EL ESTE DE JAVA (VOLCANES Y BAZARES)

De Yogyakarta sali direccion norte hacia Jepara para ver si podia embarcarme en algo que fuera hacia las islas Karimjawa. Este pequenyo archipielago compuesto por medio centenar de islas, islotes y arrecifes es uno de esos secretos mejor guardados de esta zona de Indonesia.
A tan solo 80 km de Java, accesibles tras un trayecto de 6 horas en barco, estas islas han quedado al margen de rutas mochileras y tambien del gran turismo. Por lo que pude ver en flickr, el lugar es una recreacion del paraiso, arenas blancas, aguas cristalinas, corales y cocoteros, y casi ninguna infraestructura turistica.
Desgraciadamente solo habia un ferri a la semana, lo que me obligaba a estarme solo una noche alli, o bien esperar 8 dias en las islas al siguiente ferri.
Opte por quedarme en tierra firme, gastar una cuarta parte de lo que me daba mi visado en Indonesia en unas islas era una opcion demasiado radical.
Me fui a una playa al norte de Jepara a consolarme. Y alli la tenia toda para mi, a mi entera disposicion, arena blanca, aunque sin cocoteros, y con marea baja que dejaba muy poco lugar para banyarse ya que los arrecifes bloqueaban el acceso al agua.
Y ya sin mas al dia siguiente movi el culo hacia Surabaya, la segunda ciudad mas poblada de Java.
La llegada a Surabaya es demoledora, sobretodo de noche. Cuando te bajas del bemo (minibus) en mitad de la ciudad, lo primero que te preguntas es, que demonios hago aqui. Calles sin aceras, deserticas, oscuras, con gente tirada por ahi, ciclorickshawallas durmiendo en lo unico que tienen (su ciclorickshaw), suciedad…y lo que menos ganas tienes de hacer es ponerte a buscar algo para dormir con la mochila a cuestas. Tras dar tres o cuatro vueltas inecesarias por culpa de gente que te da indicaciones sin tener ni puta idea de a donde le estas preguntando, al final encontre algo para dormir medianamente decente.
Otro tema fue intentar cenar. Aunque aun no eran las 9 de la noche y Surabaya esta repleta de centros comerciales con McDonalds, Kfcs y Pizza Huts, y estamos hablando de una ciudad de mas de 2.000.000 de habitantes; todo estaba cerrado. Al final tuve que desplazarme hasta el centro de la ciudad para encontrar el unico establecimiento abierto en toda la ciudad (un KFC version indonesia).
Por la manyana, las desiertas calles de Surabaya se convierten en uno de los peores caos circulatorios de toda Asia. Algo parecido a Jaipur, autenticamente infernal.
Yo decidi (ya que no tenia tiempo para llegar hasta la isla de Komodo), desplazarme al zoo de la ciudad para ver las fieras (especialmente los dragones de Komodo), una opcion facil y barata para ver estos dinosaurios vivientes sin necesidad de desplazarte hasta el culo de Indonesia.
Ademas de orangutanes y una fantastica coleccion de aves tropicales.
Un buen lugar para obtener unas cuantas bazas fotograficas de wildlife. Y seguro que no he sido el primero. Uno de los cuidadores del zoo al verme con dos camaras me pregunto si trabajaba para alguna revista.
Y es una evidencia que muchas de esas fantasticas fotos que veis en los Nat Geographic y otras publicaciones, muchas veces estan tomadas en algun zoo. El cuidador del zoo con su indiscreta pregunta desenmascaro la trama.
Antes de dejar Surabaya me perdi por el bazar musulman de la ciudad, y ahi es donde uno dice…por lugares asi vale la pena venir a ciudades como estas. Uno de los mercados mas bestias que recuerdo, autentico como la medina de Tetuan, colapsado, dinamico, efervescente. La zona del pescado. El suelo encharcado por la sangraza y el hielo semiderretido, cantidades industriales de pescado agrupadas en cubos, comerciantes que en su vida vieron aun solo turista, y un colorido propio de la India. Un sitio donde cualquier camara de fotos puede hechar humo. No muy lejos de alli, la mezquita mas sagrada de Java, donde se me veta el acceso al ser no muslman.

A no mucha distancia de Surabaya en kilometros pero si en horas se encuentra el parque nacional de Bromo-Tengger. A mas de 2.000 metros de altitud una espectacular caldera volcanica de unos 4 km de diametro alberga tres conos volcanicos en su interior, uno de ellos en actividad permanente con emisiones de gases sulfurosos ininterrumpidas. A unos 12 km otro cono volcanico perfecto ahora dormido pero latente (de actividad pliniana, la jodida, la de explosiones piroclasticas) amenaza con volar por los aires de un momento a otro.
En la cresta de la caldera se encuentra la aldea de Cemoro Lawang que es el punto de partida para los diferentes trekkings que pueden hacerse por la zona.
Se suele salir a las 4 de la manyana en una ascension de un par de horas y unos 600 metros para ver el amanecer desde el punto mas alto de la cresta de la caldera, en una de las vistas mas caracteristicas de Java. Desde es punto elevado los tres conos de la caldera quedan alineados perfectamente con el cuarto coloso de 3.200 metros justo detras.
En realidad todo el mundo sube en jeep por una carretera que da mucha vuelta. Como yo llegue tarde, no pude asegurarme plaza en ningun jeep, asi que me toco subir caminando.
Iluso yo que crei que el camino estaria petado de excursionistas con linternas y frontales.
Nadie, y la oscuridad total.
Suerte de un chaval canadiense que subia detras mio con un frontal; sino, no lo habria conseguido. Solo dos subimos andando esa manyana.
Bajar a la caldera y subir al borde del volcan Bromo es el otro plato fuerte. Contemplar las emisiones de sulfuros en una de las pocas puertas del infierno que permanecen abiertas en la superficie es algo hipnotico. Las fumarolas que salen del abismo y que van girando en funcion de la direccion del viento te atrapan. Aunque pueda parecer una excursion peligrosa y de alto riesgo, llegar al borde del volcan desde Cemoro Lawang es un sencillo paseo de no mas de una hora, en el que casi todo lo que se camina es llano por el mar de arena de la caldera.
Con todo, quizas la vision mas dantesca del lugar fue al aterdecer desde el borde de la caldera (en Cemoro). Diferentes incendios, tal vez provocados por la actividad volcanica, arrasaban con virulencia matorral y arbusto en zonas de las paredes de la caldera; mientras el sol se ponia justo por detras de las fumarolas del Bromo. Humo y fuego. Era la contemplacion de la genesis de la Tierra, como haber estado aqui hace 6.000 millones de anyos.
Por la noche, la masiva concentracion de estrellas con una via lactea mas visible que nunca, y el fuego continuando su labor destructiva, e incluso ciertas lineas incandescentes que parecian ser flujos de lava trasladaban al espectador a cualquier planeta en formacion, sin atmosfera.
Ufff…hace mas de un mes de todo esto, y todavia me sobrecogen los recuerdos.
Hay foto (quizas la mejor fotografia de la historia)…pero para que salga publicada, tendreis que esperar dos meses.

