17 SIHANUKVILLE

Camboya es otra cosa, de entrada hay mucha menos gente que en Vietnam o China y eso se traduce en mas espacio físico para ti; al no haber la superpoblación vietnamita, también hay menos motos; lo cual también es relajante. Es relajante saber que no te va a aparecer una moto por el pasillo de tu hotel, ni que sin darte cuenta vas a quedar sitiado por ciclomotores en la recepción.

El cruce de frontera de Ha Tien, es fácil y rápido, sin complicaciones. El visado camboyano puede obtenerse en la frontera al momento y pagando el precio legal (25 dolares) sin recargos en base a conceptos “extraños”. Si prefieres sentirte arropado al llegar al otro lado de la frontera; hay una agencia en Ha Tien que te monta en una minivan y te lleva con otros mochileros en tu misma situación por 15 dólares. Puedes optar por ir a Sihanukville, a Pnom Penh, a Kampot o Kep.

Sihanukville es el destino de playa del país, y aunque en la playa de Serendipity beach han comenzado a aparecer restaurantes y chiringuitos junto a la orilla; los hoteles y guest houses aun se encuentran tierra adentro, lo cual garantiza la imagen de playas aun no urbanizadas. Los chiringuitos de madera con sus hamacas y tumbonas, le confieren al lugar una imagen despreocupada y muy de lazy-place (o lugar de vago-maleantes).

Además de Serendipity beach, se suceden 4 playas mas en el termino municipal. Aunque posiblemente ninguna de ellas entre en ningún ranking de las mas bonitas del sureste asiático, todas superan a las playas vietnamitas; y se mantienen semi-vírgenes. Quizás la mas bonita de todas es la que se encuentra entre Serendipity e Independence: Shoka beach. Al resguardo de un exclusivo resort, eso garantiza que la playa esté libre de niños caza bolsas, vendedores ambulantes y mendigos; y también prácticamente desierta. El pero es que esa exclusividad ha de pagarse hospedándote en el resort, consumiendo alguna bebida a precios londinenses o pagando un a “supuesta” entrada.

El otro pero es que los habitantes de un pueblo de pescadores que se ubica al final de la misma playa y que llevan toda la vida allí; ahora no pueden ni siquiera bañarse en “su propia playa”. Y en los países en vías de desarrollo ese expolio (porque esto no deja de ser un expolio con sus 7 letras) a manos de los inversores hoteleros se sigue llevando a cabo.

El primer día nadie me dijo nada, me pasé toda la mañana bajo la sombra de una casuarina a menos de un metro del agua; pero el segundo día un vigilante de seguridad me debió aplicar la ley de vagos y maleantes franquista y me echó de allí al averiguar que no estaba hospedado ni que consumía nada.

Me refugié en un garito del fishing village donde me hice amigo del propietario que me puso al día de todos los chanchullos de la playa.

El espectáculo (y la fiesta) en Serendipity beach está por las tardes. Un eterno happy hour en el que el medio litro de draft beer se vende a medio dolar. Así se hace difícil con el calor, no terminar la tarde con un par de litros de cerveza en la barriga.

Ingleses y sobretodo inglesas intentando mantener el equilibrio en la playa aparecen como setas….

episodio 16. HO CHI MINH CITY EL DELTA Y TODO LO DEMAS

Veramente llevaba cierto retraso en lo que contaba, mas o menos una semana o así; el caso es que tampoco me estaban pasando cosas demasiado interesantes que fuesen dignas de contarse con una entrada espectacular.

Así que como dentro de un par de horas doy el salto a Camboya, voy a liquidar esto con una entrada a lo grandes exitos…es decir en formato resum-style.

Me costó salir de Hoi An, la verdad es que allí se estaba a gusto; tras cuatro dias allí finalmente me fui a Nha Trang a buscar mas playa. La llamada playa mas bonita de Vietnam no dejaba de ser un LLoret de Mar lleno de rusos y establecimientos para rusos, discotecas y una playa bastante mas sucia que la Playa de China (Hoi An-Danang). Un día fue mas que suficiente para mover el culo; como no me apeteció bañarme en ese agua tan sucia me fui a unos hot springs en las afueras donde por un modico precio puedes meterte en una relajante bañera llena de barro caliente y despues disfrutar de varias piscinas con aguas termales y una piescina a temperatura ambiente. Tambiñen visité unos templos Cham muy bien restaurad9os que a mi criterio es lo único que justifica parar aquí a no ser que quieras mucha fiesta nocturna.

De Nha Trang a Ho chi Minh merece la pena parar en Phang Rang donde hay otros templos cham en un estado de conservación impecables de ladrillo rojo en lo alto de una colina. Puedes salir en el expreso de la reunificación de la mañana bajar en la vecina Cham Thop (la estación está al lado del grupo principal de torres cham) intentar hacerte entender con las chicas de la estación para que te guarden el equipaje (no hay consigna), visitar las ruinas y darte un baño en la playa y continuar el viaje a ciudad de Ho Chi Minh (Saigón) en el expreso de la reunificación de la noche, para llegar a la capital del sur a las 4.30 de la mañana. Eso hice yo.

