeñas tanganas frente a las ventanillas diversas amenizadas por los gritos de los que si respetan las colas. Finalmente le toca a tu cola, todos gritan…UEEEEEEEEEEEEE! (yo también me uno a la fiesta). Alguno de los listillos espera a que sea yo el que llegue a la ventanilla para beneficiarse de mi inexperiencia y poder colarse….pobre alma cándida de provincias, jajajaja…yo que he jugado en torneos internacionales, en las colas de media India y de media China. El pobre listillo no tiene opción alguna frente a mi envergadura mucho mayor, corpulencia y sobretodo frente a mis brazos mas largos. Le digo, “en tu próxima reencarnación has de beber mas leche chaval”.

 

El alojamiento constituye otra pesadilla. En ninguno de los tres “hoteles” (en realidad antros decrépitos infectos de estandard indio mas bajo) que hay frente a la estación quiere darme una habitación sin AC, alegando que están completos. Me roban 1.100 rupias para darme una infecta habitación, eso si con AC. Me quedo en el Govinda “deluxe” cuyos “lujos” son idénticos a los de las otras dos letrinas. ¿Que ha pasado en India si por esa habitación hace 4 años no hubiera pagado ni 200 rupias? Una noche es una noche, y al menos el check out es 24 horas, lo que me permite dejar las cosas en la habitación hasta la salida del tren.

 

El entorno sin concesiones al viajero. India pura y dura, como cualquier aldea de Afganistán o Pakistán, imagino. Intento refugiarme en un ciber, pero no hay conexión.

 

El motivo para detenerse aquí es el maravilloso mausoleo de Sher Shah, uno de los últimos emperadores mogoles. El mausoleo emplazado en medio de un enorme lago artificial es imponente, de proporciones harmoniosas, una de las mejores obras de arquitectura mogol de toda la India. La planta octogonal rematada por cúpulas en cada una de sus aristas decrece en un octógono menor también rematado por otra hilera de cúpulas y culmina con una enorme cúpula que se fusiona con el octógono. Especialmente bonito a primera hora de la mañana cuando los rayos solares horizontales acarician sus líneas.

 

Muy pocos forasteros han pasado alguna vez por un lugar que no sale en las Routard, y que en las Lonely tiene una pequeña reseña junto a Bothgaya.

 

Y eso me da la ocasión de ampliar la leyenda.

 

En efecto, pronto contarán por ahí, que una vez el gran Iconoclasta se hizo pasar por indio de Mumbai (sin hablar una palabra de hindi) para pagar 5 rupias en lugar de las 100 que deben pagar los extranjeros. Y es que según me da la luz del sol, empiezo a parecer un indio. Un indio guapo, claro (porque algunos hay, como el dhoni o algunos actorcillos de la industria cinematográfica).

 

A 400 metros, caminando por la parte vieja de Sasaram hay otro mausoleo algo mas pequeño que reproduce la forma del anterior y que aunque no alcanza la majestuosidad del anterior, merece una visita, sobretodo para ver como una multitud de niños te acompañan durante toda la visita.

 

Si estáis en Varanasi, podéis venir a Sasaram en un daytrip. El tren tarda una hora y media, y podéis regresar con alguno de los expresos que pasan por Sasaram después de la puesta de sol (que es el otro momento en el que podréis hacer buenas fotos). No hay motivos para hacer noche aquí ni caer en maanos de los despiadados hoteleros de Sasaram.

RAGJIR Y NALANDA

Ragjir es uno de los lugares ininterrumpidamente habitados de la tierra, se han encontrado restos datables en mas de 8.000 años de antigüedad, y aun pueden verse curiosas estructuras como una muralla de piedras ciclópeas de mas de 3.000 años de antigüedad que rodean el sitio de la antigua ciudad, también unos restos de marcas de ruedas de carruajes que según cuenta una leyenda son las marcas dejadas por el carro de Krisna.

