EPISODIO 14: HANOI

 

Frenética, bulliciosa, vibrante, caótica, asiática, achinada, afrancesada, vietnamita, congestionada, llena de motoristas suicidas, saturada, caliente, dinámica, tradicional, aromática, densamente poblada, insalobre, colonial, mochilera, estimulante, sensorial, son los adjetivos que se me han ocurrido entre un par de sorbos de mi tónica para definir algunas de las sensaciones que me ha transmitido Hanoi.

La capital del norte y también la capital del país destila esencia de puro sureste asiático por todos lados. Las construcciones residenciales, de vivienda salvo excepciones obedecen a una estructura típicamente china, fachadas estrechas, una única crujía, muros medianeros que se proyectan al exterior; mientras que los edificios monumentales obra de los franceses como el teatro nacional muestran la cara mas colonial de la ciudad. Y destacando por encima de los demás el ecléctico edificio que albergó a la Escuela de antigüedades del Extremo Oriente (ahora museo de historia) que parece querer abarcarlo todo.

Diferentes lagos aparecen por la ciudad. Y es que antiguamente, antes de haber sucumbido al imperio del ciclomotor y las dos ruedas) Hanoi estuvo recorrida por canales que enlazaban estos lagos.

Preciosos y frágiles puentes de madera conectan la placidas orillas de estos lagos con islas interiores salpicadas de pequeñas pagodas y templos.

Aunque una parte de la ciudad vieja se ha visto secuestrada por la oferta de establecimientos enfocada al turista occidental y en particular al backpacker (agencias de viaje, guest houses, bakeries, cervecerias, clubs) produciéndose una Khaosanización (o una Thamelización); la zona del mercado y las zonas gremiales aun se conservan intactas. Allí pueden verse escenas tradicionales de mercado, y agrupación de tiendas en función de lo que venden, cesteros de mimbre, cerrajeros y herreros, textil, vendedores de parafernalias del templo, vendedores de especias…

Allí me encuentro un bar de tapas genuinamente español, regentado por Carlos, un valenciano que de la mano de un socio italiano, se ha embarcado en esta particular aventura gastronómica. Aunque es un pecado hacer esto en una de las capitales gastronómicas mundiales como Hanoi, (la comida vietnamita junto a la tailandesa brilla por encima del resto de gastronomías de la región), no puedo resistirme a pedirme una cañita y unos montaditos de jamón, una almejas a la marinera y unas bravas. Me explica que tuvieron que cerrar el establecimiento que abrieron en Hue, y que en Hanoi la cosa va mejor, nutriéndose de una clientela mezcla de turistas españoles que pasan con vietnamitas de clase media-alta.

La ciudadela de Hanoi, hasta no hace mucho cerrada al visitante, y de propiedad del ejercito vietnamita; desde hace un año ha abierto sus puertas a los pocos visitantes que son conocedores de que la UNESCO declaró patrimonio de la humanidad al conjunto en el 2010. Lo reciente de este nombramiento hace que ninguna de las ediciones de las guías de viajes estandar mencionen la ciudadela como un lugar de interés.

Las excavaciones realizadas en el lado oeste de la ciudadela han desenterrado restos que anuncian que la ciudadela ha venido siendo habitada desde hace mas de 2.000 años. Muchos de ellos pueden verse eun un museo en uno de los edificios de la ciudadela.

En la ciudadela conviven estructuras que datan desde el siglo XII al XX.

Las mas destacables, un par de monumentales puertas, una impresionante torre de la bandera.

Pero al tratarse de una propiedad del ejercito; dentro del recinto; los vietnamitas exhiben orgullosamente como trofeos de caza varios vehículos militares, cazas y helicópteros americanos apresados durante la guerra a los que puedes incluso subir a hacerte alguna foto. En medio de todos estos trofeos, una especie de monumento erigido con chatarra y restos del equipo estadounidense parece querer decir al visitante que ese es el futuro que le espera a cualquier ejercito que pretenda ocupar Vietnam.

Otro de los puntos destacados que pueden visitarse de la ciudadela es el D67, nombre clave con el que se conoce el bunker subterráneo en el que el estado mayor nor-vietnamita se reunía para diseñar la estrategia del ejercito regular de Vietnam del Norte en colaboración con las guerrillas del Vietcong contra las fuerzas de ocupación estadounidenses durante la guerra. Estar allí y pensar que tal vez dentro de ese búnker se planificó la ofensiva de Tet es tocar la historia con las manos.

Otras visitas obligadas de la ciudad son la tambaleante pagoda del pilar único, el templo de la literatura y como no, el Mausoleo de Ho Chi Minh, primer presidente de la república democrática de Vietnam del Norte, héroe y libertador nacional, que luchó contra los ocupantes franceses primero y contra los estadounidenses mas adelante.