Me salté Mui Ne, ya que 4 de 4 viajeros que me encontré me dijeron que era muy turistica, que se necesitaba moto para hacer cualquier cosa, que las dunas estaban lejos y que la playa tampoco mataba mucho…pues vale, mi gozo en un pozo.

Ho Chi Minh city no tiene quizas los lagos de Hanoi ni sus casas coloniales; pero es igual de dinámica, vibrante y surestasiatica que su vecina del norte. Y también tiene su calle de mochileros junto a un alargado y estrecho central park donde el metro noventa de estatura, el pelo rubio y los ojos azules se imponen al metro cuarenta, el pelo lacio negro y los ojos de chino. En efecto alli hay mas nordicos y alemanes que vietnamitas.

Sin grandes monumentos, se puede perder el tiempo en algún café, callejeando por distintos barrios o viendo lo que era la residencia del presidente de Vietnam del Sur antes de que el  Vietcong lo echara a patadas de allí. Que grandes son esos momentos en los que un sátrapa inepto e inútil títere de EEUU es pisoteado por todo un  pueblo que ha tenido que padecerlo.

Otra visita obligada es el museo de los recuerdos de guerra aunque puede herir sensibilidades.

Para acabar la tarde recomiendo subir a la azotea del Sheraton Saigón con la camiseta sudada de haber estado pateando la ciudad, hecho un guarro y cogerse una mesa junto al antepecho de la barandilla, recibir un servicio de hotel de 5 estrellas y romarte el coctel de la tarde que como es happy hour te da derecho a otro.

La vista de Saigón es espectacular, y dos cocteles dan hasta que anochece. De acuerdo, son 10 dólares; pero dos cockteles (de los buenos) en el mejor mirador de la ciudad, teniendo en cuenta que muchos observatorios de otras ciudades te cobran 10 dólares (Jinmao Tower) solo por subir sin derecho a un vaso de agua a mi me parecen un buen negocio.

Y es que a uno también le gusta que de vez en cuando un tipo con levita le abra la puerta de la entrada. Que cojones.

Ya mas adelante, ya llegarán los tiempos en los que también me quede a dormir; todo se andará…pero vayamos poco a poco.

EL DELTA

Al sur de Saigón el rio Mekong se encuentra con el mar en una enorme red de arterias, venas y capilares que reparten el caudal del rio por una vasta extensión de territorio en la que viven mas de 20.000.000 de vietnamitas.

Arro9zales y exuberantes plantaciones de frutas tropicales, cocoteros y frondosa vegetación tropical hacen de la zona una imaginaria recreación del jardín del edén. En algunas partes del río como en Can Tho aún quedan mercados flotantes donde la gente intercambia sus productosw en sus barcas.

Por segunda vez en el viaje me acoplé a uno de sos tours de mochileros. Dos días y una noche por 20 dólares esta vez si que eran un buen negocio. Allí me hice amigo de una pareja de chilenos, una chica inglesa, y una suiza que yo creo que acababa de cumplir la mayoría de edad. Fácil y sin preocuparse de nada.

No regresé a Saigón, me separé del grupo en Can Tho para lelgar a Ha Tien desde donde me disponía saltar a la isla de Phu Cuoc para gastar mis últimos 5 días en Vietnam en una playa. Pero el tiempo volvía a tener muchas ganas de joder, una cataclísmica tormenta tropical de dimensiones bíblicas nostradámicas casi inunda mi habitación. Al día siguiente el día gris, lluvioso, tormentoso hizo que tomara la determinación de quedarme en tierra. La playa con lluvia no me interesa.

Así que he adelantado mis planes y este excedente de 5 días que me sobran los repartiré entre Sihanukville, Angkor y Bangkok.

EPILOGO VIETNAM

Un pais perfecto para iniciarse en sureste asiatico y en mochilerismo. Por ejemplo ideal para mi prima que se va con su pareja y unos amigos este año.

Muy fácil de viajar si te vas moviendo en los grupos de backpackers con los open buses. Ambiente muy juvenil, buena comida, buenas playas, y bonitos paisajes. Exotismo.

Pero un país que en mi opinión se tiene que descubrir a los 20-30 años y no a los 39 después de haber visitado todo el resto del sureste asiático y toda China. Como con Australia, el país me ha gustado; pero es un país al que dudo mucho que vuelva. Cuando todo está tan organizado y cuando tratar de moverte por tu cuenta implica un agotador esfuerzo y una lucha titánica por pagar algo parecido a un precio justo yo me aburro. Viajar en grupos organizados (aunque sean de mochileros) también me aburre (porque al fin y al cabo de eso se trata de viajes organizados con la visita a la tienda de artesanias, a la granja de produccion de caramelos de coco, al tallador de madera de turno….

Objetivamente creo que Vietnam es un destino muy sobrevalorado y en una lucha contra sus vecinos en terrenos por separado perdería la batalla siempre:

Gente: cualquier habitante del sureste aasiático es mas legal que un vietnamita; los birmanos a años luz.