De Bromo si te diriges a Bali, lo normal es detenerse antes en el altiplano de Ijjen. Aunque cuesta de llegar por lo limitado del transporte publico, y tal vez se haga preciso hacer noche en Wonosobo.
Alli tres conos volcanicos dominan un paisaje repleto de plantaciones de cafetales, fresas y te. Una minuscula aldea muy rural (Sempol) con una zona de rudimentarios corrales donde ovejas y gallinas compiten en una extranya sinfonia es la unica poblacion en la zona. En Sempol se puede dormir en una de las plantaciones de cafe, reconvertida en alojamiento. En realidad el unico sitio.
Al dia siguiente es imprescindible subir al crater del volcan Ijjen.
Este crater se encuentra inundado por un lago de aguas acidas de un color verde turquesa totalmente opaco. Recolectores de azufre bajan cada manyana hasta el borde del lago por un empinadisimo y peligroso camino para subir con unos 70-80 kg de azufre a sus espaldas en cestas de mimbre.
Las fumarolas de sulfuros son tambien aqui una constante.
Otro de esos lugares imprescindibles de Java.
Para salir de alli una pareja espanyola y otra catalo-chilena que llegaban ese dia y querian salir de alli el mismo dia me facilitaron las cosas. Entre los 5 contratamos un 4×4 que nos bajo por la carretera este que baja directa hasta el puerto de donde zarpan los ferris a Bali. Una empinadisima pista de tierra con tramos al 40% solo apta para todoterrenos.
Esa misma noche ya estabamos durmiendo en Bali.

YOGYAKARTA Y ALREDEDORES

SI Yakarta es la capital administrativa de la isla de Java y tambien de Indonesia, Yogyakarta es la capital cultural de la isla. Alli todavia vive un sultan en su palacio. Unos extranyos acuerdos con los holandeses hicieron que este minusculo sultanato conservara su soberania y sus privilegios. Aunque todo el tinglado es muy de andar por casa, y el Sultan es casi un vecino mas que vive en un palacio o kraton un poco mas grande que la mas grande de las casas. Con todo solo el presidente de la Republica Indonesia se encuentra por encima del Sultan muy apreciado por todos los subditos de Yogya.

Al final me decante por ir a Yogya en un tren directo, me pudo el confort y la vagancia al ansia de conocer el oeste de Java. La verdad es que el tren clase bisnis y 8 horas de trayecto viendo un paisaje de arrozales y volcanes desde la ventanilla sonaba muy bien…asi que me deje llevar.

Lo primero que hice al llegar a Yogya fue intentar desplazarme hasta Borobudur (a unos 60 km) para poder estar alli con la salida del sol.
Y lo que en otros viajes anteriores me funcionaba a la perfeccion (la improvisacion), en este como ya es habitual a lo largo de este viaje, se torcia…el ultimo bus para Borobudur habia salido hacia menos de una hora (como en Emeishan, y otras tantas veces). Total que me tuve que instalar en Yogya y pegarme un madrugon para coger el primer bus rural a las 4 de la manyana.

Borobudur es una estructura piramidal unica en el mundo con mas de 1.200 anyos de antiguedad, una estructura budista en una isla que en la actualidad es de mayoria musulmana, pero en la que hace mas de mil anyos coexistian hinduismo y budismo sin muchos problemas.
Esta es posiblemente la construccion mas fotografiada de Indonesia. Una enorme pagoda circular rodeada por 5 terrazas concentricas inscritas en una base caudrada con 4 terrazas mas. Los muros de las terrazas inferiores tienen unos bajorelieves exquisitos que llevan mas de dos horas en recorrerse. En las terrazas superiores decenas de budas quedan ocultos dentro de unas pagodas secundarias que rodean a la gran pagoda. Estas pagodas campaniformes estan caladas y a traves de los orificios pueden verse los budas.
A primera hora de la manyana las brumas matinales y la tenue luz solar dan un encanto especial al lugar. El entorno exuberante, repleto de cocoteros, arrozales y otros arboles tropicales. No muy lejos de alli la silueta del amenazador volcan Merapti.
Esta es la maravilla arquitectonica de Indonesia, una de las construcciones budistas mas grandes del mundo, y un lugar patrimonio de la humanidad. Un lugar que tambien suele aparecer en esas listas o libros del estilo las 20, 30 o 100 maravillas del mundo.

Ademas de la maravillosa pagoda, hayn en Borobudur unos cuantos templos hinduistas muy bien conservados y/o restaurados que merecen visitarse.

