NO ES QUE VIVAN EN OTRA GALAXIA…ES QUE VIVEN EN UN UNIVERSO PARALELO…

 

…EN UNA DIMENSION DESCONOCIDA

Con sus trescientas mil deidades, sus supersticiones, sus ritos, sus castas, sus curris infernales amarillos que terminan por teñir de amarillo tus propias heces, y su maldito cricket.

Hoy he salido por la localidad de Puri a buscar algún sitio donde ver el partido de mañana. Puri es una ciudad costera del estado de Orissa muy turística, un buen lugar a piori para pretender encontrar un bar de cervezas que cierre tarde y vean partidos de la Premier o de la Champions. A priori muy a priori….porque la cosa la verdad es que está muuucho mas chunga de lo que podía imaginar. A parte de que aquí el futbol no les interesa una mierda, ahora están jugándose las finales de la liga india de cricket.

Aquí en Orissa no es que no les guste el fútbol, es que no saben que la Champions league no es una competición de cricket sino el mas prestigioso trofeo de clubes del mundo; no saben que es el Barcelona!!!…y ni siquiera el Manchester United!!! de la Comonwealth a la que aun pertenecen. Por supuesto no les hables de Rooney, Messi o Cristiano.

Recuerdo que en otros estados de la India como Rajastan, Kerala, Goa, incluso Tamil Nadu la gente estaba algo puesta. Sin embargo, en Puri están en la dimensión mas alejada posible de la realidad; mas allá incluso de esos americanos que aun creen que España está al sur de México, que Rusia aun es el enemigo comunista y que solo han visto partidos de beisbol y fútbol americano.

Fijaros si lo he visto chungo que he entrado en el resort mas exclusivo de todo Puri, donde un lujoso bungalow cuesta la friolera de 12.000 rupias (dividase entre 60 para convertir en euros) para ver si en su lujoso lounge para ricos turistas y hombres de negocios se podría ver el partido. Pero su lujoso lounge para ricos turistas y hombres de negocios cierra a la escandalosa hora de las 23.00 horas!!!, nada menos que una hora mas tarde de la hora en la que (parece ser) salen los vampiros, los sacamentecas, los licántropos y otras criaturas feroces de la noche y atemorizan a la población local india que se recluye bajo llave en sus domicilios. Le expongo al recepcionista que mañana se juega el partido de futbol (this game that is played worldwide outside India) mas importante del año, con la participación de un equipo inglés (para darle mas credibilidad e infundir mas respeto), y que yo, como rico europeo pagaré gustosamente el precio de las cervezas y los gin tonics de su very-expensive-menu.

Y el tipo con una chulería de la hostia me suelta un: “sir, here in India nobody likes football, only cricket, the bar closes at eleven, your football game is not important”.

Y ahí es cuando he explotado; “¿me vas a venir tu con arrogancias?, si tenéis un p**o complejo de inferioridad hacia cualquier cosa que parezca extranjera. Si tu mismo dejarías a tu chica tirada en la acera para venir a darme el coñazo a preguntar mi nombre y de donde vengo y a donde voy y cuanto cuesta mi cámara, y para que me hiciera una foto a tu lado….meteros vuestro maldito cricket por donde os quepa que por no gustarle, no le interesa ni a los ingleses que lo inventaron”.

He salido del lujoso hotel con un cabreo de la hostia, con necesidad de matar a unos cuantos indios; sabía que llegaría ese momento; pero no esperaba que llegara tan pronto, solo a la primera semana de estar aquí. Había pensado escribir una carta solicitando una autorización al ministro de turismo para cargarme a 4 o 5 indios; yo me desahogo, libero tensiones; y dentro de los mas de mil millones de indios, no se iba a notar.

Definitivamente no entiendo como puede haber gente a la que les irrite mas un chino que un indio. NO, es imposible; no hay nada mas irritante que un indio.

El caso es que tras patearme los hoteles de medio Puri, muchos de ellos te dicen que lo tienen todo reservado al ser víspera de fin de semana (otra absurda regla hotelera de algunos estados que prefieren que se les queden habitaciones vacías antes que hospedar a extranjeros). Al final y de chiripa he encontrado un hotel impresionante, bueno bonito barato con tele grande en las habitaciones y satelite a 500 rupias la noche. Mañana me cambio y dejo el muy bonito y con mucho caracter Zhotel recomendado por Jorge pero sin Tv en las habitaciones (la tv del hall se cierra a las (para variar) 11 de la noche, hora en la que aquí tooooda la gente se va a dormir no sea que Papa Noel los vea despiertos).

Mañana me traslado al hotel con la mejor relación calidad precio posiblemente de toda India; y no viene ni en la Loly ni en la routard…una vez mas soy yo el que termina haciendo el trabajo que deberían hacer los escritores de estas guias que se dedican a repetir lo mismo edición tras edición.

Me guardo el nombre del hotel para los habituales de este blog a los que se lo daré por email encantado.

Allí espero ver levantar al Barça su cuarta liga de campeones. Força Barça! buen viaje a los afortunados que vais a Wembley (especialmente a los Bristol boys). Tenemos aguas benditas y pato, esto no se puede escapar.

RAILWAY TO HELL

 

　

3 horas 24 minutos para recorrer 62 kilómetros; a una vertiginosa velocidad promedio inferior a los 20 km/h, seguramente el primer ferrocarril de la península, el Barcelona-Mataró de 1848 ya debió igualar estas velocidades mareantes.

Esa escandalosa velocidad es la que emplea el Puri Express en su tramo final entre Buvanesvar y Puri. El tren además de absurdas paradas de mas de 10 minutos en apeaderos de la nada, se para para dejar pasar a todos los trenes que suben en dirección opuesta.