Paisajes: China aplasta de manera demoledora a Vietnam, nada de loq ue pueda verse aquí no puede verse mas y mejor en China (quizás con la excepción d ela bahia de Halong)

Playas: Tailandia e Indonesia aplastan sin piedad a las playas vietnamitas bastante discretas (digan lo que digan los entusiastas escritores de la lonely).

Arqueología: Angkor no admite comparaciones. Los templos chamm son poco al lado de lugares como Angkor, Bagan, Borobudur, Prambaanan, Sukhothai, Ayuttaya.

Ciudades históricas: Aunque Hoi An es una delicia, Luang Prabang, Malaca, Lijiang, tienen mas que ofrecer.

Grandes ciudades: Bangkok, Hong Kong, Shanghai ganan la partida a Hanoi y Ho Chi minh.

Monumentos: Poco puede hacer hue al lado de argumentos como la pagoda Swe dagon, el palacio real de Bangkok, el buda de Leshan, las grutas de Mogao o la estupa de Borobudur.

Countryside: el exceso de motos y ciclomotores en todos lados destroza cualquier esperanza de encontrar agradables entornos rurales como los de Laos o Birmania (quizás con la excepción de Sapa que yo me salté).

Gastronomía: uno de los puntos fuertes, buena y sin ser picante como en los vecinos India, Tailandia o China. Pero cara y escasa. Los tiempos han cambiado y eso de comer por un par de dólares es algo del pasado. Las raciones suelen ser escasas (especielmente en las comidas incluidas en los tours. pero también en los restaurantes), y es preciso pedir dos platos principales para quedar satisfecho (eso implica a gastar mas 300.000 dong al día mínimo en comer). En muchos mercados intentan tangarte por ser turista y prefieren perder la venta a darte un precio realista, por tanto es preferible evitarlos. Es la primera vez que digo esto de un país. Evítense los mercados en ciudades turisticas, es estúpido pagar lo mismo que pagarias en un restaurante con un servicio y unas comodidades. Creo que hay mucho turista alternativo haciendo el primaveras pagando 2-3 dolares por un pho en un mercadito cuando seguro que un vietnamita no paga ni medio dolar. Hechas estas consideraciones gastronómicas, no sería nada descabellado cambiarle el nombre al país y llamarlo Dietnam.

Tras estas conclusiones, una reflexión: A veces el turismo de masas como producto de consumo magnifica determinados destinos de moda (Vietnam, Mongolia) quizás solo por que el nombre del país suena bien, es melódico, tiene pegada. E injustamente ignora otros destinos que son mucho mas interesantes.

En definitiva un país bonito, perfecto para perder la virginidad en Asia, pero que sabe a poco si tienes kilómetros a tus espaldas.

LA MASACRE DE MY LAI

 

Hacia las 7.30 del 16 de marzo de 1968, después de haber bombardeado la zona con artillería, arrasado la pista de aterrizaje con metralletas y disparos desde helicópteros, la compañía Charlie del ejercito de EEUU aterrizó al oeste de Son My, considerado un bastión del Vietcong. No encontraron resistencia alguna durante el asalto, ni fueron atacados en ningún momento durante toda la operació; pero cuando empezaron a dirigirse al este, comenzaron las atrocidades.

A medida que los soldados de la primera sección se desplazaban a través de Xom Lang, dispararon y atacaron con bayonetas a aldeanos que huían desarmados, lanzaron granadas de mano a las casas y refugios antiaéreos, masacraron el ganado e incendiaron las viviendas. Entre 75 y 150 aldeanos desarmados fueron acorralados y conducidos a una zanja, donde los ejecutaron a ráfagas de ametralladora.

En las horas posteriores, mientras los helicópteros daban vueltas en el aire y los barcos de la marina patrullaban frente a la costa, la segunda y tercera sección y el grupo del cuartel de la compañía también participaron en diversos ataques. Al menos media docena de grupos de civiles, mujeres y niños, fueron reunidos y ejecutados. Los aldeanos que huían hacia Quang Ngai eran tiroteados. Mientras tenían lugar esas masacres, al menos cuatro niñas y mujeres fueron violadas por grupos de soldados.

Según un monumento conmemorativo del lugar, un total de 504 vietnamitas fueron asesinados durante la masacre; las fuerzas del ejercito de EEUU determinaron que el número de muertos fue de 347.

Las tropas que participaron fueron obligadas a guardar silencio, pero varios miembros desobedecieron las órdenes e hicieron públicos los hechos tras regresar a EEUU, incluido el piloto de helicóptero Hugh Thompson Jr., que logró rescatar a varias mujeres y niños ese fatídico día. Cuando la noticia apareció en los periódicos, tuvo un efecto devastador sobre la moral militar y avivó las protestas públicas contra la guerra. No era lo mejor para persuadir al resto del mundo que el ejercito americano estaba luchando en nombre del pueblo vietnamita. A diferencia de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que volvían a casa con desfiles y gloria, a los soldados que volvían de Vietnam a menudo sus conciudadanos les hacían el vacío y les llamaban “asesinos de bebes”.