Personalmente no soy un entusiasta de este tipo de cultos a la personalidad; creo que tanto Ho Chi Minh, como Mao o Lenin no hubiesen aprobado su embalsamamiento. Así que opté por ver el mausoleo desde fuera. Tampoco nunca visité el mausoleo de Mao las veces que estuve en Beijing.

Aunque no quedaban plazas de tren, conseguí una en una reventa; y sí, en Hanoi se revenden billetes de tren como si se tratase de entradas para conciertos.

　

INFORMACION PRACTICA PARA MOCHILEROS EN VIETNAM, VIRUS Y FIREWALLS.

 Aunque no soy muy entusiasta de este tipo de entradas con info práctica, para las que ya está la web hermana mesenlla o las excelentes lonely planet, rough guides, routards y demás; creo que es necesaria esta entrada-firewall para mochileros que visitan Vietnam.

Como dice mi buen imitador el Gran Wyoming, ya conocen las noticias ahora les contaremos toda la verdad.

Virus vietnamita 1: Al subirse a un bus local uno nunca sabe si le toman el pelo o paga un precio realista por el trayecto ya que no existe ningún tipo de billete.

Firewall Iconoclasta 1: Preguntar las horas de trayecto al conductor hasta destino y calcularle un máximo de 1 euro (o 30.000 dong) por cada hora de viaje. Lo que sea de mas será el porcentaje turístico que deberá quedar a tu elección pagar o no (yo no lo pagaría).

　

Virus vietnamita 2: Nadie te quiere dar una información correcta. Las estaciones, muelles siempre están en el quinto pino.

Firewall Iconoclasta 2: Los mototaxistas son la mejor fuente de información posible, siempre que tengas un mínimo de arte para sacársela. La única información falsa que te van a dar es la que ya sabes que es falsa: “no hay autobus, solo se puede ir con moto”, “oh noooo very faaar, no possible walking”, “ese hotel ya no existe pero yo conozco otro mejor“. Pregunta todo lo que puedas, distancia a allá a donde quieres ir, horarios de trenes que salen de la estación, a que hora salen los barcos del puerto, a que hora iluminan tal monumento; hazlo con la habilidad de que crea que va a ser él quien te va a llevar. Cuando tengas toda la información necesaria, despídete amablemente con un thanks y una sonrisa y para cualquier minibus. Si lo contratas no le des mas de 20.000 dongs por un trayecto urbano de 2 km.

　

Virus vietnamita 3: Las mafias de “Tourist information” del puerto de Halong city.

Firewall Iconoclasta 3: Aunque dije que no regresaría a reclamar la parte de dinero tangada que ya di por perdida; si que quise regresar para desenmascarar esta trama. Los que me conocéis del foro Geoplaneta (que abandoné por diferencias con la línea editorial), recordaréis que ya me puse al frente de la investigación de la oscura trama Dulcinea, ahora hace justo un año y di con todas las claves del caso.

Después con la ayuda divina también desenmascaré al siniestro y oscuro General Galindo.

Animado por mis éxitos y mis dotes detectivescas, inicié la investigación Halong-city-malaya.

El resultado de la investigación es el que sigue:

Se trata de una trama en la que están todos compinchados. Los agentes estafadores aparentemente trabajan en esa oficina de “información turística”. Una vez ya han salido los cruceros, cuando el muelle se queda desierto amablemente te atienden y te dan la “información” de sus rutas (naturalmente) para el día siguiente dentro de la oficina.

Cuando regresas de los cruceros y vas a quejarte de que los servicios recibidos distaban años luz de lo prometido y que pagaste un precio desorbitado, obviamente no hay ni rastro de los estafadores; las chicas que atienden en la oficina te dicen que ellos no tienen nada que ver con estos “agentes” que merodean la zona y que ellas allí solo dan “información turística”. La cara seria y miradas poco amistosas de estas informadoras al estilo político incomodado por reportero cojonero CQC indican lo contrario; que sì trabajan solidariamente. En efecto un tiempo mas tarde aparece otro “agente” dentro de la oficina ante la total pasividad de las “trabajadoras” e intenta estafar a dos incautos mochileros; al advertirles de que no compren; recibo advertencias, bueno técnicamente mas que advertencias amenazas verbales por parte del “agente” que escenifica una llamada a 5 matones que vendrán a por mi si no me largo de allí.

Un negocio turbio pero muy suculento que deja unos buenos beneficios y del que una fiable ý reputada guía como la Lonely Planet no dice absolutamente nada en su clásico apartado dangers and annoyances.

Mucho cuidado. Evitar ese lugar.