Retraso acumulado del tren desde su partida en Delhi, mas de 11 horas.

Efectivamente esto no es China.

Jorge Reverter (gran viajero y el mejor conocedor de India de habla hispana del mundo) me previno de que en Bishnupur no debía subirme bajo ningún concepto a este “”"”expreso”"”", que venía desde Delhi y que el retraso acumulado sería gordo.

Intenté encontrar una alternativa, pero las plazas estaban agotadas. Por otro lado aunque tenía que coger el tren a las 3 de la madrugada, sabía que el retraso me permitía cogerlo tranquilamente por la mañana después de pasar noche en la retiring room de la estación.

La realidad es que en la retiring room el calor y la humedad hacían imposible aguantar mas de medio minuto sin acabar literalmente empapado de tu propio sudor.

Así probé ir a algún hotel; ya tenía la confirmación del jefe de estación de que el tren no llegaría hasta después de las 7 de la mañana. Eso me daba tiempo a dormir, ducharme, desayunar y salir con la calma.

Pero no conté con que ya pasaban de las diez de la noche! En los 2 hoteles que estaban junto a la estación se negaron a abrirme la puerta cerrada con rejas y candados, alegando que no tenían habitaciones. Supongo que debieron ver mi cara de despiadado asesino sanguinario que va a matar a todos los ocupantes de un hotel y atemorizados prefirieron no arriesgarse.

Y es que amigos míos en la India rural profunda de estos estados orientales parece ser que a las diez de la noche es la hora en la que deben de salir los vampiros a chupar la sangre porque la población se recluye atemorizada en sus casas.

No hubo manera de conseguir ni un solo rickshaw que me devolviera al lugar donde me había hospedado la noche anterior.

Derrotado y con el rabo entre las patas regresé a la estación; opté por dormir recostado sobre mi mochila en los andenes con otros tantos indios desafiando a los mosquitos. Mejor eso que una lenta muerte por deshidratación o asfixiado en tu propio sudor en las retiring rooms de la estación.

El tren llegó a la estación de Bishnupur a las 9.30 de la mañana, con 6 horas de retraso sobre el horario previsto.

Pero parece que esto no fue suficiente:

Aunque en mi primera vez en India me harté de viajar en la sleeper class, esta vez para que la transición entre los trenes chinos y los indios fuese mas suave me tiré a los “lujos” de la 2ndAC.

Yo creo que debía de ser el tren mas cutre de toda la India, las cucarachas llegaban hasta las literas de arriba. Yo que tenía aversión a estos bichos vi como me tenía que acostumbrar a ellos y al final mi respuesta frente a ellos era de indiferencia, como si se tratase de moscas.

Recuerdo haber visto cucarachas por los trenes indios, siempre por el suelo, alguna trepando por una pared; pero esta invasión no.

Creo que viajar por China en sus europeos trenes me ha aburguesado demasiado.

BISHNUPUR

 

Relajada y rural población del estado de Bengala a unas 4 horas de tren de Calcuta, antigua capital de los Malla entre los siglos XVII a XIX con una maravillosa colección de templos de arquitectura absolutamente endémica en la zona, cuya principal característica son las cubiertas curvas en forma de volta a la catalana. Sí, volta a la catalana, pero con els rajols dispuestos de canto.

Algunos de ellos van rematados con sikharas, y otros con linternas y cúpulas. La disposición central en forma de quincux (5 cúpulas, 4 en los extremos y una en el centro) hacen que algunos de los templos se asemejen de una manera sorprendente a las iglesias bizantinas que podemos encontrar en Grecia y zonas de Turquía. Otros, presentan interesantes bajo-relieves realizados sobre un aplacado de terracota. Si bien la técnica escultórica parece haber perdido virtuosismo y mucha técnica respecto a la época gloriosa de los templos Hoysala del sur de India (mas de 600 años anteriores); los templos justifican una visita a esta relajada localidad, sobretodo para los interesados en arte y arquitectura indias.

Para dormir el lugar mas recomendable es el hotel estatal gestionado por el gobierno indio con unas habitaciones muy correctas (dentro del espartanismo y el aire rancio de todo lo estatal en la India). En el restaurante hay un buen cocinero que prepara el mejor biriyani de toda la India, y que sabe captar el concepto de “non spicy”. Algo que en india muuuuy poca gente sabe captar.

CALCUTA

 

Tras un corto vuelo de un par de horas dejaba el sureste asiático para entrar en el subcontinente indio. Empezaba así la second leg de mi asian tour 2011.

Sin grandes monumentos mogoles como Delhi, ni un frente marítimo como Bombay; el primer estereotipo que casi todo el mundo tiene del la llamada ciudad de la alegría, es la miseria mas extrema, la suciedad y la enfermedad. Y también la labor de organizaciones no gubernamentales y voluntariado. Como la de la Madre Teresa.

Si bien la ciudad puede parecer asfixiante al no tener el desahogo que Bombay tiene con el mar; es una de las ciudades indias con mas vitalidad; caótica y contaminada, pero dinámica y vibrante. Al igual que en Bombay, en el centro de Calcuta no hay vacas (imagino que el terrorífico tráfico ha aconsejado a la municipalidad retirarlas de la vía pública); muchas calles tienen aceras, y los autorickshaws (triciclos motorizados) también tienen muy limitado el acceso al centro, donde exclusivamente operan los taxis de cuatro ruedas. Otra de las imágenes propias de Calcuta son los palanquines. Aun existen estos serviles medios de transporte público en los que el porteador arrastra con sus brazos y la tracción de sus piernas un carro en el que pueden viajar dos ocupantes. Un sistema de transporte que puede dar la imagen de afectar a la dignidad del porteador que prácticamente actúa como un animal de tiro; pero que por otro lado constituye la única posible fuente de ingresos para estas personas y su única vía de subsistencia.