En todos los niveles del ejercito de EEUU se llevó a cabo una maniobra de encubrimiento que con el tiempo, llevó a varias investigaciones. El teniente William Calley, líder de la primera sección, fue sometido a un consejo de guerra y declarado culpable del asesinato de 22 civiles desarmados. Fue sentenciado a cadena perpétua en 1971 y pasó tres años bajo arresto domiciliario en Fort Benning (Georgia) mientras se apelaba contra su condena. Se le concedió la libertad condicional en 1974 después de que el Tribunal Supremo de EEUU se negara a revisar su caso. este sigue levantando controversia; muchos aseguran que lo convirtieron en chivo expiatorio por su baja graduación y que fueron oficiales de rango superior los que ordenaron las masacres. Lo que es seguro es que no actuó solo.

(Transcripción literal de la guia lonely planet de Vietnam).

Son My se encuentra a escasa distancia de My Son y es un lugar que merece la pena visitarse si se dispone de tiempo en el país.

Independientemente de quienes estuvieron implicados; está claro que hay ejercitos cuyas acciones de guerra no son juzgables por tribunales penales internacionales y solo quedan a disposición de los tribunales de su propio país.

En cualquier caso un episodio similar a Srebrenica que quedará impune para siempre.

En HoChi Minh (Saigón), puede verse el estremecedor museo de los recuerdos de guerra donde una brutal exposición de fotografías tomadas durante la guerra y años posteriores muestra con total crudeza las consecuencias del conflicto. La aberraciones que cometió el ejercito invasor (uso de agentes químicos, agente naranja) y sus consecuencias en las generaciones posteriores (malformaciones congenitas de miles de recien nacidos, daños irreparables en el ecosistema).

Yo no pude resistir ver la exposición completa, tuve que abandonar la segunda sala bastante afectado; pero me reconfortó ver a jóvenes mochileros americanos mirando con indignación esas fotos…porque no hay peor juicio y sentencia mas dura que la que un hijo puede hacer y emitir sobre su propio padre.

Un juicio que los alemanes ya han hecho, pero que los estadounidenses aún han de hacer con Hiroshima, con Nagasaki y con Vietnam.

　

15 HOI AN

Unos 90 km al sur de Hue, Hoi An aparece como respuesta a Parati u Olinda en Brasil o Colonia de Sacramento en Uruguay, Campeche en Mexico, Macao en China, Malaca en Malasia, Asilah en Marruecos, o Panjim en la India.

La ciudad colonial con un ambiente mezcla turismo local de calidad, turismo internacional de calidad, backpackerismo de descanso, y diversas propuestas de artistas, artistillas y artesanos locales que elevan el mínimo de bohemia y snobismo exigible a la ciudad para entrar en el circuito internacional.

Se trata de un lugar encantador y evocador, solamente estropeado por la presencia masiva de tiendas de venta de souvenirs turísticos, una lacra para la humanidad en estos tiempos que corren.

Este fue un asentamiento por el que pasaron comerciantes portugueses, holandeses, españoles, franceses, ingleses; japoneses; pero quienes dejaron sus huellas fueron los chinos que son los responsables de casi todas las casas que ocupan el centro de la ciudad, y de unos curiosos complejos comunales que hacían de lugar de reunión entre las diferentes hermandades chinas según origen; Así entre otras se cuentan las congregaciones de Cantón, Fujian, Guangdong, Hunan.

Las casas mas importantes se agrupan junto al río y en un par de calles paralelas.

Sin tener la espectacularidad de las ciudades coloniales latinoamericanas; Hoi An es un lugar donde te puedes llegar a encontrar muy a gusto; fácilmente abarcable a pie y con un centro cerrado a las 4 ruedas (a ver que día hacen lo propio con las dos ruedas). Una amplia oferta de restaurantes con azoteas y terrazas sobre el río y la ciudad vieja ayudan en la experiencia. Y si aun necesitas mas, para los mas burgueses el conjunto se completa con un aluvión de spas que al parecer cobran en dólares.

La vuelta de las semifinales de champions hizo que me diera el capricho de buscarme una habitación con tele de muchas pulgadas y LCD para ver la eliminación del Madrid de los 500 millones y la cara de Florentino con todo detalle.

Y allí me acabé quedando 4 días con sus respectivas noches, el primer lugar en dos meses de viaje donde puede decirse que he hecho un alto en el camino.

Si bien el centro de Hoi An se puede ver en un día y aun te sobraría la tarde para pasarla en un café, pueden hacerse mas cosas por aquí.

La playa de China como la llamaban los americanos en la guerra, y donde muchos soldados disfrutaban sus permisos se encuentra a tan solo 5 kilómetros del centro de Hoi An, un agradable paseo en bici o incluso caminando. La playa aún no ha sido urbanizada y se extiende varios kilómetros al sur de Hoi An y continúa hacia el norte hasta los suburbios de Danang.

