EPISODE 5: EL SUEÑO DEL PINTOR IMPRESIONISTA

También tuvo algo que ver en la elección de Yunnan por parte de mis clientas otro de esos powerpoints en este caso de un paraje de tierras rojas que según reza el documento se llamba Lexiaguo y se encontraba al sur de Kunming…un fake, una farsa que evidentemente a mi no me iban a colar.

No me costó demasiado averiguar que en China o en el resto del mundo no existe ningún lugar llamado Lexiaguo; pero si un condado llamado Dongchuan a unos 150 km al norte de Kunming en el que hay una serie de aldeas, la principal de ellas Hoagou donde se encontraban los espectaculares campos en los que la tierra es roja en el sentido literal.
El lugar es aun desconocido en occidente; quizás seamos los primeros catalanes que ponemos los pies por aquí; el lugar no viene mencionado en la Lonely Planet; pero si que es muy apreciado por los fotógrafos chinos.

Los campos de Hoagou resplandecen con los colores mas intensos con la luz de la tarde o primera hora de la mañana, es entonces cuando el rojo alcanza la tonalidad mas dramática. Solo los cultivos de trigo, las agrupaciones de cuatro casas desperdigadas por las campiñas lejanas, y la silueta de algún solitario árbol nos colocan en la Tierra y no en la superficie de Marte.

Puede que en ningún otro lugar los campos luzcan colores son tan intensos. Los pintores impresionistas solo pudieron soñar este paisaje; aunque tuvieron que conformarse con representar las campiñas de la Camarga francesa.
Es casi una obscenidad conseguir con un veloz disparo de una fría cámara japonesa un resultado parecido al que solo la imaginación y expresividad de aquellos genios impresionistas lograron con su exageración de la realidad en unas paletas cromáticas imaginarias.

Minutos de publicidad:

Viaje con Iconoclasta, espacio patrocinado por ULTIMO BAZAR…no hay rincón del mundo fuera de su catálogo; menos a la cumbre del K2, Everest, o del Cerro Torre…para estos encargos mas específicos contactar con Calleja.

Fin del espacio publicitario.

Regalo del mes:

El regalo del mes para los seguidores del ULTIMO BAZAR es una información que no administran ni las guías de geoplaneta, ni las guías Lonely Planet, ni las Pais Aguilar, ni el foro de los Viajeros, ni el rincón del Sele, ni si quiera la web Mesenllà, ni los de viatgeadictes, ni la sobrina del Gran Khan, ni nadie de nadie.

Como llegar hasta este aún desconocido paraje de las tierras rojas.
Si te encuentras en Kunming debes dirigirte a la estación de autobuses del norte de la ciudad (un taxi te debería costar unos 40 yuanes desde la estación de trenes del sur). Allí puedes tomar un bus a la población de Dongchuan (cuenta unas tres horas de viaje). En la estación de autobuses hay esperando unos mototaxis, o unos taxis que se ofrecerán a llevarte hasta el corazón de Huaguo.
Un taxi os debería costar unos 150-180 yuanes. Los taxistas de Dongchuan son legales.
Si los que habéis hecho el camino del inca estaréis familiarizados con el kilómetro 88, en este caso deberéis familiarizaros con el kilómetro 108. Allí hay un cruce de caminos que se ubica en el corazón de la comarca. Hay que notar que viniendo de Dongchuan el km que marca es el 45. El 108 va referenciado desde la autovía.
Torciendo a la derecha a unos 500 metros se encuentra la vivienda del señor Zhang Kaiquan que alquila sencillas habitaciones desde 25 yuanes. La Chundong Lushe photographers.
Por unos 20 yuanes adicionales os darán de cenar.
La hija del señor Kaiquan te dejará hacer una llamada internacional desde su móvil sin cargo (algo que aun me remueve la conciencia por lo que le subirá la factura…aunque mmmmmmmm que sonrisa se me puso al escuchar esa voz al otro lado del hilo aunque estuviera entrecortada por las interferencias).
Por 25 yuanes mas, a las 6 de la mañana siguiente Zhang te llevará con su furgo a uno de los mejores lugares para ver la salida del sol.
A las 9.30 de la mañana una vez te has hartado de hacer fotos y te has tomado una revitalizante sopa de fideos, un autobús que para en la misma puerta de la Guest House te devolverá a Kunming por otra ruta diferente atravesando espectaculares paisajes por una serpenteante carretera en unas 5 horas de trayecto.

Ah si, y si coincidís con los meses de mayo, septiembre o noviembre, además os encontrareis los campos tapizados por flores blancas.