La zona de Sudder street se ha convertido en el lugar de encuentro de los mochileros de presupuesto ajustado y voluntarios de larga estancia. Es una Khao San en versión india. A grandes rasgos allí como pasa en Khao San se han concentrado toda una serie de guest houses económicas, pequeños restaurantes, pequeñas agencias de viajes, cambistas de dinero y cibercafes; además de la legión de taxistas habituales que reclaman que les reclames sus servicios. Todo lo que el mochilero medio puede necesitar. Pero allí a diferencia de Khao San road no hay discotecas, ni clubs de música en directo, ni restaurantes snob con velitas, todo es rancia y decrépitamente indio; tampoco hay demasiadas concesiones al paladar occidental (salvo un escondido restaurante italo-español (Spanish-raj) donde preparan un gazpacho delicioso. Y a las 11 de la noche no queda por la calle ni el sereno.

Los mas “juerguistas” se recluyen en las azoteas de algunas de las guest houses como la Modern Lodge (donde ocupé la privilegiada habitación 21 en la misma azotea, en frente de la habitación en la que una amiga pasó un par de meses allí).

En esas terrazas el inglés, el francés y en segundo termino castellano y alemán sirven de soporte a las conversaciones viajeras de viajeros que o están a punto de irse de India (como gran ciudad, Calcuta es puerta de entrada o salida) y que cuentan sus vivencias recientes, o bien (como mi caso) acaban de llegar.

Las cervezas compradas en un badulaque, el hashish comprado a algún sadhu, fruta, y sobretodo agua que ha perdido todo el frescor por la abrasadora calor acompañan las conversaciones. Mi vecino, el de la 20 toca un pequeño repertorio de canciones inglesas y francesas con su guitarra. El calor que hace en la habitación no invita a abandonar esas tertulias hasta entrada la noche.

Calcuta es la ciudad donde la Compañía de Indias británica desembarcó por primera vez, y fue la puerta de entrada a la colonización del subcontinente. Entonces no era mas que un pequeño puerto de pescadores en el que se rendía culto a la diosa Kali, la diosa mas temible del olimpo hindú; siempre representada con un collar de cabezas humanas y una provocativa lengua stoniana.

Hasta la creación de Nueva Delhi a principios del siglo XX, Calcuta fue la capital de la joya de la corona y donde residía el gobernador. Y casi todos los edificios de carácter monumental de la ciudad, son naturalmente británicos.

El mas visitado y mas apreciado por los habitantes de Calcuta es el Memorial que los ingleses edificaron en honor a la reina Victoria; un ecléctico edificio de predominancia neoclásica pero con ciertas reminiscencias mogoles que se emplaza en el centro de la ciudad ante un inmenso parque de césped. Pintoresco resulta también el curioso palacio de Mármol, una villa privada de algún noble británico construida muy al estilo de las grandes villas paladianas, y con una decadencia encantadora y entrañablemente india. Entre los cuadros propiedad de esta familia de nobles un Rubens y un Murillo!.

Pero hay otra Calcuta mas india y no tan inglesa. Bajo el puente que cruza a la estación de Howraj hay un colorista y animadísimo mercado de flores donde exprimir las posibilidades de la cámara; en el norte hay un barrio de escultores que al igual que los falleros, trabajan todo el año realizando esculturas de deidades de paja y barro para la celebración de la Durga en la que estas imágenes terminaran sumergidas en el fondo del río. Hay también unos templos jainistas que han substituido el tradicional mármol por espejos.

Pero quizás el lugar mas auténtico de la ciudad sea el templo de Kalighat, un templo bastante feo, con la cubierta curva típica de la arquitectura bengalí, pero pintada en un plateado sideral que confiere a la edificación mas una imagen de nave cósmica que de templo hindú. Centenares de hindúes se agolpan para poder entrar en el sancta santorum, donde se exhibe una imagen de una deidad mas fea aun si cabe que el propio templo. La “moreneta” hindú (Kali)se representa con una simple cabeza negra y tres ojos rojos, y una extraña dentadura metalica de la que cuelga una larga lengua. Realmente sin ser hinduista, la representación de la deidad da miedo.

Para moverse por Calcuta, lo mas operativo es el metro; solo hay una línea pero recorre la ciudad de norte a sur de manera bastante eficiente, y es la mej9or manera de sortear el caótico tráfico de la ciudad. Otra alternativa mas escénica e igual de barata son los barcos que enlazan distintos muelles a lo largo del río.

KHAO SAN ROAD

Mi paso por Bangkok esta vez se redujo a una corta estancia por la calle de los mochileros del mundo por excelencia, Khao San road, la original y genuina, que ha tratado de imitarse con mas o menos fortuna en Katmandú, en Delhi, en Calcuta, en Hanoi, en Saigón…Pero Khao San solo hay una.

En realidad Bangkok no era mas que una escala necesaria para hacer algunos trámites como el envío de algún paquete a casa, y recuperar fuerzas. Solo una tarde decidí acercarme al Wat Arun y a dejarme llevar por el río en uno de esos botes de pasajeros ordinarios que reco9rren el Chao Praya por unos ridículos 15 bhats.