Las aguas y la arena sorprendentemente limpias, y entre semana totalmente desértica. En esta época del año las condiciones son buenas, olas pequeñas y eso si, has de caminar hasta el quinto pino para que el agua alcance una cierta profundidad mas allá de las rodillas.

Las decenas de kilómetros de playa virgen solo se ven interrumpidos por la presencia de algún chiringuito playero con marisco a precios muy razonables y algún resort de lujo donde el vigilante de seguridad te abordará cuando pases por delante.

Este fue el lugar escogido para pasar el día de mi cumpleaños. El precio del marisco bastante razonable en comparación con los prohibitivos precios de Hoi An.

A unos 50 kilómetros de Hoi An las ruinas de My Son constituyen el ejemplo de arquitectura cham mas importante de Vietnam. Algunos las han definido de una manera un tanto grandilocuente como el Angkor de Vietnam.

Desde Hoi An los agentes locales organizan excursiones por el ridículo precio de 5 dolares; aunque meterte en una excursión organizada implica pagar el peaje de ir en un grupo grande. Todas las excursiones salen de Hoi An a las 8 de la mañana y llegan a My Son a las 9, excepto un operador que vende el “sunrise tour” con salida a las 6 de la mañana y regreso a las 8 de la mañana.

La opción mas interesante es salir en el sunrise tour y volverte en el grupo de media mañana, eso te garantiza tener las ruinas para ti solo entre las 8 y las 9, sin tener que pagarte un caro taxi privado. Y tener las ruinas para uno solo sin toparte con el chino de turno con sus 2 cámaras 4.000 euros y sus trípodes haciendo fotos de aficionado primerizo, es algo que no se puede comprar con dinero.

Por un par de dólares mas puedes volver e Hoi An en barco. Y es que como ya dije antes, en Vietnam si no puedes vencer a los tours, únete a ellos. Consejo cargado de sabiduría.

Las ruinas de My Son recibieron de lleno durante la guerra; el templo principal del grupo A del complejo fue bombardeado por el Ejercito americano, y según cuentan; como resistió bastante bien los impactos fue dinamitado con precisión quirúrjica por un equipo de zapadores llegados en helicóptero. Algo que levantó las protestas de conservador y experto en arte cham el señor Philipe Stern. Aun es posible ver varios boquetes de varios metros de profundidad en el suelo semicubiertos de maleza junto a algunas de las ruinas.

EPISODIO ¿14?…HUE Y LOS ULTIMOS EMPERADORES

 

A menos de 100 km de la DMZ (la zona desmilitarizada) Hue fue una de las ciudades que mas impacto recibió durante la guerra de Vietnam y donde se libraron feroces enfrentamientos entre los americanos y “los charlies” (nombre con el que los soldados americanos llamaban al Vietcong).

La DMZ era una franja de 10 km de ancho que blindaba la frontera ficticia con la que las superpotencias coloniales (república francesa) y neo-coloniales (EEUU) dividieron Vietnam.

Antes del estallido de la contienda las superpotencias convinieron esos 10 kilómetros de seguridad para evitar provocaciones o incidentes. A medida que la voluntad reunificadora del norte se acentuaba, y el sentimiento nacionalista vietnamita y el comunismo ganaban posiciones entre la población campesina del sur y entre algunos intelectuales; se comenzó a percibir una escalada de tensiones que pronto hicieron de esa zona desmilitarizada, la zona con mayor presencia militar del mundo.

En el lado sur de la DMZ la primera población importante es Hue.

Mucho antes de la partición, Hue fue la capital histórica de Vietnam y sede de la ciudad Prohibida y residencia de las últimas dinastías de emperadores; que aún con el protectorado francés, simbólicamente seguían ocupando el cargo de emperadores. Sutilezas del colonialismo para dar una aparente muestra de respeto a las soberanías nacionales.

Los emperadores mantenían su privilegiado nivel de vida, aunque era la republica quien hacía y deshacía.

Mas o menos la misma fórmula de los ingleses con los marahás en la India.

Los vestigios de ese glorioso pasado imperial particularmente en Hue fueron severamente castigados por las contiendas de liberación; primero contra los franceses, y después contra Tio Sam.

Del centro de la ciudadela apenas quedan las murallas y baluartes, y un montón de cimientos que indican como debió ser la planificación del complejo.

La estructura mas bien conservada y restaurada es la monumental puerta de acceso que recibe al visitante con una foto de Tio Ho (apelativo cariñoso con el que los vietnamitas se refieren a Ho Chi Minh); desde luego un vano intento de reproducir la espectacular imagen de Mao en la ciudad Prohibida frente a Tiannanmen, pero sin lograr ni de lejos el mismo efecto de solemnidad.

Dentro de la ciudadela se han reconstruido varias estructuras y se sigue trabajando en ello; aunque el “dove era e come era” de la escuela italiana del restauro quizás en occidente no es la tendencia de intervención en edificios históricos mas apreciada en estos momentos.