Virus vietnamita 4: Las festividades locales y el colapso de trenes y aviones. No hay billetes para ningún lado. Las falsas informaciones. La reventa.

Firewall Iconoclasta 4: En efecto, cuando hay una festividad nacional como la del 30 de abril día de la liberación nacional seguida por el 1 de mayo, día internacional del trabajador, todo Vietnam se pone a viajar. Las plazas de los trenes se acaban con rapidez, los vuelos también e incluso los buses turísticos no dan abasto. Y en efecto si te desplazas a la estación comprobarás que ya no quedan plazas.

Pero no hay que desesperar. Hay soluciones. Determinados “agentes” hacen acopio de billetes de tren en litera que canalizan a través de ciertas agencias pero no todas, y revenden por un “módico” suplemento que oscila entre los 150.000 y 200.000 dongs (7-10 dólares que se pueden dar besados). Cada agente te dará la información mas conveniente a sus intereses. El que no trabaja la reventa te dirá que no hay plazas en los trenes y te ofrecerá sus carísimos autobuses sleeper de luxe. El que trabaja la reventa lógicamente no te pondrá problemas. El que trabaja con vuelos te dirá que hasta dentro de 7-8 días no hay plazas de bus o tren a ningún lado y que solo se puede volar en primera clase esas fechas. Conocí a unos cántabros en Cat Ba a los que les habían vendido un vuelo Hanoi-Saigon cuando ellos querían ir a Hue. Preguntar, preguntar, y preguntar en todas las agencias posibles; en todos lados; contrastar, contrastar y contrastar. Entre las 7 y las 8 cuando ya se ha hecho oscuro, en lugar de sentarte a tomarte una birra, documéntate y no te quedes solo con la primera información que te dieron.

En Vietnam pueden haber tantas versiones de la realidad como agentes turísticos; ya que a unos les puede interesar mas vender tren, bus o avión; y la info que recibirás vendrá siempre condicionada.

Si desatiendes este consejo puedes acabar en Kuala Lumpur cuando en realidad tu querías ir a Hong Kong.

ULTIMA INFORMACION UTIL:

Para llamar a cualquier pais extrangero, marcar el 171 antes del número completo (incluido el 00 y el código internacional del país). La llamada desde cualquier post ofice siguiendo este protocolo (con marcadores donde ves en tiempo real el coste de la llamada) es muy barata.

Una llamada de unos 6-8 minutos a un número español (fijo o móvil) cuesta unos 25.000-30.000 dongs (menos de un euro), cuando lo normal en otros paises u operadoras (servicio España Directo de Telefónica) son tarifas abusivas de hasta 4 euros/minuto.

Marcar siempre el 171 00 34 (para España)

EPISODIO 13: CAT BA ISLAND

 

Mi tour terminó tal y como solicité en la isla de Cat Ba; la isla mas grande de toda la bahía y que alberga una densa jungla y un montón de esas formaciones kársticas ondulantes.

Me fue de perlas que el grupo con el que pasé la segunda noche tuviese metido el trekking en el parque nacional de Cat Ba dentro de su paquete, ya que eso me garantizó el transporte hasta allí; y me pude sumar a ellos sin extra fee mas que los 30 céntimos de euro de la entrada (que diferencia con China, donde me hubiesen sacado 8 o 10 euros).

Tras una corta caminata de media hora entre una densa selva el sendero se torna muy escarpado y se enfila entre raíces y aristas de rocas kársticas obligando a grimpar y a usar las manos todo el rato (y es que como me adelanté al grupo, cogí el camino chungo). Tras ascender la colina, hay que escalar una oxidada y tambaleante torre de vigilancia por una precaria escalera para disfrutar de unas vistas impresionantes de toda la zona circundante.

El punto mas meridional de la isla, justo donde se encuentra la zona de los hoteles y guest houses y el puerto pesquero resulta también muy atractivo. Sin tener la espectacularidad del corazón de la bahía de Ha Long, el paisaje circundante de islotes un tanto mas achaparrados recuerda mucho al Mediterráneo, quizás a la serra de tramontana o al litoral de la costiera amalfitana, Capri, Ischia, Prócida.

Aunque esta localidad costera quizás en temporada alta sea un lugar insoportable; en temporada baja es bastante relajada. Tiene un escénico camino de ronda que se recorre en 20 agradables minutos y que ofrece unas vistas preciosas. Y al final del camio tres bonitas calas con los sugerentes nombres de Cat Co 1, Cat Co 2 y Cat Co 3, y que recuerdan bastante a las calas de la costa brava. El agua y la arena están muy limpias (mucho mas que en la bahía y especialmente donde anclan los barcos turísticos); y no suela haber mucha gente.