Como sigo vago…vuelvo a 2003 (le he cogido el gustillo a esto de recuperar los clásicos):

Ala, podéis poner el monitor del ordenador en blanco y negro y alguna canción antigua de 2003 como el take me out de los Franz Ferdinand para zambullirnos de pleno en 2003:

EPISODIO XII: KHAO SAN ROAD

22 ENERO 2003

　

Que haceis trabajando, y que no estais aqui!!!…esto es un desfase total, yo creo que menos vosotros esta todo el mundo aqui metido.

QUE PASA EN ESTE MUNDO QUE NO TRABAJA NI DIOS!!!

Si Bangkok es la puerta de entrada al Sureste asiatico, Khao San es la puerta de entrada a Bangkok.

Khao San Road es el lugar donde todo occidental que viene al sureste de Asia pisa antes que ningun otro sitio.

Es una calle de unos 300 metros abarrotada de alojamientos baratos, guest houses, restaurantes, bares musicales, discotecas, puestos de venta de camisetas, cds piratas, tatoos, sitios donde te hacen rastas, neones… Se dice que es un Gheto para turistas.

Lo primero que ves nada mas entrar es un ambientazo brutal, es como si se hubiera concentrado toda la riera y el paseo maritimo de Lloret en 300 metros de calle.
Ves montones de farangs (guiris) con las mochilas buscando habitacion, criajas de no mas de 16 anyos que no sabes como han conseguido que sus padres les hayan dejado ir hasta Tailandia solas, cincuentones americanos con pinta de excombatientes del Vietnam, travestis camboyanos o laosianos ejerciendo la profesion, los tipicos ingleses que solo vienen a beber cerveza y a ver los partidos de la premier league por satelite, tipos que venden globos, un tipo con una camiseta de Pantera, gente con tatuajes por todos lados, parejas de hippies con la ninya de dos anyos en el carrito, conductores de tuc tucs que te quieren llevar al barrio de las red lights, macarrillas tais con pinta de angeles del infierno tais, judios ortodoxos, algun que otro hindu-sij, tios que venden pulserillas luminosas, ciegos que llevan un amplificador colgado del cuello y un micro y van cantando…todo eso esta metido en esta calle.
Pero, no solo hay turistas, tambien hay muchisimos tailandeses.

Equivaldria un poco a la plaza real de Barna, mas al estilo Lloret, con un poco de Las Vegas (sin casinos).
Las calles de alrededor son mas tranquilas, y encuentras mas sitios tipo de la zona Born, mas rollo modernillo-snob, y restaurantes mas caros con velitas.

Si en Udonthani todo el mundo sabia que estabas alli, que tu presencia alli podia modificar los acontecimientos…en Kao San road, nadie absolutamente nadie te puede ver, si no estuvieras aqui, seria lo mismo, no pasaria nada.
Es imposible ser visto, el entorno te traga. Y mas que los árboles no dejan ver el bosque, en este caso el bosque no deja ver los árboles.

Todos los viajeros dicen que es mejor buscar alojamiento en las calles cercanas, que son mas tranquilas, o en las habitaciones que dan a las calles traseras.

Pero yo; despues de ver como esta el patio, voy a intentar encontrar una habitacion que de a esa calle, a ser posible en un primer piso con terraza, yo tambien quiero hacer ruido. En la medida de lo posible, claro esta, mis altavoces solo dan una potencia de salida de 4 W.

Thats all Folks

19. ANGKOR Y LOS 30.000 INDIANA JONES ENCONTRADOS

 

Desde que Hollywood popularizó este lugar en la película de la Angelina Tombs Rider, Angkor está en la agenda de los americanos; y desde que los chinos han relajado los requisitos para que sus nacionales visiten el exterior; Angkor también está en la agenda de los chinos. Y si ya lleva años en la agenda de japoneses y coreanos; el resultado es que cada día los templos de Angkor son tomados por unos 30.000 “Indiana Jones y Lara Crofts” con ganas de hacerse muchas fotos en las posturas y posiciones de sus superheroes favoritos.

Afortunadamente casi todos van en grandes grupos, y afortunadamente los movimientos de los grandes grupos son muy previsibles. Si los estudias a priori, es fácil evitarlos; y curiosamente gracias a que casi todos van a ver la puesta de sol a un lugar muy concreto; incluso templos como el Bayón se quedan totalmente desiertos en horas tan clave como la del atardecer.

Hace unos años, cuando el ULTIMO BAZAR no era ni un embrión, y el newadventuresinasia se enviaba por email a los cuatro sufridos amigos; escribí esto de Angkor. Y como nada ha cambiado en mi opinión tras mi segunda visita y como estoy demasiado vago para escribir mas; tiro de hemeroteca y memorioteca y os pongo una entrada de coleccionista; un clásico.

No me miréis así…oye, esto solo lo leyeron cuatro gatos….es un texto casi inédito….Resiste bien el paso del tiempo.

　

EPISODIO XIV: APOTEOSIS NOW

31 ENERO 2003

　

De Angkor seguramente esta todo dicho ya, asi que tampoco voy a intentar esforzarme demasiado; solo diria una cosa, si yo fuera un profeta y tuviese que fundar una nueva religion, decretaria como el lugar mas sagrado Angkor Vat, y ordenaria 7 oraciones diarias desde cualquier otro lugar del mundo en direccion a Camboya y la pelegrinacion al menos una vez en la vida a este santo lugar.

Si con Bagan termine con todos los calificativos existentes, los calificativos para este lugar no se han definido todavia.

En la selva de la antigua Kampuchea francesa (la actual Camboya), se encuentra el conjunto arqueologico mas impresionante del planeta tierra (tal vez con permiso de todo el conjunto que rodea la ciudad de Luxor en el medio Egipto).