Aquí paso muchas semanas el príncipe Gautama antes de su iluminación; y aquí regreso a meditar en una cueva que aún existe, y aquí también predicó alguno de sus sermones. Es por tanto uno de los lugares de peregrinación budista mas importantes de India. Una pagoda de reciente construcción financiada por el gobierno japonés conmemora el lugar del sermón en la cima de una montaña a la que se asciende en un precario (y muy antiguo) tele silla. De bajada resulta divertido admirar las caras de pavor con las que algunas peregrinas indias ascienden en sus sillas suspendidas del cable.

A escasos 10 kilómetros de Ragjir se encuentran las impresionantes ruinas de la que una vez fue la mayor universidad del mundo.

La universidad de Nalanda tuvo su apogeo entre los siglos VII y XII de nuestra era antes de ser arrasada por los invasores turcos en 1193. Llegó a acoger mas de 10.000 alumnos que debían superar unas durísimas pruebas de acceso que solo aprobaban un diez por ciento de los que lo intentaban. Muchos de ellos procedían de lugares tan remotos como China, Sureste asiático e incluso Indonesia; y para llegar, emprendían larguísimos, inciertos y peligrosos viajes de varios años.

El mas celebre de todos, el viajero, estudiante monje y posteriormente maestro y diplomático Xuan Zuang que se ha ganado un capítulo a parte y que será mi aportación del trimestre a la web Amudaria por la vinculación que estableció con la Ruta de la Seda y por el viaje que realizó desde Louyang hasta Nalanda recorriendo el Turkestan, Kirguizstan, Uzbekistan, Afganistan y Pakistan en su periplo.

En la universidad se impartía budismo, filosofía, sánscrito, y muchas de las ciencias en desarrollo como el álgebra, la astronomía, la física, química, anatomía, o la geometría.

La universidad contaba con un profesor por cada 7 alumnos, vamos igual que en estos tiempos.

Perfectamente estructurada y planificada, quedaba dividida en dos partes; los monasterios a un lado del eje, y las pagodas y templos al otro lado del eje. Alguna de ellas, a juzgar por la dimensión de los restos debió de ser imponente. Los monasterios de planta rectangular o cuadrangular repiten un mismo esquema muy racional de celdas articuladas en torno a un patio central que hacía las veces de aula magna.

Tras la primera destrucción obra de los turcos; la universidad continúo funcionando mas como un lugar de peregrinación ya muy erosionado, hasta su decadencia total, en el siglo XV solo habían una veintena de monjes.

Curiosamente en la misma época de su destrucción emergía en las islas la universidad de Oxford.

Desde Bothgaya, el patronato de conservación del templo Mahabodi organiza dos excursiones “de peregrinación” a la semana de un día a Ragjir y Nalanda los miércoles y los domingos, que son indudablemente la mejor manera de llegar.

Admito que dudé mucho inscribirme o no, atemorizado por la posibilidad de terminar en un autocar con 200 indios haciendo un viaje tópico con media hora de visitas y 4 horas en tiendas de artesanía. Mi sorpresa fue al día siguiente.

Inscritos a la excursión, un “peregrino”; yo. A mi disposición una minivan con aire acondicionado, un conductor y un guía. El programa de visitas diseñado a mi gusto (con infinidad de tiempo libre para campar a mis anchas por las ruinas). El guía Santos Kumar un excelente profesional con buenos conocimientos de historia y arqueología indios.

Teniendo en cuenta que el viaje cuesta 950 rupias a occidentales e incluye diferentes entradas que el guía pagó delante de mis narices (casi 200 rupias), que la comida y el desayuno (con agua y zumo) van incluidos, y que un taxista de Bothgaya solo para empezar a hablar de llevarte y dejarte en Nalanda espera una oferta de mas de 2.000 rupias; está claro que la excursión es muy deficitaria, y que va muy subvencionada por el patronato…y desde luego para mi ha sido uno de los mejores negocios en los que va de viaje….

Si no, de que moreno un operador privado te va a montar algo así para ti solo a este precio.

Si yo puse 950 rupias, calculo que el patronato me debió regalar unas 2.000 rupias como poco para sufragar el resto de gastos de la excursión.