El alojamiento en Cat Ba en temporada baja es muy barato (5 dolares una buena habitación). Así que puede ser una buena zona para los que quieran unos días de playa sin gastar mucho dinero.

Es interesante recorrer el puerto pesquero y ver como descargan bloques de hielo en los barcos o como los marineros juegan a cartas o cenan en sus barcos.

Para salir de Cat Ba, la opción fácil y barata es comprar el pack combinado bus+barco+bus a Hanoi por unos 180.000 dong en cualquier agencia del paseo marítimo; yo como soy cabezón cabezón y me resisto a pasar por el aro quise hacerlo al “bamaion-stail” (by my own style). así que paré a un bus que me cruzó la isla hasta el puerto (30.000 dong, una hora de viaje), allí acabé en el mismo barco que me trajo con los mismos compañeros de viaje de la ida que llevaban contratada la vuelta a Hanoi en su pack) (80.000 dong en negro directos al bolsillo del capitán del barco); en Halong Bay City 20.000 dong mas para el mototaxi que me llevó hasta la estación de buses a 5 km del puerto.; 70.000 dong mas para el bus local (que tardó 5 eternas horas para ir de Halong City hasta Hanoi, y que fue de pelos de no comerse a un camión que venñía de frente), y 20.000 dong mas del mototaxi de la estación de buses al centro de Hanoi.

En resumen:

-precio bay your own 220.000 dong (sin regatear la broma puede salirte por 350.000),

-precio de pack travel agency: 180.000 dong.

Así que si no puedes vencerlos, únete a ellos. Mas ventajas del bus turístico; en lugar de ir con un vietnamita de aspecto patibulario al lado, puedes viajar con una alemanita rubia de 20 y pocos.

Como decía el muñecote siniestro ese de SAW…”make your choice”.

Estuve planteando ir desde Ha Long City hasta Cao Rong (por eso opté por la opción retorno by my own) para coger un barco a la isla de Quan Lam, un lugar aún virgen de la bahia que por las fotos que he visto podría ser la Formentera vietnamita; pero el cielo se tapó, las nubes amenazaban lluvias, y dije…a la mierda; Hanoi y directo al sur.

EPISODIO 12: LECCIONES DE PIRATERIA EN HA LONG BAY

 

Lo primero que tengo que decir, es que los Vietnamitas han sido los primeros que me han levantado la camisa en muuuuuuuuuuchos años, algo que ni los chinos, tailandeses, indonesios de Bali, indios de la India, camboyanos, laosianos, kirguizos habían logrado.

Y además bastante pasta…así que chapó por ellos; hay que admitir la derrota con deportividad y felicitarlos; son buenos, muy buenos. Y no se puede ganar siempre.

Y hablando de derrotas, aprovecho también para felicitar con deportividad al Real Madrid club de futbol por haber logrado ganar al mejor equipo del mundo. Valga el paralelismo, no se puede ganar siempre.

Había recibido advertencias de todo el mundo; pero mi cabezonería por dormir en un barco en la bahía, y haber errado el tiro lo pusieron en bandeja. Supuse que en el puerto de Halong City sería mas difícil caer en los engaños de estos operadores de los cruceros turísticos por la bahía que en Hanoi; pero lejos de la realidad; caí en manos del quizás mas gran embaucador de todo Vietnam. Y lo digo con toda la admiración del mundo.

Resulta apasionante ir entendiendo el funcionamiento de la subcontrata y la piratería de la Bahia de Halong; seguro que daría para escribir un tratado.

Lo lógico es esperar que cuando tu te diriges a un determinado agente, que este tenga sus propias embarcaciones y te ofrezca su servicio. Pero nada mas lejos de la realidad; en Halong Bay todo funciona con una interminable cadena de subcontrataciones donde no sabes donde puedes terminar. si contratas la opción 24 horas (2 días una noche; la realidad son 24 horas, de 12 de mediodía a 12 de mediodía siguiente) es mas sencillo que todo vaya según lo acordado. Si contratas la opción 48 horas (3 días, 2 noches), empiezas a acumular números de que las cosas se torcerán; si además eres de los que lo quieren difícil y quieres terminar tu crucero en un puerto distinto al que comenzaste (en mi caso empezaba en Halong city y quería terminar en la isla de Cat Ba); entonces tienes todos los números de pasar por mas manos que un billete de 10.000 dongs vietnamitas.

Al entrar en esta cadena de subcontratas el precio que pagas es directamente proporcional a lo mal que hayas regateado y a la avaricia del agente; y si a ellos les conviene rebajarte la categoría porque les cuadras mas con otro grupo para poder cerrarlo; no dudaran en hacerlo.