Sí que se han conservado en las afueras de Hue, perfectamente intactas tres de las tumbas que los emperadores se erigieron en los siglos XIX y principios del XX; los complejos funerarios son impresionantes; aunque, evidentemente no tenemos que perder de vista que se trata de estructuras bastante recientes. Estas tumbas reales pueden recorrerse dentro de los tours organizados que cada mañana salen de Hue aunque limitan mucho el tiempo en cada sitio ya que visitan todo en un día, obligan a pasar por las tiendas de artesanía de rigor y a ir con un grupo. Las otras alternativas del “by your own style” creo que son mejores; alquilarte tu propia moto (algo a lo que yo, tal y como se conduce aquí y dada mi inexperiencia con las dos ruedas, me desaconsejé a mi mismo); alquilarte una bici (algo que personalmente aquí también encuentro muy peligroso por como maniobran los camiones, y que te obliga a estar preocupado por si te robarán la bici); contratarte un motorista todo el día (que tampoco sale demasiado caro); o mi solución favorita que es contratarme un motorista al lugar mas alejado pagarle y despedirme de él (algo que cuesta mucho esfuerzo hacerle entender, que no ha de esperarte).

Una vez te deshiciste del mototaxi, de lo que se trata es deshacer el camino andando recorriendo aldeas locales y comiendo en puestecillos de la calle, haciendo autoestop, negociando con algún barquero el cruce de algún río si se hace preciso. Para mi la opción mas divertida y que permite un contacto con la gente de las aldeas que es mucho mas fructífera que la de la gente de la ciudad. Y al final del día, también la mas barata (si has conseguido que en algunos tramos en las horas de mas calor te lleven sin pagar).

Y es que a mi meterme en un grupo organizado me aburre tremendamente; aunque suene muy snob.

La preciosa pagoda de Tien Mu controlando un meandro del rio del Perfume es la última de las visitas obligadas de Hue. Uno de los edificios mas antiguos y que también se libró de las bombas. Por un euro al cambio un barquero te cruzará a la otra orilla del río, donde a unos 400 metros tierra adentro se encuentra la aun impresionante arena de Ho Quyen donde se disputaban luchas entre tigres y elefantes para diversión del emperador. Un vigilante te abrirá la reja para que puedas pisar la arena por un dólar. Caminando en dirección oeste una tumba-templo bastante mas modesta pero intacta y sin restaurar.

Ho Quyen queda al margen de los circuitos y queda a tu entera disposición, por allí solo aparecerán algún par de ciclistas loniplaneteros de esos que llegan a todos lados.

Sobre el expreso de la reunificación con el que vine desde Hanoi hasta Hue; decir que viajar en litera por Vietnam es una experiencia agradable; que la puntualidad sin ser la puntualidad al segundo de los ferrocarriles chinos; tampoco es el desastre de la India.

Las literas quizás son algo mas estrechas que las chinas; pero, repitiéndome; tal y como se conduce en este país; es una opción mucho mas aconsejable que el autobús.

EPISODIO 14: HANOI

 

Frenética, bulliciosa, vibrante, caótica, asiática, achinada, afrancesada, vietnamita, congestionada, llena de motoristas suicidas, saturada, caliente, dinámica, tradicional, aromática, densamente poblada, insalobre, colonial, mochilera, estimulante, sensorial, son los adjetivos que se me han ocurrido entre un par de sorbos de mi tónica para definir algunas de las sensaciones que me ha transmitido Hanoi.

La capital del norte y también la capital del país destila esencia de puro sureste asiático por todos lados. Las construcciones residenciales, de vivienda salvo excepciones obedecen a una estructura típicamente china, fachadas estrechas, una única crujía, muros medianeros que se proyectan al exterior; mientras que los edificios monumentales obra de los franceses como el teatro nacional muestran la cara mas colonial de la ciudad. Y destacando por encima de los demás el ecléctico edificio que albergó a la Escuela de antigüedades del Extremo Oriente (ahora museo de historia) que parece querer abarcarlo todo.

Diferentes lagos aparecen por la ciudad. Y es que antiguamente, antes de haber sucumbido al imperio del ciclomotor y las dos ruedas) Hanoi estuvo recorrida por canales que enlazaban estos lagos.

Preciosos y frágiles puentes de madera conectan la placidas orillas de estos lagos con islas interiores salpicadas de pequeñas pagodas y templos.

Aunque una parte de la ciudad vieja se ha visto secuestrada por la oferta de establecimientos enfocada al turista occidental y en particular al backpacker (agencias de viaje, guest houses, bakeries, cervecerias, clubs) produciéndose una Khaosanización (o una Thamelización); la zona del mercado y las zonas gremiales aun se conservan intactas. Allí pueden verse escenas tradicionales de mercado, y agrupación de tiendas en función de lo que venden, cesteros de mimbre, cerrajeros y herreros, textil, vendedores de parafernalias del templo, vendedores de especias…

Allí me encuentro un bar de tapas genuinamente español, regentado por Carlos, un valenciano que de la mano de un socio italiano, se ha embarcado en esta particular aventura gastronómica. Aunque es un pecado hacer esto en una de las capitales gastronómicas mundiales como Hanoi, (la comida vietnamita junto a la tailandesa brilla por encima del resto de gastronomías de la región), no puedo resistirme a pedirme una cañita y unos montaditos de jamón, una almejas a la marinera y unas bravas. Me explica que tuvieron que cerrar el establecimiento que abrieron en Hue, y que en Hanoi la cosa va mejor, nutriéndose de una clientela mezcla de turistas españoles que pasan con vietnamitas de clase media-alta.