El edificio mas representativo del conjunto es Angkor Vat; una obra necesaria, necesaria para el arte, necesaria para la historia, necesara para el hombre. Un edificio sin el cual la historia de la arquitectura seria otra cosa distinta.

Las 5 torres en forma de flor de loto que sobresalen por encima de la selva seguramente son la imagen mas caracteristica del sureste de Asia.
Lo que mas llama la atencion es la horizontalidad de lineas, pese a ser un edificio muy alto.
Una sucesion de patios concentricos a diferentes niveles te van dirigiendo hacia el centro de la construccion, la torre central, representacion del monte Meru, el lugar mas sagrado para los hinduistas.
Patios que funden espacio exterior e interior, hacen de este un edificio que invita a ser recorrido.

Pero es que Angkor Vat no es mas que 1/50 parte de lo que es la ciudad.

Resulta dificil de entender como unos senyores que desconocian el uso de la boveda pudieron planificar una ciudad de tales dimensiones con tal precision entre los siglos X y XII.
Angkor tiene unas dimensiones de 12 x 8 km, mas o menos el doble que Barcelona en la actualidad.

El planeamiento …si ya lo se, hoy el tema va algo denso pero es que este es tambien mi diario, y necesito plasmar todo esto como lo he visto…el planeamiento, decia, es tremendamente racional, de una modernidad absoluta.
Posiblemente ninguna ciudad hasta las modernas Chandigarh, Brasilia o algunas New Towns inglesas ya en este siglo, habian sido planificadas desde su totalidad, al menos una ciudad de esas dimensiones.

En este sentido seria un ejercicio muy interesante superponer un plano de la ciudad medieval de Barcelona a otro de la ciudad de Angkor a la misma escala.

La gran escala (un termino que en ultimo curso de proyectos en la escuela de arquitectura de Barcelona es presentado como una invencion por concluir, como algo nuevo solamente planteado en estos ultimos 10 anyos) ya existia en la selva de Camboya hace mas de 1000 anyos.

Hay otros edificios impresionantes como el Bayon, seguro que todos habreis visto alguna imagen alguna vez.
Un edificio donde las mas de 200 gigantescas caras del bodisatva mmmm…esperad que busco como se llamaba…aqui esta, el bodisatva Avalokitesvara, pues eso, donde las 200 caras orientadas hacia los 4 puntos cardinales te observan con una inquietante sonrisa.

Otros templos como el Ta Prom o el Preah Kanh se han abandonado a su suerte, como una devolucion a la naturaleza, las raices de gigantescos arboles retuercen y ridiculizan las construcciones del hombre.
Elena, una suscriptora que estuvo por aqui en agosto describe Ta Prom así en su diario: “es el conjunto de edificios mas bellos que la obra conjunta del hombre y la naturaleza hayan podido crear nunca. Los arboles que recuperan sus derechos sobre la obra efimera (aunque grandiosa) del hombre. Ninguna obra estrictamente humana puede transmitir la fuerza y belleza de este sitio.”　 Posiblemente sea verdad.

Por cierto, id a la web lonely planet, y buscad la ultima edicion de la lonely de Camboya, tengo una foto con el tipo que sale en la portada, es uno de los cuidadores del Ta Prom!!!

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Esto escribí en 2003. El abuelo tristemente falleció hace 4 años según me dijeron.

Una de las cosas que ha cambiado en estos 8 años es que los conservadores han tomado cartas en el asunto y han acotado un poco el movimiento de la gente y han dispuesto pasarelas de madera y escaleras para evitar el contacto directo de la gente con la frágil piedra arenisca.

Al regresar de aquel viaje no pude evitar escribir una carta en inglés y castellano a París, a la UNESCO en la que me mostraba alarmado porque aquello era un descontrol y sugería adoptar esas medidas. En 2003 podías encaramarte por cualquier lado, toquetearlo todo. El turismo iba a lograr lo que la guerra y la selva no habían conseguido.

No se si mi carta llegó a algún lado; pero me alegro saber que el sentido común y mi criterio se han impuesto.

Y es que yo siempre tengo razón, ¿lo sabíais?

　

PNOMH PENH

 

Paré un día por la capital de Camboya, según cuentan una de las mas inseguras de Asia. Me quedé alojado en la Capitol guest house aconsejado por la web hermana; un lugar con carácter por el que se han hospedado la mayoría de mochileros de bajo presupuesto que han pasado por aquí.

La ciudad no tiene demasiado que ofrecer y no hay motivo para pasar mas de un día aquí, a no ser que se venga a gastar dinero saliendo de copas y de …(bueno sexo de pago).

El palacio real bastante nuevo (principios del XX) quiere ser una copia del Palacio real de Bangkok introduciendo algunos elementos propios de la arquitectura camboyana.

Antes de la llegada del Khmer Camboya era un reino como Tailandia, y desde el traspaso de poderes de los vietnamitas a los camboyanos y la firma de la paz entre ambos países, vuelve a ser una monarquía.

El río se vuelve especialmente animado el sábado por la tarde cuando los camboyanos salen a dejarse ver. algunos edificios coloniales franceses confieren cierto carácter al frente fluvial, aunque la pequeña magnitud del paseo hace que la ciudad parezca mucho mas pequeña de lo que en realidad es.

EL HERMANO DE SANGRE NUMERO 1

 

Una vez terminó la guerra de Vietnam y expulsados los americanos de Saigón, paralelamente el ejercito revolucionario del Khemer Rojo se hacía con el control de la vecina Camboya. Lo que en un principio aparentaba ser una revolución socialista mas, terminó siendo una de las peores carnicerías y genocidios perpetradas por un demente en el siglo XX.