Si no has tenido la posibilidad de comparar suficientes precios; o has creído que si un agente está en el puerto, directamente estás contratando al barquero y no al intermediario; la derrota está asegurada.

En mi caso, desorientado por unos precios orientativos de la guía (imagino que de temporada alta), y hábilmente embaucado por el agente que me ofrecía dos opciones de crucero con precios diferentes en función de la categoría del crucero. Cometí el error de creer que una rebaja de 70 dólares sobre el precio inicial y una noche gratis de hotel eran un buen negocio.

Si el servicio contratado se hubiera correspondido con el pactado, seguramente hubiera pagado algo digamos justo.

Pero como el servicio obtenido no era el pactado, la rebaja justa debía rondar los 100-110 dólares.

Es decir…el precio debería haber sido unos 80-90 dólares en lugar de los 130 que pagué yo, sobre los 210 de catálogo.

La realidad es que solo la primera noche dormí en el barco supuestamente de luxe. Al día siguiente, como de todo el pasaje, solo yo había contratado la opción dos días; fui abordado por un paquebote que se caía a trozos que debía cubrir la ruta pactada; ya que el primer crucero volvía a puerto a desembarcar a mis compañeros y embarcar a un nuevo grupo.

Eso sí, puede decirse que la cosa tuvo su punto; al hacer dos días te sales del circuito establecido y visitas zonas de la bahía donde solo está tu embarcación; y para completar la escena; me encontraba a bordo de un barco donde había un capitán, un cocinero y un guía a mi entera disposición.

Por supuesto el paquebote era el último eslabón en toda la cadena de subcontratas. Un barco destartalado, decrepito, roñoso, pero eso sí, enorme; con toda la cubierta entera para corretear de babor a estribor, y de proa a popa.

Otros menos afortunados viajaban 7-8 en cayucos de 5 metros de eslora.

Puesto que la cosa no había sido tal y como me la habían vendido; pedí ir a Titop island; un islote al margen de las rutas mas habituales. Por supuesto el capitán del paquebote se negó en redondo a hacer ni media milla náutica mas de su programa.

Tang, el guía, el único personaje legal en todo el reparto de la película, realmente se esforzó para conseguirme transporte a la isla y transporte de la isla hasta el barco donde pasaría la segunda noche, incluso me adelantó los 10.000 dong de la entrada.

Y la cómoda subida a la cima del islote realmente lo compensó todo, ya que es allí donde se tiene una de las mejores vistas de toda la bahía sin subirse a un helicóptero. Algo que casi todo el mundo que recorre la bahía se pierde gracias a la mediocridad de los circuitos que montan los piratas del golfo de Tonquín.

El otro punto fuerte fue el kayaking; el primer día la excursión en kayak es muy chorra, la vuelta a un islote; pero el segundo día se pone mas interesante.

El capitán del paquebote me llevó hasta una bahía cerrada donde había una especie de cueva que desembocaba en una laguna interior cerrada; algo así como un escondite pirata.

Entrar por la cavidad con la marea subiendo era cosa fácil; otra cosa bien distinta era salir a contracorriente; precisé dos intentos para lograrlo. La corriente es realmente fuerte.

Dentro, una laguna verde esmeralda rodeada de paredes verticales calizas.

Aunque calculo debí pagar unos 40 dólares mas de lo que hubiera debido; estoy contento de haber escogido la opción de las dos noches. Los compañeros de excursión que se volvieron a la mañana siguiente creo que se llevaron una visión realmente muy pobre de la bahía.

De igual modo creo que también se llevan una imagen muy limitada los que contratan una noche en barco y otra en Cat Ba.

La bahía es un espectáculo único en el mundo, la imagen típica de todos los folletos turísticos de Vietnam, y la responsable de que hace 15 años Vietnam fuese el destino de moda y de que todo el mundo tenga un primo o una hermana que haya estado.

Da igual que llueva, o que haga sol; en mi caso en un día se sucedieron todas las posibilidades.

El laberinto de mas de 10.000 islotes que emergen de las aguas tranquilas como colmillos de un dragón que recortan el horizonte en diferentes planos es siempre impresionante. Cuando el cielo está tapado transmiten una imagen fantasmal y una inestable sensación de calma total que parece que en cualquier momento pueda romperse por la aparición del Holandés Errante o un monstruo marino.

Cuando los rayos de sol perforan la densa capa de nubes, las manchas de luz son reflejadas por las aguas; y cuando la fuerza del sol ha conseguido imponerse a las nubes, los islotes resplandecen con tonos anaranjados y verdosos; y las aguas se vuelven esmeralda.

Me gusta el mar, después de mas de un mes tierra adentro, necesitaba volver a respirar ese ambiente marino; y que mejor escenario que este.