El otro lugar de interes en los alrededores de Yogya es el gran templo hinduista de Prambanan, construido hace unos mil anyos. Aunque el terremoto que asolo Yogya en el 2006 decapito algunas de las vijaras (torres) del conjunto, el lugar es impresionantes (y mas aun si antes no se ha estado en la India). Solo los andamios que recubren dos de las vijaras danyadas deslucen el complejo.
Si ha de elejirse una hora para vsitarlo, es mas conveniente el amanaecer que el atardecer, ya que las torres con andamios se encuentran en el oeste.
Al igual que en Borobudur, en Prambanan hay otra serie de templos menores dispersos entre arrozales y aldeas perifericas que han de visitarse, ya que en estos no hay grupos organizados, ni turoperadores, ni si quiera lonelyplaneteros; la entrada que se paga es simbolica (menos de medio euro), y alli se dispondra del privilegio de estar completamente a solas con las piedras o en todo caso bajo la curiosa mirada del vigilante del recinto que tarde o temprano aparecera de en mitad de la nada con un talonario para cobrar las 2.000 rupias de la entrada.

En Prambanan conoci a una pareja de catalanes que llevaban un anyo entero viajando por el sureste asiatico y que aun disponian de otro anyo mas. Su aspecto algo demacrado denotaba que habian pasado hambre y muchas penurias (tal vez asi termine yo tras mis 5 meses en la India). Las historias que me contaron, confirmaron sus penurias, y desde luego, algunas de ellas, hicieron que lo de nuestro Irkestam pareciera un juego de ninyos. Por ejemplo viajar desde Papua a Java en un trayecto de 5 dias con un ferri con capacidad para 800 pasajeros en el que viajaban unos 2.000, en clase borreguera y en el que no habia espacio ni en el suelo para dormir. Viajar en una bus nocturno sin luces en el que el conductor con una mano sostenia el volante y con la otra alumbraba la carretera con la luz del telefono movil…
Siempre hay gente mas aventurera que uno, dispuesta a mas…
Me parecia justo dedicarles unas lineas, y mi reconocimiento.
Una vez mas se demuestra que los catalanes/espanyoles que viajamos en plan independiente aun somos minoria en comparacion con viajeros de otras nacionalidades, pero creo que los que lo hacemos…somos buenos…muy buenos….de los mejores.

Si en Prambanan conoci a esta pareja catalana, en el kraton de Yogya conoci a una pareja de alemanes que iban con otra chica alemana a la que acababan de conocer que a su vez tenia a otra amiga tambien alemana. Compartimos un par de cenas y algunas Bingtang (cerveza nacional indonesia). A la pareja la volveria a ver en Bali, pero a las dos amigas, no las volvi a ver mas…

En Yogya se pueden ver espectaculos de danza javanesa, musica tradicional y otras performances. Su privilegiada situacion entre Borobudur y Prambanan hace que sea parada obligatoria en cualquier ruta touroperada, y desde las instituciones se quiere potenciar esa vertiente y capitalidad cultural.

LA ANTIGUA BATAVIA (YAKARTA)

La Companyia de Indias holandesa establecio en el extremo mas occidental de Java un puerto franco destinado al almacenaje y distribucion de las especias que sus barcos obtenian de islas mas remotas como las Molucas (Ambon), Timor y Banda.

El puerto se emplazaba en el centro de la actual Yakarta y se denomino Batavia, tomando el nombre de la antigua Bantam.

Utilizando unas practicas mas proximas a la pirateria que al libremercado, la Companyia de Indias obtuvo durante el siglo XIX suculentos beneficios con una estrategia bien simple; impedir a los cultivadores vender los productos a otros mercaderes u empresas y fijar un precio de compra muy inferior al valor real de la mercancia.
Ah…si es que el capitalismo lleva ya muchos siglos inventado.
De esta manera el grueso del beneficio recae en manos del comerciante y no del productor…
Despues llegarian Telefonica, Santander, Repsol IPF, Exxon, BP, Shell…las modernas Companyias de Indias con unas tendencias al monopolitismo que llaman….siente el poder del monopolio….joven skywalker.

Hoy poco queda de la antigua Batavia, algunas iglesias y una plaza con algunos edificios historicos que ahora albergan las administraciones publicas de la ciudad. Poco para la que fuera la Amsterdam del sur. Los canales ahora sucios y pestilentes no invitan a pasear junto a ellos.
El fantastico museo maritimo e historia naval ubicado en el antiguo fortin militar holandes (muy bien conservado) es en mi personal opinion, el mejor lugar donde gastar media tarde en la ciudad. Una fabulosa coleccion de maquetas de barcos y modelos a escala real en un recinto que te traslada al siglo XiX, totalmente al margen del caos circulatorio de Yakarta. El puerto, con una agrupacion de pinisis (barco tradicional indonesio) en el que las mercancias se cargan y descargan con redes y poleas completa la experiencia del regreso al pasado.

Para los mochileros, cerca de la estacion, Jalan Raya, una calle que con el tiempo se convertira en el Khao San Road indonesio. Con alojamiento barato, restaurantes para occidentales, alguna agencia de viajes e internets. Alli por fin se respira backpackerismo, se ven mochileras sueltas!!!, sin la omnipresencia cansina del moscon, pareja de turno que ha amargado mi existencia en el viaje desde que Rosi se fuera.
Joder y es que daba la sensacion de que ni Uzbekistan, ni Kirguizstan, ni China concedieran visado a chicas sin acompanyante masculino o sin autorizacion paterna, cual si de una vuelta al costumbrismo rudimentario franquista se tratara.