Pol Pot, un iluminado intelectual privilegiado de la clase alta camboyana que tuvo la oportunidad de estudiar en París quiso implantar un sistema exclusivamente agrario y un regreso a la época de la baja Mesopotamia. La primera medida que adoptó fue desplazar a toda la población rural al campo. Para hacerlo de una manera mas sutil, difundió el mensaje de inminentes bombardeos del ejercito americano sobre las ciudades, para que el miedo facilitara las evacuaciones.

Una vez desplazados, los camboyanos fueron obligados a trabajar turnos de 15 horas en condiciones de esclavitud y con un par de escasas raciones de arroz al día. Se calcula que mas de 2 millones de camboyanos murieron de hambre y agotamiento en los casi 5 años que duró el régimen, por las consecuencias de este disparatado sistema. Los que no colaboraban eran ejecutados sin ningún miramiento; la menor de las sospechas de ser contrario al régimen (y para eso bastaba una denuncia anónima de cualquier vecino sin ningún tipo de pruebas) implicaba la detención, brutal tortura hasta obtener la confesión que el policía deseaba y posterior ejecución. Haber estado en contacto con extranjeros implicaba la ejecución, ser intelectual, llevar gafas, ser monje; implicaba la ejecución.

Fosas comunes con millares de huesos humanos fueron encontrados en las afueras de Pnom Penh.

Pero quizás el lugar mas siniestro, macabro, impactante, estremecedor, espeluznante (si vale,….ya se que empiezo a parecerme a Pedro Piqueras….) es el S21. El S21 era un antiguo instituto de educación secundaria que el Khmer rojo reconvirtió en centro de “detención e interrogación”, allí los detenidos eran sometidos a las torturas mas salvajes hasta obtener las confesiones mas inverosímiles. Hoy en día puede visitarse en Pnom Penh, en el estado en el que los vietnamitas lo encontraron cuando entraron en la capital. Pueden verse los artilugios y los métodos que empleaban en las torturas, las minúsculas celdas con las que compartimentaron las aulas y donde hacinaban a los presos.

Repugnancia es el sentimiento que experimenté, repugnancia de que subhumanos genéticamente idénticos al resto de humanos llegaran a esos extremos. Yo me resisto a considerarlos humanos. Son otra cosa inferior. Pero no humanos. Los humanos somos otra cosa.

Casi 5 años duró el Khmer rojo en el poder de Camboya; y nadie hizo nada. Ni la comunidad internacional, ni EEUU, ni Beijing, ni sobretodo Moscú.

La Unión Soviética debió actuar, debió mandar al ejercito rojo, debió capturar con vida a la camarilla de Pol Pot, debió juzgarlos en Moscú y debió ejecutarlos a todos. Esa salvajada se estaba haciendo en nombre del comunismo.

Tuvo que ser el ejercito vietnamita (aliado inicial de estos subhumanos) cansado de las reivindicaciones territoriales camboyanas sobre parte del Delta del Mekong vietnamita y de las incursiones del Khmer en el Delta del Mekong donde atacaban poblaciones vietnamitas y asesinaban a la población local; quien puso fin a la locura de Pol Pot.

En 1979, 150.000 soldados vietnamitas invadieron Camboya y expulsaron a los Khmeres a la selva.

Pese a todo, durante muchos años, la “guerrilla” continuó actuando, atacando aldeas. Los vietnamitas minaron medio territorio camboyano para limitar la movilidad del Khmer. Algo que aun padece la población local.

Pol Pot nunca llegó a ser capturado con vida. Murió en la selva al parecer de malaria casi 20 años después de huir de Pnom Penh. Y no ha sido hasta el año 2003 que han comenzado los juicios contra algunos de los ministros y generales del Khmer. Algunos de estos subhumanos ya cumplen condena. Condenas demasiado humanas.

El Khmer Rojo manchó de sangre y barbarie el nombre de unos antepasados, los khmeres que alcanzaron un nivel de desarrollo tecnológico y sensibilidad artística sin comparación en ningún otro lugar del mundo en los siglos X y XI.

Y su genocidio es la peor de las locuras del siglo XX desde el holocausto nazi.

17 SIHANUKVILLE

Camboya es otra cosa, de entrada hay mucha menos gente que en Vietnam o China y eso se traduce en mas espacio físico para ti; al no haber la superpoblación vietnamita, también hay menos motos; lo cual también es relajante. Es relajante saber que no te va a aparecer una moto por el pasillo de tu hotel, ni que sin darte cuenta vas a quedar sitiado por ciclomotores en la recepción.

El cruce de frontera de Ha Tien, es fácil y rápido, sin complicaciones. El visado camboyano puede obtenerse en la frontera al momento y pagando el precio legal (25 dolares) sin recargos en base a conceptos “extraños”. Si prefieres sentirte arropado al llegar al otro lado de la frontera; hay una agencia en Ha Tien que te monta en una minivan y te lleva con otros mochileros en tu misma situación por 15 dólares. Puedes optar por ir a Sihanukville, a Pnom Penh, a Kampot o Kep.

Sihanukville es el destino de playa del país, y aunque en la playa de Serendipity beach han comenzado a aparecer restaurantes y chiringuitos junto a la orilla; los hoteles y guest houses aun se encuentran tierra adentro, lo cual garantiza la imagen de playas aun no urbanizadas. Los chiringuitos de madera con sus hamacas y tumbonas, le confieren al lugar una imagen despreocupada y muy de lazy-place (o lugar de vago-maleantes).