Haber navegado por esas aguas fuera de las aglomeraciones que se dan frente a la cueva….ha sido un privilegio. Haber peleado contra la marea en un kayak el punto de aventura. Y haber visto atardecer desde Titop island uno de los mejores momentos del viaje; por eso ayer al irme a dormir en el segundo barco, tras haber pasado por hasta 6 barcos diferentes en un solo día; pensé…para que voy a volver a montarle un pollo al tipo que me tangó 40 dólares si no voy a conseguir nada mas que ponerme de mala ostia, romperle la maqueta de la bahía que tiene en su tienda y que me harían pagar después, o intentar llevarme alguna tft de la tienda con su oposición.

Que se los funda a mi salud en cervezas o en un regalo a su mujer, o en unas zapatillas para su hija…que demonios!; yo me he llevado lo mejor de Ha Long bay!!

　

　

Curiosidades:

Curiosidad 1: Corrió la voz entre toda la tripulación del primer barco que yo era del Barça´; el embaucador lanzó la noticia. Así que toda la primera tarde tuve que aguantar los choteos de los tripulantes por la reciente derrota copera. Estos hihosdeputa vietnamitas son unos chaqueteros de la ostia….son del equipo que gana. Me quedo con los marroquíes, laosianos e indonesios que realmente si entienden de fútbol. Estos, sabrán mucho de engañar a la gente; pero de fútbol…no les queda nada. No tienen ni puta idea.

Curiosidad 2: El barco de la primera noche estaba lleno de chicas; mientras el de la segunda noche (de inferior categoría era un campo de rab…este, quiero decir, estaba lleno de tíos).

La primera noche compartí habitación con una chica galesa, y la segunda noche con una americano grandote de Memphis Tennesse con pinta de veterano de Vietnam.

La primera noche compartí mesa y conversación con cuatro chicas alemanas de 24-25; que se pasaron la cena haciéndome fotos. Primero disimuladamente, haciendo ver que fotografiaban a sus amigas que se sentaban a mi lado; y después estampándome la cámara a un palmo de la cara sin tapujos.

(Así que no solo en China tengo éxito, debe de ser la barbita de 5 días, siempre mejor 5 que no 3). Cuando comenzaron las indirectas, llamé al chinit…digo vietnamita (guía del primer barco) y se lo encolomé; y fui a hacerme la mochila.

La segunda noche la cosa degeneró y mis compañeros de mesa y conversación fueron una pareja de gays germano-vietnamita.

De todas formas, para mejorar mi inglés bienvenidos sean..

Curiosidad 3: La segunda noche, en frente de nuestro barco, había otro varado lleno de chicas que tenían montada una fiesta y cantaban y bailaban; la escena parec´´ia de un anuncio de Coca Cola o algo así; por supuesto a mis compañeros de barco se les iban los ojos como a un perro en celo. Al final; 4 de ellos no pudieron resistirse y se fueron nadando hasta el otro barco.

Yo me quede mirando las estrellas. No tenía ganas de un chapuzón nocturno.

Mojar no se si mojaron; pero bien mojados si que llegaron.

Curiosidad 4: Estoy seguro de que Tim Burton se inspiró en los vietnamitas cuando diseñó los marcianos para su película Mars Attack. Son igualitos; son muchos, muy chiquitillos, tan cabroncetes o perores aun; y hablan igual.

　

Y ahora me voy a la playa

EDPISODIO 12. YA DESDE VIETNAM

 

De Nanning a la frontera vietnamita se tardan unas tres horas por una impecable autovía de 4 carriles. Por el paisaje aparecen esas típicas formaciones kárstikas tan características del sureste de Asia.

Del pueblo fronterizo a la frontera un taxi te cobra 20 yuanes para recorrer un tramo de unos 10 kilómetros.

Como me quedaban 25….me despedí de China dando mi única propina al taxista.

Me esperaba una frontera colapsada de chinos y vietnamitas, miles de camiones aparcados esperando ser inspeccionados; estrictos controles de equipaje…y sin embargo ha sido uno de los cruces mas fáciles, rápidos y plácidos que recuerdo en mi vida.

Cruzar fronteras caminando es una de esas cosas que yo creo que a todos los viajeros y caza visados nos gusta.

En el lado chino, no había nadie, así que el stamp de pasaporte fue instantaneo, tras pasar el equipaje por un escaner que nadie estaba mirando, caminé unos 500 metros hasta la garita vietnamita. Allí tampoco había nadie. Los funcionarios vietnamitas comenzaron a recitarme la alineación del Barça nada mas ver mi ciudad de procedencia. Unas cuantas bromas y risas sobre el resultado de la próxima final de copa, y ya estaba en Vietnam.