HONG KONG-SINGAPUR-YAKARTA

De vuelta a Hong Kong esta vez con Jordi. Primera noche en la Cosmic Guest House (mi alojamiento habitual en Hong Kong) en las Mirador Mansions…aun recuerdo la cara de Jordi al ver la minuscula habitacion…jajajaja
Para la segunda y la tercera nos trasladamos ala isla aprovechando una oferta de internet de un 4* a un precio insuperable.
Alli asistimos al 60 aniversario de la revolucion China. Ironico que en el feudo del capitalismo asiatico por excelencia, heredero de las doctrinas mas radicales y ortodoxas de Keynes y Smith se celebrase el triunfo de una revolucion comunista. Pero bueno…Hong Kong ya es parte de China, y el 1 de octubre habia de celebrarse por decreto, eso si…sin ningun tipo de simbologia revolucionaria. Un bonito castillo de fuegos artificiales puso fin al acto.
U par de dias de ir cada uno a su rollo, compras, disfrutar de la piscina en la azotea del hotel con vistas a toda la bahia y los rascacielos de Hong Kong…los bocadillos de lomo con queso de Kowloon…
Y al fin la despedida. Yo marche un dia antes que Jordi.
Escala de una tarde y una noche en Singapur.
Viniendo de Hong Kong, Singapur sabe bastante a poco. Aun estaban desmantelando las gradas del circuito urbano que habia albergado el GP de Singapur de F la semana anterior.
Me saque una foro en una de esas rectas por las que Fernando Alonso y Jenson Button estuvieron circulando hacia menos de una semana. Me entretuve a ver el ataerdecer bajo una fina lluvia en el waterfront con todos los rascacielos agrupados frente a mi.
Llegando de China, lo que mas sorprende de Singapur es su limpieza, lo que demuestra que se puede ser chino y limpio a la vez. Toda la ciudad desprende modernidad. Singapur es una ciudad moderna que ademas exibe su modernidad en cada esquina.
Teniendo en cuenta que mi conexion Singapur-Yakarta salia a las 7 de la manyana, lo que me obligaba a estar en el aeropuerto a las 5, opte por pasar la noche en el aeropuerto.
TRas un corto pero agitado y turbulento vuelo, llegue al fin al aeropuerto de Yakarta. Tenia por delante un mes en Indonesia.

EMEISHAN Y LOS ULTIMOS DIAS EN CHINA

Desde Songpan no nos quedo otra que desandar lo andado y regresar a Chengdu desde donde teniamos un vuelo hasta Guangzhou (no nos parecio coherente gastar 24 horas en un tren para hacer ese ultimo trayecto).
De Guangzhou saltariamos en una hora de tren a Hong Kong para enlazar con nuestros respectivos vuelos (yo a Yakarta con escala en Singapur, y Jordi de vuelta a Barcelona).

(*) Para los que disponen de tiempo en su visado, desde Songpan/Juizhagou se puede continuar hacia el norte a traves de una escenica ruta hasta Xiahe, la ciudad tibetana mas sagrada fuera del Tibet que alberga el imponente monasterio de Labrang (siempre y cuando este abierta a los visitantes foraneos, porque suele ser un terreno vetado a los turistas).
Si no se ha de desandar lo andado en autobuses borregueros por toda la zona catastrofica posterior al terremoto hasta llegar a Chengdu.

Teniamos dos dias en Chengdu antes de coger el avion a Guangzhou, asi que nos fuimos a ver un centro para la reproduccion de los osos pandas en las afueras de Chengdu (tal vez la unica atraccion de interes de la ciudad). Alli se pueden ver a los ejemplares recien nacidos en incubadoras (imposible que no se te escape un aiiiiiiiiiiiiiiii con una babita al verlos ahi tan pequenyitos y tan peluchitos con esos hociquitos y esas pezunyitas…SI, no reirse, hasta a nosotros, dos hombres duros, hechos y derechos, curtidos por horas de tren y noodles en las clases borregueras chinas)…pero sin mariconadas, eh.
En el centro de reproduccion y cria pueden verse osos panda gigantes de todas las edades y pandas rojos. Y si tienes pasta para gastar…hasta hacerte una foto sosteniendo a alguno de ellos en brazos.

Como nosotros entendemos que el conservacionismo y la proteccion de especies en peligro de extincion deben financiarse con otros metodos, y no convirtiendo a los animales en articulos de feria, nos abstuvimos de intervenir en dicha estrafalaria performance de feria. Los turistas americanos (Chengdu es un lugar al que van muchos turistas estadounidenses, no se por que) en cambio, pasaban todos por caja, tal vez porque tambien son muy amigos de la feria y las tombolas como los chinos.
Los chinos nos siguen sorprendiendo con sus extranyas formulas de entender la conservacion de su patrimonio.

Aun nos quedaba un dia y medio, asi que sobre la marcha nos improvisamos una escapada al monte Emeishan, una de las montanyas mas sagradas para los budistas en China.
Sabiamos que seria imposible subir y bajar de la montanya en un solo dia (se suelen recomendar un minimo de tres). Asi que tomamos la opcion directa de subir en auntobus hasta cota 2.500 y de alli los ultimos 500 metros en funicular hasta la cumbre para luego bajar caminando. Nuestra idea era dormir en la cumbre para ver la salida del sol, pero (otro fallo mas de la Lonely) el ultimo autobus ya habia salido cuando llegamos a la base de la montanya, asi que tuvimos que dejarlo todo para el ultimo dia. Muchos diran, ah vaya par de nenazas, subiendo en autobus y funicular como los chinos….si pero….es que la bajada son 16 km con un desnivel acumulado de 2.500 metros!!!, los senderistas experimentados sabran lo que es afrontar un desnivel de 2.500 metros en un dia…y, no por senderos sino por escalera de piedra…
Si multiplicamos 2.500 metros por 5 escalones cada metro, nos saldra la friolera de 12.500 escalones…
Con cifras asi, no se aceptan comentarios de ese calibre.
Por eso la subida suele hacerse en un par de dias. Aunque hay quien lo hace en un dia. Las 10-12 horas de subida no las quita nadie por mucho fitness que se tenga.