Además de Serendipity beach, se suceden 4 playas mas en el termino municipal. Aunque posiblemente ninguna de ellas entre en ningún ranking de las mas bonitas del sureste asiático, todas superan a las playas vietnamitas; y se mantienen semi-vírgenes. Quizás la mas bonita de todas es la que se encuentra entre Serendipity e Independence: Shoka beach. Al resguardo de un exclusivo resort, eso garantiza que la playa esté libre de niños caza bolsas, vendedores ambulantes y mendigos; y también prácticamente desierta. El pero es que esa exclusividad ha de pagarse hospedándote en el resort, consumiendo alguna bebida a precios londinenses o pagando un a “supuesta” entrada.

El otro pero es que los habitantes de un pueblo de pescadores que se ubica al final de la misma playa y que llevan toda la vida allí; ahora no pueden ni siquiera bañarse en “su propia playa”. Y en los países en vías de desarrollo ese expolio (porque esto no deja de ser un expolio con sus 7 letras) a manos de los inversores hoteleros se sigue llevando a cabo.

El primer día nadie me dijo nada, me pasé toda la mañana bajo la sombra de una casuarina a menos de un metro del agua; pero el segundo día un vigilante de seguridad me debió aplicar la ley de vagos y maleantes franquista y me echó de allí al averiguar que no estaba hospedado ni que consumía nada.

Me refugié en un garito del fishing village donde me hice amigo del propietario que me puso al día de todos los chanchullos de la playa.

El espectáculo (y la fiesta) en Serendipity beach está por las tardes. Un eterno happy hour en el que el medio litro de draft beer se vende a medio dolar. Así se hace difícil con el calor, no terminar la tarde con un par de litros de cerveza en la barriga.

Ingleses y sobretodo inglesas intentando mantener el equilibrio en la playa aparecen como setas….

episodio 16. HO CHI MINH CITY EL DELTA Y TODO LO DEMAS

Veramente llevaba cierto retraso en lo que contaba, mas o menos una semana o así; el caso es que tampoco me estaban pasando cosas demasiado interesantes que fuesen dignas de contarse con una entrada espectacular.

Así que como dentro de un par de horas doy el salto a Camboya, voy a liquidar esto con una entrada a lo grandes exitos…es decir en formato resum-style.

Me costó salir de Hoi An, la verdad es que allí se estaba a gusto; tras cuatro dias allí finalmente me fui a Nha Trang a buscar mas playa. La llamada playa mas bonita de Vietnam no dejaba de ser un LLoret de Mar lleno de rusos y establecimientos para rusos, discotecas y una playa bastante mas sucia que la Playa de China (Hoi An-Danang). Un día fue mas que suficiente para mover el culo; como no me apeteció bañarme en ese agua tan sucia me fui a unos hot springs en las afueras donde por un modico precio puedes meterte en una relajante bañera llena de barro caliente y despues disfrutar de varias piscinas con aguas termales y una piescina a temperatura ambiente. Tambiñen visité unos templos Cham muy bien restaurad9os que a mi criterio es lo único que justifica parar aquí a no ser que quieras mucha fiesta nocturna.

De Nha Trang a Ho chi Minh merece la pena parar en Phang Rang donde hay otros templos cham en un estado de conservación impecables de ladrillo rojo en lo alto de una colina. Puedes salir en el expreso de la reunificación de la mañana bajar en la vecina Cham Thop (la estación está al lado del grupo principal de torres cham) intentar hacerte entender con las chicas de la estación para que te guarden el equipaje (no hay consigna), visitar las ruinas y darte un baño en la playa y continuar el viaje a ciudad de Ho Chi Minh (Saigón) en el expreso de la reunificación de la noche, para llegar a la capital del sur a las 4.30 de la mañana. Eso hice yo.

Me salté Mui Ne, ya que 4 de 4 viajeros que me encontré me dijeron que era muy turistica, que se necesitaba moto para hacer cualquier cosa, que las dunas estaban lejos y que la playa tampoco mataba mucho…pues vale, mi gozo en un pozo.

Ho Chi Minh city no tiene quizas los lagos de Hanoi ni sus casas coloniales; pero es igual de dinámica, vibrante y surestasiatica que su vecina del norte. Y también tiene su calle de mochileros junto a un alargado y estrecho central park donde el metro noventa de estatura, el pelo rubio y los ojos azules se imponen al metro cuarenta, el pelo lacio negro y los ojos de chino. En efecto alli hay mas nordicos y alemanes que vietnamitas.

Sin grandes monumentos, se puede perder el tiempo en algún café, callejeando por distintos barrios o viendo lo que era la residencia del presidente de Vietnam del Sur antes de que el  Vietcong lo echara a patadas de allí. Que grandes son esos momentos en los que un sátrapa inepto e inútil títere de EEUU es pisoteado por todo un  pueblo que ha tenido que padecerlo.

Otra visita obligada es el museo de los recuerdos de guerra aunque puede herir sensibilidades.

Para acabar la tarde recomiendo subir a la azotea del Sheraton Saigón con la camiseta sudada de haber estado pateando la ciudad, hecho un guarro y cogerse una mesa junto al antepecho de la barandilla, recibir un servicio de hotel de 5 estrellas y romarte el coctel de la tarde que como es happy hour te da derecho a otro.

La vista de Saigón es espectacular, y dos cocteles dan hasta que anochece. De acuerdo, son 10 dólares; pero dos cockteles (de los buenos) en el mejor mirador de la ciudad, teniendo en cuenta que muchos observatorios de otras ciudades te cobran 10 dólares (Jinmao Tower) solo por subir sin derecho a un vaso de agua a mi me parecen un buen negocio.

Y es que a uno también le gusta que de vez en cuando un tipo con levita le abra la puerta de la entrada. Que cojones.