Muy recomendable, y una vez mas….ni una sola mención en LP o Routard.

BOTHGAYA, THE ENLIGHTED AND THE MONEYMAKERS

Erase una vez un rico príncipe que acumulaba grandes riquezas y una vida de excesos en palacio; que un día cansado de mundanos placeres optó por iniciar una vida ascética y de renuncia. Ello lo llevó a desposeerse de cualquier posesión material (incluida la ropa) y a vagar como un asceta o samana. Tras ver que esa vida ascética tampoco le conducía a ningún lado inició el camino de la meditación; y fué de esta manera que tras semanas y semanas, este príncipe alcanzó un día la iluminación a la sombra de un árbol de bodhi.

Así comenzaba en el siglo V antes de nuestra era la historia del budismo, este personaje dejó de llamarse Sidharta Gautama para pasar a ser el Buda. Una vez alcanzada la iluminación se dedicó a predicar sermones y trasmitir sabias enseñanzas que guiaban por el noble camino del medio.

Y esta iluminación la alcanzó en lo que hoy en el norte de India se conoce como el estado de Bihar, uno de los mas pobres del país. En un bosque de bodhi trees que hoy ha quedado suplantado por la aldea de Bothgaya. A la sombra de un árbol de bodhi que ocupaba la misma posición que el enorme baiano que se puede admirar hoy en día y que según cuentan nació de un esqueje del árbol original plantado inicialmente en Sri Lanka. El árbol original fue al parecer destruido por la celosa mujer del emperador Ashoka que fue quien difundió el budismo por toda la India como religión oficial en el siglo II antes de Cristo, y que pasaba mucho mas tiempo admirando al árbol que satisfaciendo las necesidades de la emperatriz..

Junto a este árbol se erigió en el siglo VI después de cristo el imponente templo Mahabodi para conmemorar un hecho tan relevante para la historia de la humanidad. Y hoy en día Bothgaya es una de las ciudades mas sagradas del mundo y la mas sagrada para los budistas de cualquiera de sus ramificaciones. Tan sagrada como puede serlo La Meca o Medina para los musulmanes, Jerusalem para los judíos, Roma para los cristianos católicos, o Varanasi para los hinduistas

Y hasta una persona con la misma espiritualidad de un teléfono móvil como yo, tan repugnantemente racional y cabeza cuadrada…he de decir que la primera tarde que pasee por el templo percibí espiritualidad por todas partes….embebido por el deambular de peregrinos de medio mundo budista, y los mantras recitados por la megafonía.

Como pasa en Lumbini o Sarnath, todos los países budistas tienen su propio monasterio construido a la manera tradicional siguiendo las formas vernaculares, por lo que aunque estos son de reciente construcción no deja de ser como un museo al aire libre de tipologías constructivas budistas.

PERO…

Y ahora amigos comenzamos una nueva sección (solo aquí en el último bazar) de periodismo de investigación:

YA CONOCEN LO QUE DICEN LAS LONELY PLANETS, AHORA LES CONTAREMOS LA VERDAD.

En efecto, en el último bazar mantuvimos una entrevista con un tendero local que nos explicó su versión de las cosas.

La palabra “mafia” apareció en repetidas ocasiones en la conversación.

El nombre del tendero permanecerá en el anonimato para garantizar su seguridad (vaaale, ya se que me gusta ser peliculero…pero ya hace tiempo que me decanté por el lado del espectáculo para captar audiencia).

El tendero denunció que salvo el templo tailandés administrado por el rey de Tailandia, el resto de monasterios no son mas que turbias concesiones del gobierno indio a inversores privados que obtienen sus ganancias de los suculentos donativos que particulares occidentales estilo Richard Gere, de acomodadas familias orientales, particularmente de Japón y China hacen.