La cumbre al amanecer es impresionante. Una surreal y gigantesca estatua del Bodisatva Avalokitesvara revestida de oro resplandece con los rayos del sol entre el humo de cientos de cirios. El olor a incienso lo impregna todo. Los fieles devotos dan vueltas alrededor de la colosal estatua al ritmo de campanillas. La cumbre se precipita al vacio en la cara este con un vertical acantilado de unos mil metros de caida libre. Las vistas de la llanura al borde del acantilado no son aptas para el que padezca de vertigo. Aunque son muchos los turistas chinos que suben a hacerse sus fotos tipicas, el lugar no ha perdido su magia. Me vienen a la mente los recuerdos de cuando estuve en mi primer edifico budista, la pagoda Swe Dagon en Birmania.
Tuvimos mucha suerte realmente, un 75% de los que suben a la montanya tienen la recompensa de una niebla cerrada, nubes que reducen la visibilidad a no mas de 5 metros. Nosotros vimos hasta las cumbres nevadas de las cordilleras que separan el Tibet de Sichuan a mas de 100 km de alli.
Aunque el entorno era magnifico, grande, muy grande, no podiamos entretenernos demasiado; a las 4 de la tarde teniamos que estar abajo de la montanya para poder coger el ultimo bus hacia Chengdu ya que al dia siguiente debiamos partir hacia Guangzhou.
La interminable escalinata se encuentra custodiada en varios tramos por bandas de monos perfectamente organizadas que atacan a los caminantes para sustraerles sus pertenencias (especialmente comida, pero tambien cualquier otra cosa que pueda llamarles la atencion, esto es cualquier cosa que lleves en las manos). Lo mejor es hacerse con una buena vara de bambu (mientras mas gorda mejor) para intimidarlos golpeando el suelo con fuerza. La vegetacion cambia de alpina a subtropical a medida que se desciende y por el camino se recorren distintos monasterios que tambien cumplen la funcion de albergue para peregrinos y caminantes.
Sin habernos equivocado ni media hora en nuestras previsiones, a las 4 de la tarde estabamos abajo. Bus a Chengdu, cena, cama y vuelo para Guangzhou al dia siguiente.
Paseo por el rio y cena en la isla de Shamian con Paulaners y calamares a la romana para despedir China. Si, de acuerdo, la comida cantonesa sera la mejor de toda china y bla, bla, bla…pero yo cuando paso por Canton…si llevo meses de viaje, de noodles y salchichas de plastico y pollo de super chino…me voy a comer unos calamares a mi restaurante de comida occidental favorito de Guanzhou…
La ultima manyana en China yo la aproveche para cortarme el pelo (desde que entre en China llevaba planteandomelo….) y Jordi para ver los edificios de la new town al oeste de la ciudad (que yo ya vi la primera vez que pase por aqui).
Una horita en tren….y estabamos en Hong Kong bajo un biblico chaparron y ante las inminentes amenazas de un par de tifones que estaban azotando la zona.

EL VALLE PERFECTO

Y la naturaleza capaz de lo peor, a escasos kilometros de alli se supera a si misma una vez mas, en este caso mostrando su cara mas artsitica.

El valle perfecto existe, y supera cualquier suenyo de cualquier mente humana, supera los limites de la imaginacion de cualquier genio o artista.

Se encuentra unos 30 km al sur de Juizhagou (que tambien roza la perfeccion) y 30 km al norte de Songpan. Los chinos lo conocen con el nombre de Huanglong, y podria traducirse como el Dragon Amarillo.

Imaginaros un valle con una vegetacion alpina verde profunda, culminado por una colosal montanya de mas de 5.500 metros con nieves perpertuas, con el agua fluyendo de manera generosa sobre unos estanques naturales de alabastro blanco similares al castillo de algodon de Turquia (Pamukkale), en los que el agua cambia de color en cada estanque desde el azul cian, azul turquesa, verde esmeralda, blanco glaciar, e incluso amarillo, donde las cascadas y el agua te rodean por todo el valle.
Todo ello a una altitud entre los 3.600 y los 4.000 metros bajo un cielo azul intenso.
Unos monjes budistas (y es que para buscar emplazamientos para monasterios, nadie supera a los monjes budistas) fundaron hace unos 1.000 anyos un monasterio que aun sigue en funcionamiento, perfectamente integrado en el paisaje, no hace ningun mal al valle.
No falta ni sobra nada. Por eso es perfecto.
Aprovechad ahora que aun no hay fotos colgadas para hacer un ejercicio de imaginacion…(no vale buscar en el Fickr)

Segun la farsa de la Lonely Planet “algunos viajeros quedan decepcionados por lo que ven aqui, y optan por pasar un dia mas en Juizhagou”. Evidentemente el autor de la guia no ha puesto los pies aqui, o en todo caso si los ha puesto, tiene la misma sensibilidad que un encofrador rumano. Es que en toda la guia no hay una sola frase que deba tomarse en serio.

Huanglong es uno de los paisajes mas maravillosos del mundo, y con Juizhagou y Wullingyuan forman la trilogia de maravillas naturales de China desconocidas fuera del pais asiatico. Huangshan y la zona del rio Li entre Yanshuo y Guilin completarian la pentalogia.

Un lugar, como Juizhagou, imprescindible aunque tambien como aquel, de muy dificil acceso, que obliga a disponer de 5 o 6 dias para dedicarlos a esta remota region de China como minimo.
Una vez mas, emplazamos a los senyores que escriben en las guias, hagan el favor de visitar los lugares sobre los que escriben…

Sogpan, la aldea que sirve de base para visitar Huanglong es un lugar tambien muy interesante que acoje una poblacion de etnia mayoritariamente tibetana, acostumbrado a la presencia fugaz de los pocos turistas extranjeros que llegan hasta aqui. Por las empedradas calles es habitual ver yaks, mezclados entre algunos chinos hui (musulmanes) pero sobretodo tibetanos con sus indumentarias caractersiticas. Ademas, los turistas chinos de camino a JUizhagou pasan de paso sin detenerse por aqui, lo que hace que el lugar sea deliciosamente tranquilo.