Tras esperar un buen rato si bajaba algún bus hacia Dong Duang (la población mas cercana a la frontera en el lado vietnamita), no me quedó otra que ceder a las pretensiones de un taxista que me bajo hasta Lang Son por 70.000 dong (unos 2 euros y algo) al cambio.

Allí decidí hacer noche, ya que por la hora que era solo habían buses hacia Hanoi.

Mi planteamiento era bueno. Hacía sol después de no se cuantos días grises. Mis planes, salir tempranito y llegar a Ha Long city para embarcarme en algún crucero de los que zarpan a medio día, para hacer noche en el barco entre los islotes de la bahia bajo la luna casi llena.

Pero, el caso es que el bus en lugar de salir a las 8.30, salió casi a las 10, necesitó casi 4 horas en llegar al cruce de Tien Yen. allí hice un abordaje a otro bus que si iba para Halong. Llegué pasadas las tres de la tarde y todos los barcos ya habían zarpado.

Y para completarlo todo, el cielo volvía a ser gris denso. Una pesadilla que me viene siguiendo allà donde voy desde le segunda semana de viaje. Por eso he determinado que para mi próximo viaje, me estableceré dos meses con los afar y sus Kalasnikovs en el desierto del Danakil donde no han visto llover desde antes de que se extinguieran los dinosaurios.

Quiero cielos azules.

Y para colmo esta mañana me despierto con la notiia transmitida por la web hermana reprochandome no se que del agua bendita porque ayer perdimos la copa, cuando yo estaba convencido de que se jugaba hoy (creí que hoy era el miercoles)…

Menos reprochar y mas avisar cuando se juegan los partidos!!!

ESTIMADISSIMS COL.LABORADORS I AMICS DE MESENLLA:

Para las semis de champions quiero un boletin cada 12 horas de las horas que faltan para cada partido. No podemos permitirnos mas errores. Esto era un trofeillo menor para consolar a los perdedores y con el que tradicionalmente se consoló el Barcelona cuando era el segundón. Ahora dejemos que se consuelen otros segundones.

EPISODIO 11 REGRESO AL GUANGZHOU (o kuandzó como le dicen ellos, o Cantón como le decíamos nosotros)

 

No te fies nunca de un chino. El dueño del tulou fuyu me aseguró que el reservaría por mi mi plaza en el tren nocturno de Yongding a Nanning o a Guangzhou.

El caso es que el tipo lo dejó para el último momento, y ya solo quedaban plazas en los vagones borregueros.

Y yo ya había cumplido mi cupo; así que después de acordarme de toda su familia, conseguí que me llevara a un pueblo en medio de la comarca de Yongding, de nombre irreproducible, desde donde supuestamente una furgo colectiva me llevaría hasta Dapu donde no tendría problemas para encontrar algún bus que me bajara hasta Guangzhou. y en efecto, así fue. Aunque llegué a Guangzhou pasadas las dos de la madrugada.

Lo primero que hice fue dirigirme a la isla de Shamian donde hay un youth hostel con habitaciones razonables que ya conocía.

Los 480 yuanes que me pidió la recepcionista para mi fueron la peor de las ofensas, como si hubieran mentado a mis antepasados.

La recepcionista argumentaba que era la feria de no se que historias de Cantón y que estaban llenos y solo disponían de una habitación. ¿Que me estaba contando la china?, eran las 2 de la madrugada en la recepción de un youth hostel (el código ético mas sagrado de un albergue y los youth hostels son albergues, es no dejar a nadie en la calle tirado, ni especular con las habitaciones como hacen los hoteles).

En la edición de la LP de 2006 aun salía este establecimiento; y parece ser que aun está afiliado a la AYH. Un Youth hostel no puede cobrar mas de 50 euros por una habitación en China ni aunque a uno le llenen la habitación de playmates.

Lo primero que debe hacer el señor Wheeler (si quiere mantener la escasísima credibilidad que tiene su guía de China, la peor guía de viajes jamás escrita), es borrar de inmediato este establecimiento de sus futuras ediciones; y por supuesto la AYH expulsar al mismo de su asociación de albergues de juventud.

Me fuí a un antro sordido por el que había pasado en otras veces en la orilla opuesta del río, y que casualmente también había duplicado las tarifas por la misma feria…aunque tenía habitaciones vacias para dar y regalar. Pese a que tenía el hotel vacío, y dado que yo había apretado mucho; tras acordar un precio en 220 yuanes, la recepcionista se empeñó en darme una habitación sin ventana. Cuando tenía medio hotel vacío y yo me iba a ir por la mañana a primera hora.

