ETAPA 7: GEDARUF Y KASSALA

Llegado este momento (visto Meroe, visto Omdurman, y vistos los dos Nilos), casi todos los overlanders tiran directo hasta Gallabad, el oscuro y sórdido puesto fronterizo previo a Etiopía.
Yo me detuve en Gedaruf, unos 100 km antes de la frontera con la duda de atacar o no a Kassala.
Los autobuses que salen de Jartum hacia el sur no tienen nada que ver con los del norte. De entrada no salen hasta que no están llenos, y claro, llenar un minibús no es lo mismo que llenar un autobús con mas de cincuenta asientos.
Las dos horas de espera no te las quita nadie. El muy …. no salió hasta que no quedó ni un asiento por vender. Y claro, para agotar aun mas la paciencia del mas paciente (yo), a los cinco minutos de salir de Jartum el autobús se paró para no volver a arrancar. Al cabo de una media hora larga apareció un nuevo autocar (nuevo por la sitación, no por antigüedad). El conductor nos revendió al otro autocar como si se tratase de ganado. Pero esta vez si, pudimos continuar sin contratiempos en un recorrido que se alargó hasta las ocho horas en lugar de las cinco previstas.
Ya atardeciendo, muy al sur el paisaje es muy árido, los arbustos y algunas colinas rompen la monitonía. Empiezan a aparecer poblados y aldéas muy rudimentarias, con las casas cilíndricas con cubierta o chamizo de cañas cónica. Estamos en África.

Ya en Gedaruf, el Amir Hotel recupera la línea habitual de antro cutre y roñoso. Tal y como era de esperar, no es un hotel para emires como promete su grandilocuente nombre. Cuando mas se necesita, es cuando no hay aire acondicionado, un ventilador en el techo se demuestra totalmente insuficiente para sobrellevar el calor, que afortunadamente es muy seco. El cristal de la ventana está roto y ni se han molestado en quitar los cortantes restos del marco. La ducha “fria” se agradece, el agua caliente es totalmente innecesaria. En Gedaruf hay un hotel algo mejor pensado para “hombres de negocios” pero está lleno, y los 30 dólares que pedían por la sobrevaloradísima habitación no los hubiera pagado ni harto de vino.

A la mañana siguiente miro el mapa, Kassala (en la frontera con Eritrea, dirección norte) parece estar muy cerca de Gedaruf y pregunto en la recepción de mi hotel y me dicen que cuente un par de horas para ir y otro par para regresar. Así que me digo, venga, vamos!

Sorpresa uno, lo que va a Kassala no es un minibus, sino un autocar con 44 asientos, que naturalmente ha de llenarse (ya empezamos). Con mi optimismo característico lo veo medio lleno (en lugar de medio vacío), pero la hora larga esperando no me la quita nadie.
Llego a Kassala sobre la una, hora local y me dirijo a un internet café. Hoy se ponían a la venta las entradas para los conciertos de U2 en Barcelona. Los presagios de la suma Ticketmaster+ciber en el culo del mundo son claros. Fracaso.
Sin embargo, la web me conecta, me dice que todo bien y que estoy en una cola virtual. Que espere 5 minutos y podré continuar la compra. Y bingo, se me abre la ventanita para seleccionar el tipo de entrada. Las de 65 se han agotado pero hay de 90 euros. Marco y voy hasta la página de pago, introduzco los datos de mi targeta…..y ……a la mierda! Ticketmaster me dice que debo reiniciar el proceso de compra.
A la sigiente tentativa veo que solo quedan entradas a 192 euros mas gastos de gestión!!! Queee???, se han pensado que Barcelona es Dubai??? solo por chafardear, pego un ojo a ver las zonas de esa grada tan ViPcara y exclusiva y veo que mas del 50% del aforo se vende a ese precio, hasta en trozos de la última gradería, esa en la que cuando la incluían dentro de la entrada general no subían ni los de mantenimiento. En esto de rentabilizar el Sant Jordi, no me extrañaría nada que en los sucesivos años la promotora te venda localidades de asiento hasta dentro de los baños.
El ciber sudanés hizo su misión a la perfección, Ticketmaster.ES (.es de España con eñe) se demostró tan tercermundista como siempre y privó a los irlandeses de una oportunidad histórica de haber vendido entradas para sus conciertos hasta en la frontera de Sudán con Eritrea. Bono ya nunca podrá alardear de ello.