LAS MARAVILLAS Y HORRORES DEL NORTE DE SICHUAN

Llegar desde Chengdu hasta Songpan tras el devastador terremoto que asolo esta region del planeta en agosto de 2008 significa un dia entero de autobus por una carretera aun provisional y en obras continuas a lo largo de mas de 200 km.
En el recorrido puede apreciarse la verdadera magnitud de lo que sucedio alli. Una serie de montanyas se partieron en dos y cayeron al valle aplastando todo lo que habia por debajo. Las dimensiones de los cascotes superaban en muchos casos los de una vivienda. De hecho pueden verse junto a la carretera los restos de una casa, con una enorme roca ocupando todo el interior de la estancia principal. La antigua carretera quedo sepultada a lo largo de decenas de kilometros, varios puentes quedaron destrozados como diminutas maquetas a manos de un ninyo. A lo largo del curso del rio, los desprendimientos de las montanyas formaron una serie de embalses naturales de dimensiones amenazadadoras para los pueblos que se encontraban en el curso bajo.
Los trabajos para restablecer la normalidad continuan un anyo despues, estos no dejan de ser una de esas obras faraonicas solo al alcance de los chinos. Los embalses naturales se estan drenando, y una carretera se esta ejecutando en parte sobre el trazado de la anterior, en otras partes al otro lado del rio.
Tras contemplar una devastacion asi, es cuando uno se da cuenta de lo insignificante que es (y no cuando se mira un cielo de estrellas…topicazo).
Desde luego este es el mayor cataclismo geologico que ha vivido el planeta desde el sunami del 2004, y aunque se contabilizaron mas de 30.000 victimas, afortunadamente la zona es una de las poco pobladas de China, si no las cifras hubieran sido de un rango comparable al sunami. Estas cosas no las ves en las noticias…

EL VALLE DE JUIZHAGOU

Una vez superada la zona catastrofica se llega a Songpan, y unos 70 km al norte a el maravilloso valle de Juizhagou, un valle alpino en las ultimas estibaciones himalayicas con una vegetacion de alta montanya y una serie de lagos que rebosan los unos sobre los otros con unas tonalidades que pasan del azul marino intenso, al turquesa. Aguas cristalinas que en muchas ocasiones inundan zonas del valle con estanques de aguas tranquilas con una transparencia y pureza unicas, y que segun la incidencia de la luz del sol, pasan a ser espejos puros.
Los troncos caidos sobre los lagos se conservan intactos, la madera no se pudre, la transparencia de las aguas hace que troncos y ramas formen caprichosos dibujos en los fondos de los estanques. Las aguas se precipitan de unos estanques a otros en una serie de cascadas, la mayor de las cuales supera los 20 metros de alto y los 50 de ancho.
Es este uno de los paisajes mas bonitos de China y un lugar de los que China aporta a la lista del patrimonio mundial.

Pero es que cerca de Songpan hay mas….

Alguien sonyo alguna vez con un valle perfecto?

DAZU, CHENGDU, LESHAN

Tras abandonar Chonquing paramos en la provinciana Dazu en la que se emplazan unos impresionantes budas esculpidos en unos acantilados, las tallas son de las mas refinadas que pueden verse en China desde Mogao. Las esculturas conservan los colores originales.
El lugar forma parte del patrimonio mundial, y las autoridades lo aprovechan para cobrar 8 euros por la entrada, sin opcion a descuento por estudiante.
Jordi experimenta una pequenya crisis y amenaza con irse de China tras el primer vuelo. La reaccion, logica y comprensible, llevabamos toda la manyana intentando averiguar como salir de Dazu, y (sin mala fe) cada uno nos enviaba a una estacion de autobuses diferente, nos apuntaban la direccion erronea (por supuesto, la Lonely volvia a ser del todo inutil).
Es cierto que los chinos agotan la paciencia, (tanto como los indios? no sabria que decir). Has de conseguir sintonizar la frecuencia adecuada para no perder la calma. Pero…aun con una buena sintonia….a veces las interferencias son muy fuertes.

Al final lo logramos, encontramos el autobus a Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan y una de las ciudades mas pobladas del interior de China.
A diferencia de Chonquing, esta ciudad carece de un gran rio conductor, con un trazado radial es mas clara y facil para orientarse. Aunque tambien carece del mas minimo atractivo, y no es mas que un lugar logistico bien como punto de partida hacia cualquiera de los maravillosos rincones de la provincia de Sichuan o bien como trampolin hacia el Tibet.
Nos alojamos en la Sims Cozi, un youth hostel en el que segun la Lonely Planet, los duenyos son altruistas, y desinteresados con los viajeros, y para los que el dinero no es lo importante.
Jordi y yo atonitos al ver el cotarro que el senyor Sims tiene montado alli y la comercializacion de todo para obtener el maximo beneficio; no sabiamos si el autor de la Lonely estaba haciendo arte del sarcasmo, o bien es que el senyor Sim le lleno los bolsillos de billetes y la habitacion de encantadoras senyoritas chinas.
Lo unco positivo del establecimiento (que te cobra hasta por conectarte 5 minutos a internet) es el patio interior del hostel. Un lugar lleno de viajeros esperando el permiso para visitar el Tibet, esos viajeros que dejamos de ver en Yanshuo.
Y es que se sigue demostrando que los mochileros que viajan a China solo estan interesados en el Tibet (de hecho Chengdu es la puerta al Tibet), Yanshuo, Beijing, los Guerreros, la Muralla y poca cosa mas, cuando China en realidad tiene muchiiiisimas mas cosas, muchiiisimo mas interesantes que darian para un viaje de 5 anyos.
Desde Chengdu es facil montarte un daytrip por tu cuenta a Leshan a hora y media en bus. En Leshan se encuentra la (posiblemente) mayor escultura tallada en roca del mundo, y con certeza el mayor buda del mundo. Un IMPRESIONANTE buda de 75 metros de alto en posicion sentada. Para hacerse una idea se podria montar una mesa para dos sobre la unya del dedo gordo del pie del coloso. Mayor aun que los tristemente desaparecidos budas de Bamyan en Afganistan, esta proeza de la escultura es unica en el mundo. Descender las empinadas escaleritas desde la nuca hasta los pies y sentirse un verdadero liliputiense ante la serena mirada del buda es una experiencia de las que quedan.
Regreso a Chengdu y al dia siguiente salida hacia la remota, dificilmente comunicada y aislada zona de Songpan al norte de Sichuan, aunque con intencion de volver ya que compramos un vuelo de Chengdu hasta Guangzhou afrontando ya la operacion salida cara a la siguiente semana.