Unos hacen unos powerpoints dando informaciones falsas sobre lugares inexistentes como Lexiaguo, y otros hacemos blogs currados en los que regalamos información inédita realmente valiosa. Por eso el Ultimo Bazar es uno de los mejores blogs de viajes de la blogosfera.

EPISODE 4: LIJIANG

Lijiang es una de esas perlas con las que China recompensa al viajero. Enclavada bajo la imponente presencia de la colosal mole del ShueShan con sus nieves perpetuas y sus casi 5.500 metros, y que es visible desde muchas de sus calles; Lijiang ha conservado un centro antiguo maravilloso, de callecitas tortuosas y tazado laberíntico, recorridas por canales, acequias y puentes milenarios. A 2.500 metros de altitud el sol brillaba con fuerza aunque las nubes de alta montaña abrazaban con excesivo cariño la montaña dejando visible la cima durante efímeros instantes.
Las construcciones tradicionales de dos alturas estructuradas en torno a unos preciosos patios se han sobrepuesto a decenas de terremotos habituales en esta zona residual de encuentro entre las placas india y asiática.
La estructura de madera de las casas absorbe con eficacia los movimientos estructurales.
Muchas de estas casas se han reconvertido en guest houses donde uno podría pasarse semanas.

Una colina próxima ofrece una inolvidable vista de los centenares de tejaditos de la ciudad vieja.
Dos kilómetros al norte hay un delicioso parque con un estanque de aguas oscuras que refleja un templete y un puente tradicional con la silueta del Shueshan recortando el horizonte, en una de las escenas mas fotografiadas de toda China.

Lijiang es naturalmente una ciudad Patrimonio de la humanidad; y seguramente la mas bonita de toda China, desbancando a Pingyao.

Lijiang es también la capital de la minoría Naxi, caracterizada por su indumentaria azul.
cada tarde puede verse en la plaza mayor una especie de baile tradicional muy influenciado por la sardana.

Y, pese a que los visitantes extranjeros somos muy escasos; no es el caso de los visitantes chinos que abarrotan sus calles por la tarde, al regreso de las excursiones. La calle principal que sigue el curso del canal principal se ha convertido en una mezcla de Khao San-Lloret de Mar en versión china, repleta de estruendosas discotecas, clubs, restaurantes, donde gogos chinas y cantantes hacen sus demostraciones a los cientos de turistas chinos que pasean con sus sombreros de cowboy.

Un pequeño (para mi insignificante) peaje por el que hay que pasar….y a veces divertirse con los chinos puede tener su punto.
La ventaja de los chinos es que todos siguen un horario bastante establecido, así que si madrugas un poco o te acuestas el último; Lijiang es toda tuya.

Lijiang además de justificar una visita por si misma, ofrece una serie de excursiones en sus alrededores que pueden dar de si para varias semanas. La zona de los tres ríos paralelos que nacen en Tíbet y peinan Yunnan en una estrecha franja y en paralelo hasta separarse (Irawadi, Mekong, Yantse), la espectacular garganta del salto del tigre, diferentes áreas protegidas, monasterios budistas y aldeas naxis como Baisha en la que un octogenario doctor herbolista me dió recuerdos para los amigos de viatgeadictes.

Novedad, ya hay un tren nocturno que hace la ruta Lijiang-kunming en unas 8 horas; así que ya se puede prescindir de esos disparatados y temerarios sleeper buses que antes eran la única opción.

El trayecto nocturno nos hizo ganar un día en Kunming que (bajo mi punto de vista) malgastamos en la muestra Internacional de Horticultura de Kunming. Una especie de extraña expo universal dedicada a la horticultura en la que diversos países habían montado su propio pabellón (en versión pobretona y cutre de una expo universal) y de entre los que destacaba por encima de todos por lo estruendoso de la megafonía, el pabellón de España, que con un repetitivo pasodoble proclamado a cuatro vientos martirizaba a todos los pabellones vecinos.
Al entrar en el pabellón uno podía esperar encontrar una muestra de productos ibéricos como un surtidito de embutidos, unos pinchos de tortilla, un riojita…pero no; todo lo que estaba a la venta eran productos chinos-chinos de los que se encuentran en cualquier súper…y es que desde los extraños museitos que los uzbecos habían montado en las madrasas de Khiva, no recuerdo nada tan surrealista como esto.