La ciudadela de Hanoi, hasta no hace mucho cerrada al visitante, y de propiedad del ejercito vietnamita; desde hace un año ha abierto sus puertas a los pocos visitantes que son conocedores de que la UNESCO declaró patrimonio de la humanidad al conjunto en el 2010. Lo reciente de este nombramiento hace que ninguna de las ediciones de las guías de viajes estandar mencionen la ciudadela como un lugar de interés.

Las excavaciones realizadas en el lado oeste de la ciudadela han desenterrado restos que anuncian que la ciudadela ha venido siendo habitada desde hace mas de 2.000 años. Muchos de ellos pueden verse eun un museo en uno de los edificios de la ciudadela.

En la ciudadela conviven estructuras que datan desde el siglo XII al XX.

Las mas destacables, un par de monumentales puertas, una impresionante torre de la bandera.

Pero al tratarse de una propiedad del ejercito; dentro del recinto; los vietnamitas exhiben orgullosamente como trofeos de caza varios vehículos militares, cazas y helicópteros americanos apresados durante la guerra a los que puedes incluso subir a hacerte alguna foto. En medio de todos estos trofeos, una especie de monumento erigido con chatarra y restos del equipo estadounidense parece querer decir al visitante que ese es el futuro que le espera a cualquier ejercito que pretenda ocupar Vietnam.

Otro de los puntos destacados que pueden visitarse de la ciudadela es el D67, nombre clave con el que se conoce el bunker subterráneo en el que el estado mayor nor-vietnamita se reunía para diseñar la estrategia del ejercito regular de Vietnam del Norte en colaboración con las guerrillas del Vietcong contra las fuerzas de ocupación estadounidenses durante la guerra. Estar allí y pensar que tal vez dentro de ese búnker se planificó la ofensiva de Tet es tocar la historia con las manos.

Otras visitas obligadas de la ciudad son la tambaleante pagoda del pilar único, el templo de la literatura y como no, el Mausoleo de Ho Chi Minh, primer presidente de la república democrática de Vietnam del Norte, héroe y libertador nacional, que luchó contra los ocupantes franceses primero y contra los estadounidenses mas adelante.

Personalmente no soy un entusiasta de este tipo de cultos a la personalidad; creo que tanto Ho Chi Minh, como Mao o Lenin no hubiesen aprobado su embalsamamiento. Así que opté por ver el mausoleo desde fuera. Tampoco nunca visité el mausoleo de Mao las veces que estuve en Beijing.

Aunque no quedaban plazas de tren, conseguí una en una reventa; y sí, en Hanoi se revenden billetes de tren como si se tratase de entradas para conciertos.

　

INFORMACION PRACTICA PARA MOCHILEROS EN VIETNAM, VIRUS Y FIREWALLS.

 Aunque no soy muy entusiasta de este tipo de entradas con info práctica, para las que ya está la web hermana mesenlla o las excelentes lonely planet, rough guides, routards y demás; creo que es necesaria esta entrada-firewall para mochileros que visitan Vietnam.

Como dice mi buen imitador el Gran Wyoming, ya conocen las noticias ahora les contaremos toda la verdad.

Virus vietnamita 1: Al subirse a un bus local uno nunca sabe si le toman el pelo o paga un precio realista por el trayecto ya que no existe ningún tipo de billete.

Firewall Iconoclasta 1: Preguntar las horas de trayecto al conductor hasta destino y calcularle un máximo de 1 euro (o 30.000 dong) por cada hora de viaje. Lo que sea de mas será el porcentaje turístico que deberá quedar a tu elección pagar o no (yo no lo pagaría).

　

Virus vietnamita 2: Nadie te quiere dar una información correcta. Las estaciones, muelles siempre están en el quinto pino.

Firewall Iconoclasta 2: Los mototaxistas son la mejor fuente de información posible, siempre que tengas un mínimo de arte para sacársela. La única información falsa que te van a dar es la que ya sabes que es falsa: “no hay autobus, solo se puede ir con moto”, “oh noooo very faaar, no possible walking”, “ese hotel ya no existe pero yo conozco otro mejor“. Pregunta todo lo que puedas, distancia a allá a donde quieres ir, horarios de trenes que salen de la estación, a que hora salen los barcos del puerto, a que hora iluminan tal monumento; hazlo con la habilidad de que crea que va a ser él quien te va a llevar. Cuando tengas toda la información necesaria, despídete amablemente con un thanks y una sonrisa y para cualquier minibus. Si lo contratas no le des mas de 20.000 dongs por un trayecto urbano de 2 km.