CHONQUING

Seguramente muy pocos habran oido el nombre de Chonquing, y no tengan la mas remota idea de por donde cae.
A orillas del Rio Yangze, por encima del faraonico proyecto hidroelectrico de las tres gargantas, hay una ciudad de mas de 10.000.000 de habitantes, y casi 25.000.000 contando todos los municipios perifericos. Se trata de la segunda megalopolis mas grande de China despues de Shanghai, y los planes que las autoridades chinas reservan a esta ciudad de acuerdo a la colosal maqueta que se exhibe en un museo urbanistico, es la de ejecutar una supraciudad con 15 o 20 centros de rascacielos al estilo Hong Kong o Manhatan entre un tejido enorme de calles, avenidas, barrios y arrabales. Una superlativa ciudad-provincia que debera albergar a la creciente poblacion rural que dia tras dia deja el campo y emigra a la ciudad.
Conceptos como circulacion, sostenibilidad, servicios urbanos evidentemente son ajenos a la mentalidad china. En realidad, la maqueta refleja lo que es china y los planeamientos urbanisticos chinos, un juego de ninyos, un tente (lego) enorme en el que simplemente hay que colocar rascacielos junto a rascacielos para que quede una maqueta muy bonita.
Ahora bien, me gustaria imaginar que pasara si esta bestialidad de ciudad se llega a completar algun dia, que pasara un dia cualquiera del anyo 2020 a las 8 de la manyana con 20.000.000 de coches repartidos en una ciudad de mas de 100 km de punta a punta.

La ciudad es gris, como su cielo, con un trafico caotico, con una atmosfera humeda, calurosa y pegajosa, muy asfixiante. Algunos rascacielos ya despuntan sobre el centro de la ciudad. A orillas del rio un espectacular edificio de la opera ultima los preparativos para la inaguracion inmediata. Atribuimos el edificio a algun prestigioso estudio de arquitectos suizos, tal vez Peter Zumthor, o los Herzog y De Meuron…por el tipo de acabado.

Los taxistas de Chonquing rizan el rizo en incompetencia, y demuestran que un chino y un mapa son la cosa mas incompatible desde el agua y el aceite. (No me sorprenderia que cuando los chinos “ocuparon” el Tibet en realidad pretendieran “ocupar” Corea o Mongolia, pero se equivocaran al interpretar los mapas).

Al primero de todos los taxistas le mostramos una octavilla con la direccion del hostel redactada en chino, acompanyada de un mapa de la ciudad con las dirtecciones en chino. El hostel esta situado en la confluencia de los dos brazos del Yangze, lo que seria el equivalente a una Plaza Catalunya o una Plaza Espanya en Barcelona. Para hacerlo mas entendedor, en la octavilla hay una foto en la que se ven los edificios que rodean el hostel. Tuvimos que terminar por indicarle nosotros el camino al taxista.
Las respuestas de los sucesivos taxistas aun mas espectaculares, mostramos una foto del flamante teatro de la opera que tomamos desde el otro lado del rio, un edificio que se ve desde casi todos los angulos de la ciudad y que si no es, sera el emblema de la ciudad en breve (lo que seria un Guggenheim para Bilbao), pues los tipos se miran la foto y no saben nada, no lo conocen!!!. (Os imaginais un taxista de Barcelona que no supiera reconocer una foto de la Sagrada Familia o un taxista de Bilbao que no supiera reconocer una imagen del Guggenheim?)…

Llegamos a la conclusuion de que cuando a un chino de provincias se le acerca un occidental a preguntarle algo, se produce un efecto abduccion extraterrestre, automaticamente la mente se queda bloqueada. Es un encuentro en la tercera fase. Los que pueden reaccionar, agitan la mano de una manera nerviosa y emiten un “no” por la boca, otros experimentan risas nerviosas…

Al margen del teatro, y el barullo de ciudad, no hay muchas razones para venir aqui, mas que para hacer alguna conexion ferroviaria hacia la provincia de Sichuan o para abordar un crucero por las tres gargantas.

YANSHUO Y ZHANGJIAJIE (Y UN NUEVO COMPANYERO DE VIAJE)

Mi salida precipitada de China por el tema administrativo tambien partio por medio mis planes iniciales pero tambien de Jordi (un amigo que venia desde Barcelona) y con el que iba a compartir el segundo mes de viaje por el pais de los palillos.
El plan era encontrarnos en Beijing, su vuelo llegaba el dia 6 a las 8.30 de la manyana, y el mio (forzoso) para Hong Kong salia a las 8.00 de la manyana en el mismo aeropuerto. El gran Murphi que no ha parado de joder en los casi 6 meses que llevo de viaje en esta ocasion hacia gala de un refinamiento propio de un sadico. No podiamos encontrarnos por escasos minutos. Jordi se quedaba a su suerte en la capital China y yo volando hacia Hong Kong por gracia, obra y milagros de dos funcionarias chinas.

El nuevo plan fue encontrarnos en Guilin 4 dias mas tarde.
Yo gaste mis dias en Hong Kong y Macao y Jordi en Beijing.

En Hong Kong me refugio en las viejas conocidas Mansions. Esta vez el tiempo acompanya. Sol, cielo azul pero un calor y una humedad espantosa. Esta vez las nubes no me privan de disfrutar la espectacular vison de la bahia desde the Peak. Visito las dos tiendas de Nespresso de la ciudad y me invitan a cafe, me saco fotos con una de las boutique manager. Todo es exactamente igual que en Espanya u otro lugar…se nota la mano de Berutto y los suizos. Como no tengo que tramitar un nuevo visado chino (me queda la segunda entrada), y como conozco la ciudad y tambien como los dolares de Hong Kong vuelan de los bolsillos decido salir para Macao, la antigua colonia portuguesa que se ubica al oeste de la excolonbia britanica a unos 60 km.