Para cenar nos estaba esperando Aurora, del noble linaje de los Balsebre, nada menos que la sobrina del Gran Khan, caudillo y gobernador de Amu Daria.
Aurora partió de Catalunya destino a Asia siguiendo las vías del transmongoliano embarcada en trenes locales, pese a su juventud (unos veinti-pocos) siguió los pasos de su tío, tal como hiciera el Mercader Marco Polo 8 siglos antes; al llegar a tierras manchúes quedó enamorada de su cultura milenaria; convivió con una familia en un pueblo de Sichuan durante meses, finalmente se estableció en Yunnan, en la metrópolis de Kunming donde ahora desarrolla un trabajo acorde a su cualificación profesional, algo que hoy en día es impensable en la cada vez mas desindustrializada España.

EPISODE 3: POR EL OESTE DE YUNNAN

Yunnan es la provincia mas meridional de China, fronteriza con Laos, Vietnam y Birmania; una amalgama de minorías y grupos étnicos; hasta 26, y una de las pocas provincias chinas que aun no conocía.

Tras un tranquilo vuelo de poco mas de dos horas aterrizamos en Kunming con mucho mas frío del esperado. La ciudad de la eterna primavera nos recibía con un frío extraño en esta época del año en un lugar en la que raras veces el termómetro baja de los 20 grados.
A la mañana siguiente pusimos rumbo a Dali en un bus que él solito como mínimo es el responsable del 50% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y del calentamiento global, a juzgar por la humareda negra que vertía por la carretera al tiempo que ejecutaba temerarias y suicidas maniobras de adelantamiento.

(Como los chinos no se pongan las pilas en materia medioambiental, la humanidad en la tierra tiene los días contados)

Dali es una emergente y creciente ciudad que cuenta con un delicioso casco antiguo amurallado, atravesado por varios canales; con unas murallas muy bien conservadas y mantenidas en algunos tramos, con 4 puertas de acceso perfectamente conservadas y con tres impresionantes y muy esbeltas pagodas fuera muros al borde de un precioso lago rodeado de montañas; un lugar donde habita la minoría Bai.
Alojamiento bueno, bonito, barato como la Yu Yuan que por 80 yuanes (avalada por mesenllà, y avalada por no salir en la Lonely Planet, buena señal) ofrece estupendas habitaciones dobles entorno a un agradable patio.
Por 200 yuanes en temporada baja, puedes quedarte en una guest house de película decorada por interioristas con mucha clase que mezclaban el estilo tradicional con el estilo mas vanguardista.
Con todos estos incentivos, está claro que Dali ha de ser un alto obligado en la ruta hacia el norte, hacia Lijiang.
Lástima que el tiempo no acompañó, y la lluvia y el frío empañaron estos dos días de viaje.

EPISODE 2: HUA SHAN

Mi solvencia y agilidad hicieron que el contratiempo de la perdida del tren no alterara el programa, solo se cayeron de la lista las irrelevantes visitas a las murallas de Xian y las pagodas exteriores.

Tenía tantas ganas o mas que mis clientas en subir a la cima del monte Hua shan; una de las cimas mas vertiginosas de toda china.
Uno de esos malditos poweropint que circulan en uno de esos correos cadena spam por internet; hizo que este fuese un fijo exigido por mis clientas.
Con calzador y desafiando a los embustes de los taxistas que merodean la estación de trenes de Xian y que aseguraban que sin taxi no era posible llegar hasta allí, monté con precisión quirúrgica la excursión a la montaña desde Xian en un solo día.

El conductor del bus numero 1 se perdió tres o cuatro veces y dio varias vueltas; al parecer era el primer día que hacía esa ruta; y la revisora parece que tampoco conocía demasiado el camino.

Las tres horas de ascensión que incluían un empinadísimo tramo de mas de 50 metros practicamente verticales tallados en la roca se sortean con un teleférico; si no nunca se me hubiera ocurrido presentarme allí con mis clientas.
A partir de allí diferentes rutas colgadas de paredes verticales, abismos, precipicios y escaleras en aristas conectan las 5 cimas de una de las montañas mas sagradas de los taoistas y que emerge de una ondulante cadena montañosa como una descomunal mole.

Pepita y Conse se quedaron en una de las primeras rocas; solo Nuria estaba interesada en ascender los casi 500 metros que hay de desnivel entre el pico norte al que llega el teleférico.

La nieve que había caido recientemente tapizaba las pocas partes en las que la pendiente lo permitía; el día soleado brillaba, eramos muy afortunados de poder disfrutar de una de las montañas mas espectaculares de China (y de Asia) en esas condiciones.

Las hordas de chinos colapsaban caminos y escaleras, mientras que la proximidad a Xian hacía que aun se vieran las cabezas rubias de algunos mochileros entre la marea amarilla.