　

Virus vietnamita 3: Las mafias de “Tourist information” del puerto de Halong city.

Firewall Iconoclasta 3: Aunque dije que no regresaría a reclamar la parte de dinero tangada que ya di por perdida; si que quise regresar para desenmascarar esta trama. Los que me conocéis del foro Geoplaneta (que abandoné por diferencias con la línea editorial), recordaréis que ya me puse al frente de la investigación de la oscura trama Dulcinea, ahora hace justo un año y di con todas las claves del caso.

Después con la ayuda divina también desenmascaré al siniestro y oscuro General Galindo.

Animado por mis éxitos y mis dotes detectivescas, inicié la investigación Halong-city-malaya.

El resultado de la investigación es el que sigue:

Se trata de una trama en la que están todos compinchados. Los agentes estafadores aparentemente trabajan en esa oficina de “información turística”. Una vez ya han salido los cruceros, cuando el muelle se queda desierto amablemente te atienden y te dan la “información” de sus rutas (naturalmente) para el día siguiente dentro de la oficina.

Cuando regresas de los cruceros y vas a quejarte de que los servicios recibidos distaban años luz de lo prometido y que pagaste un precio desorbitado, obviamente no hay ni rastro de los estafadores; las chicas que atienden en la oficina te dicen que ellos no tienen nada que ver con estos “agentes” que merodean la zona y que ellas allí solo dan “información turística”. La cara seria y miradas poco amistosas de estas informadoras al estilo político incomodado por reportero cojonero CQC indican lo contrario; que sì trabajan solidariamente. En efecto un tiempo mas tarde aparece otro “agente” dentro de la oficina ante la total pasividad de las “trabajadoras” e intenta estafar a dos incautos mochileros; al advertirles de que no compren; recibo advertencias, bueno técnicamente mas que advertencias amenazas verbales por parte del “agente” que escenifica una llamada a 5 matones que vendrán a por mi si no me largo de allí.

Un negocio turbio pero muy suculento que deja unos buenos beneficios y del que una fiable ý reputada guía como la Lonely Planet no dice absolutamente nada en su clásico apartado dangers and annoyances.

Mucho cuidado. Evitar ese lugar.

Virus vietnamita 4: Las festividades locales y el colapso de trenes y aviones. No hay billetes para ningún lado. Las falsas informaciones. La reventa.

Firewall Iconoclasta 4: En efecto, cuando hay una festividad nacional como la del 30 de abril día de la liberación nacional seguida por el 1 de mayo, día internacional del trabajador, todo Vietnam se pone a viajar. Las plazas de los trenes se acaban con rapidez, los vuelos también e incluso los buses turísticos no dan abasto. Y en efecto si te desplazas a la estación comprobarás que ya no quedan plazas.

Pero no hay que desesperar. Hay soluciones. Determinados “agentes” hacen acopio de billetes de tren en litera que canalizan a través de ciertas agencias pero no todas, y revenden por un “módico” suplemento que oscila entre los 150.000 y 200.000 dongs (7-10 dólares que se pueden dar besados). Cada agente te dará la información mas conveniente a sus intereses. El que no trabaja la reventa te dirá que no hay plazas en los trenes y te ofrecerá sus carísimos autobuses sleeper de luxe. El que trabaja la reventa lógicamente no te pondrá problemas. El que trabaja con vuelos te dirá que hasta dentro de 7-8 días no hay plazas de bus o tren a ningún lado y que solo se puede volar en primera clase esas fechas. Conocí a unos cántabros en Cat Ba a los que les habían vendido un vuelo Hanoi-Saigon cuando ellos querían ir a Hue. Preguntar, preguntar, y preguntar en todas las agencias posibles; en todos lados; contrastar, contrastar y contrastar. Entre las 7 y las 8 cuando ya se ha hecho oscuro, en lugar de sentarte a tomarte una birra, documéntate y no te quedes solo con la primera información que te dieron.

En Vietnam pueden haber tantas versiones de la realidad como agentes turísticos; ya que a unos les puede interesar mas vender tren, bus o avión; y la info que recibirás vendrá siempre condicionada.

Si desatiendes este consejo puedes acabar en Kuala Lumpur cuando en realidad tu querías ir a Hong Kong.

ULTIMA INFORMACION UTIL:

Para llamar a cualquier pais extrangero, marcar el 171 antes del número completo (incluido el 00 y el código internacional del país). La llamada desde cualquier post ofice siguiendo este protocolo (con marcadores donde ves en tiempo real el coste de la llamada) es muy barata.

Una llamada de unos 6-8 minutos a un número español (fijo o móvil) cuesta unos 25.000-30.000 dongs (menos de un euro), cuando lo normal en otros paises u operadoras (servicio España Directo de Telefónica) son tarifas abusivas de hasta 4 euros/minuto.

Marcar siempre el 171 00 34 (para España)