Aunque todo esta escrito en portugues, aqui parece que los portugueses ya se fueron todos… e igual que estan haciendo los indios con la otrora elegante Pondicherri (convertirla en un nido de mierda indio), aqui los chinos estan achinandolo todo. El portugues ya no se escucha por ningun lado. La herencia arquitectonica portuguesa se conserva pero rodeada de horrorosos y decrepitos edificios de apartamentos chinos que se caen a trozos. La fortaleza (anteriormente el punto mas alto de la isla, ahora queda ridiculizada por los mastodonticos casinos que los chinos estan construyendo para atraer al turismo nacional. En efecto, Macao se esta conviertiendo en una Las Vegas a la china, con un “glamour chino” de quiero y no puedo, por las calles que rodean los casinos se ven guapisimas acompanyantes rusas (que desde luego a mi no me acompanyan). Por el otro lado, hay tambien muchos otros turistas chinos (mas interesados en la cultura que en el juego) que han tomado las calles de Macao mas interesados en esa herencia portuguesa. Y es que para ellos Macao debe de ser lo mas exotico. Yo busco un restaurante portugues y me como una brandada de bacalao y una ensalada con aceite de oliva……y como en India los franceses de Pondicherri me salvaron el culo…aqui esta vez han sido los portugueses. Que grandes…y que grande sentirse un poco como en casa despues de 4 meses

Utilice la segunda entrada de mi visado para volver a China sin ningun tipo de problema. 30 dias mas, sin tener que justificar nada.
Pase un dia logistico en Guanzhou para comprar el billete de tren, y finalmente nos encontramos en Guilin ya por fin.
Y desde Guilin nos trasladamos a la meca mochilera de Yanshuo, un lugar en el que yo ya gaste una semana en mi primera vez china. La zona caracterizada por los pinaculos y panes de azucar karsticos que brotan azarosamente entre arrozales es una de las mas apreciadas por todo el que visita china y por los propios chinos.
En Yanshuo se puede uno tirar mucho tiempo con la calma combinando excursiones por los alrededores y noches de cervecita y terraceo. Una nutrida oferta de alojamiento barato complementan el resto…solo hay que ir con cuidado con los tours y excursiones programadas con precios ultrainflados que te ofertan los propios hoteleros.
Y porque al final picas (aunque sabes que te estan tomando el pelo).
La mejor y mas barata de las excursiones es descender un tramo del rio Li en su zona mas escenica caminando por un sendero paralelo al rio que va desde la localidad de Xinping a Yangdi. Por la noche el espectacular impressions dirigido por el director de ceremonia de la inaguracion de los JJOO de Beijing ofrece la oportunidad de ver un impecable montaje en torno a un escenario precioso. Esa fue una de las cosas que no hice la primera vez y si en esta segunda.

Tras nuestro paso por la espectacular zona de Yanshuo, Guilin y el rio Li; le tenia preparado a Jordi el primer tren nocturno en la hard sleeper (la 2a clase).
Cuando se viaja en tren por China, y no se viaja en la soft sleeper (1a) uno ha de esperarse vagones llenos de chinos rurales farderos (que cargan enorme fardos), que se lavan poco, que escupen por todas partes y que cargan comida para alimentar a un regimiento. Comer en los vagones es la actividad predilecta de todo chino fardero. Y se lleva la palma al producto estelar el gran cubo de noodles (fideos) deshidratados a los que se les ha de anyadir agua caliente y en tres minutos son aptos para consumo.
Para el bautismo en la red ferroviaria china, Jordi tambien degusto la delicatessen china, no podia ser de otro modo.

Llegada a Zhangjiajie, y traslado en un triciclo basurero hasta el impresionante parque nacional de Wullingyuan.

HAce dos anyos yo defini este lugar como el mas impresionante del mundo. Y eso que en aquella ocasion la niebla solo me dejo ver algo menos de la mitad del parque. Al regresar, creo que puedo ratificarme en mi valoracion, aunque quizas parezca exagerada a muchos.
Objetivamente se podria describir el paraje como una enorme agrupacion de pilares y columnas de cuarcita de mas de 400 metros de altura (imaginaros el edificio mas alto de Hong Kong) compitiendo entre ellas por sobresalir entre las demas. Verticales paredes, y vertiginosas pasarelas al borde del abismo. Un arco de piedra que debajo suyo podria albergar la Torre Eiffel mas un campo de futbol, y otras muchas formaciones mas caprichosas.
En esta ocasion, aunque habia una pequenya calima en el ambiente, si pudimos ver todo el parque y celebrar el encuentro degustando un sobre de jamon iberico que Jordi trajo por encargo expreso mio en uno de los miradores mas espectaculares del parque.

La entrada abusiva de 24 euros es valida para dos dias (necesarios para ver todo el parque) permite descuentos de 50% a estudiantes pero menores de 25 anyos. El carnet colegiado que en otras ocasiones habia funcionado, esta vez no sirvio para nada.

En China ha de preveerse un apartado extra para entradas muy elevado. Se paga por todo, y en general todo lo que es WHS (patrimonio mundial) va por encima de los 9 euros, y las entradas a muchos parques a partir de 15 euros. Solo atracciones irrelevantes o de tercer orden cuestan menos de 3 euros.
Cualquier cosa con apariencia de carnet de estudiante puede servir a veces para obtener descuentos del 50%. Aunque cada vez son menos los lugares que aceptan carnets de estudiante no chinos. A diferencia de otros paises, los chinos pagan la misma tarifa, por lo que el patrimonio chino (a estos precios de macroconcierto) esta al alcance de muy pocos (ironico en un supuesto pais comunista).