De vuelta perdimos el último bus a Xian, pero …y quien me contrate puede estar seguro de que Iconoclasta siempre tiene un plan B en el bolsillo; por el módico precio de 6 euros un tren bala nos devolvía en menos de 30 minutos de la futurista y faraónica nueva terminal de alta velocidad de Hua Shan (a unos 10 km de la montaña) a la nueva futurista y mas faraónica terminal de alta velocidad de Xian a unos 10 km de la ciudad aunque muy pronto absorvida por las nuevas edificaciones.

La visita a los Guerreros de Xian fue un simple trámite para cumplir el programa con el 306 que sale de delante de la estación de trenes.
El hangar que cubre el ejercito de soldados de terracota que protegía la tumba del primer emperador Qin es una de las imágenes mas vistas de China y una de las mas demandadas por los visitantes.

EPISODE I: 43 SEGUNDOS

Nunca, repito nunca, había perdido un tren en China, India u otro país…bastó que contrataran mis servicios como guía para empezar mi historial viajante (según la clasificación de J.Sanchez) o viajero de fortuna, mercenario profesional con un borrón monumental que se verá en mi curriculum desde mas lejos que la Gran Muralla que según cuentan se ve desde el espacio. (Yo nunca me creí tal cosa, creo que en las estaciones espaciales toman cosas muy fuertes para combatir los efectos de la ingravidez).

El caso es que el terrorífico atasco endémico de Beijing, la incompetencia habitual del taxista de turno y una concatenación de desafortunados acontecimientos (si….¿que pasa?….no voy a admitir mi parte de responsabilidad) hicieron que llegáramos a la plataforma de embarque a las 19 horas 57minutos 43 segundos; el tren cerró sus puertas a las 19 horas, 57 minutos, 00 segundos; hora de partida del tren fijada por la compañía estatal ferroviaria. Y no voy a admitir mi culpa porque es incomprensible que casi a las 8 de la tarde se tarde casi una hora en atravesar medio Beijing, que el taxista se tenga que ir casi hasta Baeza para hacer el cambio de sentido frente a la puerta de la estación, que la plataforma asignada sea la 10 y no la uno y te obligue a recorrerte la estación entera….. Perder un tren jode, pero perderlo por 43 segundos jode proporcionalmente 43 veces mas. Y perderlo cuando te pagan para que no pasen estas cosas por causas ajenas jode 43 x 43 veces mas. Si, ya se que ahora todos os estaréis descojonando de esta visicitud, bueno, los chinos rurales que esperaban el siguiente tren recostados sobre sus voluptuosos fardos también se pegaron unas risas a mi costa cuando la valla cerrada que impedía nuestro acceso a las vías recibió el patadón fruto de mis iras.

Los 4 billetes en primera clase (soft sleeper) del expreso Beijing-Xian habían costado casi 200 euros. Afortunadamente; y a veces los chinos tienen ese tipo de cosas por las que uno les perdona hasta la invasión del Tibet y los quiere tanto; afortunadamente si pierdes el tren por un plazo de tiempo razonable, se te permite realizar otra reserva sin cargo para el primer tren disponible (good to know). Este cambio imprevisto ha hecho que las visitas programadas para Xian se hayan visto alteradas. Hasta entonces estaba realizando mi trabajo de manera impecable, con una diligencia, solvencia y profesionalidad solo a la altura de los mas grandes. Mis clientas me estaban demandando muchas visitas y aprovechar el tiempo al máximo, aunque eso representara sacrificar algunas comidas a medio día; y por su puesto hacerse muchas fotos en todos lados.