Ya mas adelante, ya llegarán los tiempos en los que también me quede a dormir; todo se andará…pero vayamos poco a poco.

EL DELTA

Al sur de Saigón el rio Mekong se encuentra con el mar en una enorme red de arterias, venas y capilares que reparten el caudal del rio por una vasta extensión de territorio en la que viven mas de 20.000.000 de vietnamitas.

Arro9zales y exuberantes plantaciones de frutas tropicales, cocoteros y frondosa vegetación tropical hacen de la zona una imaginaria recreación del jardín del edén. En algunas partes del río como en Can Tho aún quedan mercados flotantes donde la gente intercambia sus productosw en sus barcas.

Por segunda vez en el viaje me acoplé a uno de sos tours de mochileros. Dos días y una noche por 20 dólares esta vez si que eran un buen negocio. Allí me hice amigo de una pareja de chilenos, una chica inglesa, y una suiza que yo creo que acababa de cumplir la mayoría de edad. Fácil y sin preocuparse de nada.

No regresé a Saigón, me separé del grupo en Can Tho para lelgar a Ha Tien desde donde me disponía saltar a la isla de Phu Cuoc para gastar mis últimos 5 días en Vietnam en una playa. Pero el tiempo volvía a tener muchas ganas de joder, una cataclísmica tormenta tropical de dimensiones bíblicas nostradámicas casi inunda mi habitación. Al día siguiente el día gris, lluvioso, tormentoso hizo que tomara la determinación de quedarme en tierra. La playa con lluvia no me interesa.

Así que he adelantado mis planes y este excedente de 5 días que me sobran los repartiré entre Sihanukville, Angkor y Bangkok.

EPILOGO VIETNAM

Un pais perfecto para iniciarse en sureste asiatico y en mochilerismo. Por ejemplo ideal para mi prima que se va con su pareja y unos amigos este año.

Muy fácil de viajar si te vas moviendo en los grupos de backpackers con los open buses. Ambiente muy juvenil, buena comida, buenas playas, y bonitos paisajes. Exotismo.

Pero un país que en mi opinión se tiene que descubrir a los 20-30 años y no a los 39 después de haber visitado todo el resto del sureste asiático y toda China. Como con Australia, el país me ha gustado; pero es un país al que dudo mucho que vuelva. Cuando todo está tan organizado y cuando tratar de moverte por tu cuenta implica un agotador esfuerzo y una lucha titánica por pagar algo parecido a un precio justo yo me aburro. Viajar en grupos organizados (aunque sean de mochileros) también me aburre (porque al fin y al cabo de eso se trata de viajes organizados con la visita a la tienda de artesanias, a la granja de produccion de caramelos de coco, al tallador de madera de turno….

Objetivamente creo que Vietnam es un destino muy sobrevalorado y en una lucha contra sus vecinos en terrenos por separado perdería la batalla siempre:

Gente: cualquier habitante del sureste aasiático es mas legal que un vietnamita; los birmanos a años luz.

Paisajes: China aplasta de manera demoledora a Vietnam, nada de loq ue pueda verse aquí no puede verse mas y mejor en China (quizás con la excepción d ela bahia de Halong)

Playas: Tailandia e Indonesia aplastan sin piedad a las playas vietnamitas bastante discretas (digan lo que digan los entusiastas escritores de la lonely).

Arqueología: Angkor no admite comparaciones. Los templos chamm son poco al lado de lugares como Angkor, Bagan, Borobudur, Prambaanan, Sukhothai, Ayuttaya.

Ciudades históricas: Aunque Hoi An es una delicia, Luang Prabang, Malaca, Lijiang, tienen mas que ofrecer.

Grandes ciudades: Bangkok, Hong Kong, Shanghai ganan la partida a Hanoi y Ho Chi minh.

Monumentos: Poco puede hacer hue al lado de argumentos como la pagoda Swe dagon, el palacio real de Bangkok, el buda de Leshan, las grutas de Mogao o la estupa de Borobudur.

Countryside: el exceso de motos y ciclomotores en todos lados destroza cualquier esperanza de encontrar agradables entornos rurales como los de Laos o Birmania (quizás con la excepción de Sapa que yo me salté).

Gastronomía: uno de los puntos fuertes, buena y sin ser picante como en los vecinos India, Tailandia o China. Pero cara y escasa. Los tiempos han cambiado y eso de comer por un par de dólares es algo del pasado. Las raciones suelen ser escasas (especielmente en las comidas incluidas en los tours. pero también en los restaurantes), y es preciso pedir dos platos principales para quedar satisfecho (eso implica a gastar mas 300.000 dong al día mínimo en comer). En muchos mercados intentan tangarte por ser turista y prefieren perder la venta a darte un precio realista, por tanto es preferible evitarlos. Es la primera vez que digo esto de un país. Evítense los mercados en ciudades turisticas, es estúpido pagar lo mismo que pagarias en un restaurante con un servicio y unas comodidades. Creo que hay mucho turista alternativo haciendo el primaveras pagando 2-3 dolares por un pho en un mercadito cuando seguro que un vietnamita no paga ni medio dolar. Hechas estas consideraciones gastronómicas, no sería nada descabellado cambiarle el nombre al país y llamarlo Dietnam.

Tras estas conclusiones, una reflexión: A veces el turismo de masas como producto de consumo magnifica determinados destinos de moda (Vietnam, Mongolia) quizás solo por que el nombre del país suena bien, es melódico, tiene pegada. E injustamente ignora otros destinos que son mucho mas interesantes.

En definitiva un país bonito, perfecto para perder la virginidad en Asia, pero que sabe a poco si tienes kilómetros a tus espaldas.