El caso es que no vine hasta Kassala para comprar dos entradas para un concierto (solo aproveché el lugar de paso para intentar la compra).

El motivo de mi visita era la mezquita que hay en las afueras de la ciudad a los pies de los montes Taka. Uno de los lugares de peregrinación mas sagrados de los sufís sudaneses en un paisaje formidable de colinas graníticas de origen magmático y formas fantasmagóricas y redondeadas que alguno le podrían recordar las Meteoras griegas o los panes de zucar de Rio.
La mezquita del siglo XVIII construida de ladrillos de adobe es de estas típicamente sahelianas con los troncos de madera que sobresalen de la cúpula. El techo de madera de la sala de oración se perdió hace algún tiempo, pero la verdad es que eso hace todavía mas atractiva la sala columnada, ya que las montañas se meten literalmente dentro de la mezquita, estableciendo un diálogo perfecto con la cúpula de barro y el minarete.
Desde el exterior el conjunto es sublime. Pocas veces arquitectura y paisaje se funden tan magistralmente como en este caso. El paisaje es arquitectónico y la arquitectura, paisaje.

Aunque por aquí no pasan muchos extranjeros, vamos, diría que no mas de cuatro o cinco al mes, mi presencia pasa totalmente despercibida. Nadie parece prestarme demasiada atención, salvo tres niñas que juegan entre los pilares de la sala columnada.

A las 4 y media de la tarde decido que es hora de volver a Gedaruf.

Estación de autobuses, autobus de 44 asientos con menos de 15 vendidos. Esto va para largo. Compro agua y unos platanos, me pongo música y …..ommmmm nabashibam.
Va llegando gente en un goteo eterno. Joder con lo rápido que se han vendido las entradas de U2 y lo que cuesta llenar este maldito autobús que por momentos se me hace mas grande que el Sant jordi. Miro el reloj, han pasado mas de dos horas y aun quedan 5 asientos. El conductor pretende repercutir el coste de esos 5 asientos al resto del pasaje. Hay un amotinamiento, medio autobús se baja.
Discusiones, a los dos miutos vuleven a subir todos. Arrancamos, pero a los 5 minutos nos detenemos en otro cruce. Un cuarto de hora mas. No sube nadie. Finalmente y ahora si salimos.
A la media hora, check point, un policía que sube al bus se fija en mi y me pide la documentación. Le entrego una fotocopa del travel permit que tramité en Jartum y se marcha mas contento que unas pascuas con ella. Como si se llevara un autógrafo de Messi.
Avanzamos, cae la noche y paramos en otro check point. La gente se baja. En mi inocencia pienso, “ah, seguro que es una de esas paradas para mear”. A los cuarenta minutos de estar parados empiezo a temerme que es algo mas que una de esas paradas para mear. Me bajo y me veo al conductor con la óptica izquierda del autocar en la mano y un destornillador. El autobús lleva 4 faros delanteros y solo le funcionan tres. La policía no le deja avanzar si no es con los cuatro. Miro la hora y me llevo las manos a la cabeza.
Tras una hora mas intentando arreglar el piloto averiado, sin resultados el conductor desiste. Paga una multa y la policía nos deja continuar.
Una hora y media parados en medio de la nada por no pagar una multa de 10 euros!
Mis intintos asesinos llegan a la rayita roja.
Llegamos a Gedaruf a las 11 de la noche pasadas. Por suerte aun encuentro un puestecillo donde me venden un poco de cordero en trocitos fritos y un ful para llevarme algo a la boca.

En definitiva, intentar ir a Kassala desde Gedaruf en un día sin transporte privado, no es una buena idea. Aunque la visita valga mucho la pena.

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