La primera prueba de fuego fue Mutianyu, uno de los tramos mas escénicos de muralla a unos 100 km de Beijing que obliga a combinar varios medios de transporte. Aunque para visitar los tramos de muralla cercanos a Beijing casi todo el mundo recurre a los packs organizados que ofertan en todas las guest houses, youth hostels y hoteles de la ciudad, que limitan mucho el tiempo en la muralla y obligan a pasar por el emporio de seda de rigor; y aunque eso a mi me hubiese facilitado mucho las cosas; pensé que todo eso sería un coñazo. Así que me las llevé a la estación de buses oeste y las subí en el 916, un bus lleno de chinos con destino a Huairou, y es que hacer estas cosas es lo que me da la vidilla viajera…una vez en Huairou, un tipo nos ofreció llevarnos hasta la muralla en una furgonetilla. Salimos a las 10 y a las 18 estábamos regresando a Beijing habiendo disfrutado de 4 horas en la muralla. A ver quien supera eso. La muralla en esta zona se ve preciosa, zigzagueando entre crestas de escarpadas colinas, enfilándose por pendientes pronunciadas, el sol apaciguaba el frío seco traído por el viento siberiano que llegaba cortando Mongolia. El programa de visitas de Beijing, denso y compacto como un buen hormigón casi no dejó poros apenas mas que para cubrir las necesidades mas elementales; a saber, dormir unas 6-7 horas; desayunar, cenar, picar alguna cosa a medio día, lavarse los dientes, ducharse, escribir algún mail (uno al dia), y fisiología varia….y una cervecilla que me escapé a hacer por ahí en un bar de música en directo. Ciudad Prohibida, Templo del cielo, Parque Behai. un puñado de Hutongs, vista de pájaro de la ciudad Prohibida desde el parque vecino, Palacio de Verano, anilla olímpica, torre de la CCTV de Rem Kolhaas que 4 años despues dee su finalizacion prevista continúa parada, el platillo volante sacado de la guerra de los mundos que alberga el teatro nacional, el Lama temple y el mercado de los escorpiones por la mañana extra una vez perdido el tren. Me disculpareis si no me extiendo mas en explicaciones de cada sitio, quien quiera saber mas, puede contratar mis servicios como guía, puede leer guías de viaje o buscar en el ULTIMO BAZAR 2. Además, sé de sobras que cuando empiezas a hablar de historia o de arquitectura, la gente cambia de canal, y se ponen a mirar los resultados de la jornada de liga.

Degustamos el delicioso pato de Beijing en el Dadong, un lujoso restaurante de la ciudad, donde por menos de 20 euros por persona puedes darte un homenaje. Allí tuvimos la suerte de compartir una agradable conversación con Fernando Romero, un amigo del Gran Khan Eduard Ibn Balsebre caudillo de Amu Daria. Fernando es uno de esos viajeros con mayúsculas que se recorrió la Ruta de la Seda en bicicleta, y no contento con eso, toda China, la India, y no se cuantos lugares mas, y que como todos los desarraigados apátridas que constituimos la hermandad de viajeros, se encuentra mas a gusto bien lejos de su tierra natal, en este caso dio con sus huesos en Beijing.

EPISODE 0 (4A TEMPORADA): THE I TEAM

En febrero de 2008 Germán Aguilar fue apartado injustamente de su ejercicio profesional por la burbuja inmobliaria, su prometedora carrera profesional de arquitecto se vio truncada; pero no tardó en burlar esa situación.
Hoy se gana la vida como viajero de fortuna; si tiene un problema con su ruta y se lo encuentra; quizá pueda contratarlo.
Tatarata tatata…tarataata ta tatatataaaaaaaaaaaa

ESTRENO INMINENTE: LA CUARTA TEMPORADA DEL ULTIMO BAZAR

Barcelona había establecido un cerco cada vez mas asfixiante sobre el inquieto capitán, día tras día la rutinaria vida carente de emociones se repetía con una precisión milimétrica matándolo lentamente como lo harían unas imperceptibles pero ininterrumpidas dosis de veneno neurotóxico. La ciudad parecía menguar en su tamaño y la sensación de ahogo era cada vez mas y mas intensa.

La fortuna en el terreno de amores también le había sido esquiva para no romper con la tradición. El viejo perdedor de siempre perdía una vez mas.

Cuando la situación parecía mas complicada que nunca y las finanzas del viejo iconoclasta habían parecido tocar fondo; desde Lleida llegó un día un misterioso email con unos servicios requeridos para guiar un pequeño grupo a través de China.

“Apreciado Iconoclasta, llegaron a mis oidos historias de que eres un buen conocedor de las lejanas tierras del Kublai, quiero pedirte que acompañes a mi madre y sus amigas por esas tierras y les enseñes algunos de esos lugares que solo tu y muy pocos occidentales tienen el privilegio de haber visto”.

Esa carta fue la salvación del capitán, un salvoconducto a nuevas aventuras.

Quizás uno de los lios mas grandes en los que el capitán se habría visto involucrado jamás.

Pasar de ser un viajero a un viajante. Un viajero de negocios.

EL ULTIMO BAZAR 4: LOS CAMINOS DE LA PEREGRINACION

Este es un pequeño anticipo de lo que está por venir:

Salida 20 de marzo.

-Recorrido de 20 días guiando a 3 personas por China, por Beijing-Xian-Yunnan.-rio Li y Shanghai.

-Exploración de la provincia de Fujian con especial atención a las comunidades de los hakka.

-Vietnam con el expreso de la reunificación

-Los templos maravillosos

-Bangkok

-Orisa y el golfo de Bengala

-Bihar

-Punjab y el Ladakh

-Regreso a Samarkanda

No me busqueis por Barcelona hasta mediados de agosto (inshala)