Las denuncias mas obvias fueron:

-El escaso interés de los monasterios en que parte de las recaudaciones repercutan en los habitantes de Bothagaya. Ninguna de estas comunidades ha aportado ni media rupia a establecer algún tipo de escuela, hospital o servicio público en beneficio de los lugareños en una de las zonas mas deprimidas de India y del mundo.

-La explotación hotelera encubierta bajo el toldo del peregrinaje. En efecto, muchos de los monasterios han crecido de una manera exagerada, siendo en realidad enormes complejos hoteleros anexos a un templo, y no un templo con algunas celdas para acoger peregrinos. Esta explotación hotelera supone además una competencia desleal a los pequeños hoteles y guest houses que tributan de una manera mucho mas desfavorable y que pagan sus facturas de consumos básicos a un precio 6 veces mayor.

La conversación, mejor dicho monólogo del tendero continuó focalizada hacia los tibetanos, que según él, han monopolizado el termino budismo y se han apoderado de él. Continuó argumentando que la mayoría de establecimientos tibetanos no lo son, y que se están aprovechando de una marca, la marca Tibet que es muy rentable por el gran atractivo que suscita entre los occidentales. Ponerle la coletilla tibetan a un restaurante vende mucho entre los lonelyplaneteros.

Finalmente, la conversación desembocó en el terreno político, y las acusaciones terminaron por salpicar a su santidad el Dalai Lama y al exilio tibetano que, según él, está recibiendo enormes cantidades de dinero fundamentalmente de EEUU, cuando se trata de una pequeña minoría en comparación de los millones de nepalíes e indios que están abandonados a su suerte.

Esta es la percepción que algunos hinduistas de Bothagaya tienen del negocio que el lugar de la iluminación de Lord Buda está generando.

En cualquier caso, este tipo de explotación comercial también se da en otros tantos lugares de peregrinaje de otras religiones (no todas), particularmente el hinduismo y sus templos son una mágnifica muestra de toda esa explotación mercantil. Y es que la fe puede ser un negocio tan bueno como (o mejor que) las drogas, las armas, el sexo, las telecomunicaciones o la energía.

AYER, EN EL TREN

Parcialmente recostado sobre mi mochila en mi litera de un vagón de tercera AC del sistema ferroviario indio viendo la India pasar a un ritmo lento escuchando despreocupados mediotiempos sacados de distintas roadmovies americanas aislado del resto del vagón por unas cortinillas que cuelgan de la litera superior. El sol que entra por la ventana hace confortable el glaciar ambiente interior. De vez en cuando se escucha la voz del vendedor ambulante “çai, çai”, “cul-rinks”. Por la ventana aldeanos trabajan el campo, mujeres con saris de colores destacan entre el sorprendentemente verdor del paisaje, las vacas dejan pasar el tiempo tumbadas en el pasto, algún perro ladra al tren a su paso, unos niños se remojan y plantan cara al infernal calor en un estanque de turbias aguas freáticas, de vez en cuando un vistoso cartel amarillo escrito en hindi e ingles reproduce el nombre de alguna impersonal y anónima aldea interior sobre unos andenes en los que parece que ningún tren se detuvo nunca.

De vez en cuando sin atender a ninguna explicación lógica el tren ralentiza aun mas su ritmo, hasta detenerse en medio de la nada; al cabo de unos minutos reanuda su marcha.

En el horizonte lejanas colinas ondulantes recortan el paisaje azuladas por las partículas en suspensión. Unos operarios que trabajan bajo un sol abrasador en el mantenimiento de las vías del tren se detienen para ver pasar el convoy.

No hay nada que haga destacable el paisaje, nada que permita situarlo en un mapa de la India….esto podría ser cualquier lugar , tampoco hay nada que ayude a situarlo en el tiempo….por eso el momento es idílicamente perfecto.

Me gusta viajar en tren.

 

(La India tiene estas cosas absurdas, como que se puede viajar mas confortablemente en tercera que en segunda en función de la litera que te toque; así es infinitamente mejor -además de mas barato- viajar en tercera litera longitudinal abajo; que hacerlo en segunda en cualquier litera superior, cuando lo probéis ya veréis por qué)