Esa mentalidad tan mezquina y esa visión comercial tan próxima al orto que tienen los chinos que yo nunca he conseguido entender. Cogí las cosas exigí mi dinero y me largué. Al lado había un mastodóntico y decrépito monstruo muy venido a menos y con muchas mas habitaciones vacías aun (aunque era la supuesta feria de Cantón), donde conseguí una habitación enorme con un ventanal mas grande aun y que apestaba a naftalina. La enorme ventana facilitó una ventilación rápida. Los 180 yuanes la mejor y mas barata opción. La recepcionista, muy amable una vez superada la occidentalofobia inicial habitual.

Cantón (o Guangzhou) es una de las ciudades del mundo por las que he pasado mas veces, esta era mi cuarta vez. Es un lugar por el que merece la pena quedarse alguna vez, pero por el que casi todo el mundo va de paso en sus conexiones entre Hong Kong o Macao y Guilin.

Refrescada por el adyacente río de las Perlas, la pequeña isla de Shamian es todo un remanso de paz.

Una concesión de los chinos a los comerciantes europeos (particularmente franceses) a establecer una delegación comercial en el siglo XIX.

A la sombra de frondosos eucaliptos e higueras, entre cuidados y elegantes parterres; aun perviven una serie de edificios coloniales de finales del XIX y principios del XX, dos iglesias cristianas, y diversos edificios administrativos bastante bien conservados; y casi sin tráfico. Algo inédito en una ciudad china.

Es uno de esos sitios por los que a mi me encanta pasear y desconectar de la China mas dura.

Una curiosidad de la isla de Shamian es la coexistencia de una curiosa mezcla de parejas enamoradas.

Las parejas chinas que son objeto de eleborados reportajes fotográficos para sus bodas se mezclan con parejas de occidentales que pasean con su hijo recién adoptado (Guangzhou es el centro mas internacional de adopciones en China).

Shamian es también un buen lugar para tomarte una cerveza de importación a precio europeo, eso sí.

De casualidad encontré una litera para el tren nocturno a Nanning que me iba a permitir abandonar China el último día de mi visado.

SON LOS MAS GRANDES

Solo los chinos son capaces de hacer algo así:

hotel de 15 plantas construido en 46 horas

EPISODIO 10: LOS TOLOU Y LA ETNIA HAKKA (IMPRESIONANTE)

En ningún otro lugar del mundo, quizás con la salvedad del Yemen, la construcción tradicional ha conseguido elevar la construcción a la categoría de obra maestra de la arquitectura como en esta zona remota del sur de China.

En esta comarca del sur de Fujian, repartidas por todas las aldeas que rodean la localidad de Yongding en un radio de unos 70-80 kilómetros a la redonda, se encuentra una concentración de edificios de arquitectura popular única en el mundo. Se contabilizan mas de 20.000!!! estructuras que datan (las mas antiguas) de tiempos de la dinastía Ming (mas de 600 años), hasta primera mitad del siglo XX las mas recientes.

Los responsables de estas maravillas, son la etnia hakka, un grupo que remonta sus orígenes a la dinastía Jin en el siglo tercero de nuestra era. Originarios del noroeste fueron progresivamente llegando a esta zona del sureste de China donde terminaron instalándose definitivamente.

Los tolous (del chino, edificio -lou- de barro -to-) son unas revolucionarias unidades de habitación comunales distribuidas en torno a enormes patios donde volcaban habitaciones superpuestas en hasta 5 plantas.

Estas mas de 20.000 estructuras repiten un patrón común: estructura central y patio interior, aunque en infinitas variantes. Las mas habituales tienen un desarrollo circular o rectangular, pero las hay semicirculares, elípticas, octogonales, hexagonales, pentagonales.

La estructura exterior consiste en un muro perimetral de adobe de gran grosor (hasta un metro) con pequeñas aberturas a modo de perforaciones en el muro. Cada tolou se muestra pues como una fortificación, repitiendo un poco la tipología de la kasbah.
Este muro perimetral, además de cerrar, recoge la estructura porticada interior de madera.
Unos muros de adobe radiales traban y dan estabilidad a la gruesa hoja exterior a la vez que evitan las deformaciones de la estructura tridimensional de barras de madera.

Además de funcionar estupendamente a nivel estructural, los tolous también lo hacen desde un punto de vista ambiental. Los gruesos muros exteriores dan la inercia térmica allá donde los cerramientos quedan mas expuestos, mientras que la piel interior de madera provista de muchos elementos practicables (puertas, ventanas, celosías) facilitan el control ambiental de una manera mucho mas precisa en el interior.

Pero de grandes ejemplos de arquitectura tradicional que funciona, el mundo está lleno. Desde las kasbas, las torres del Yemen, los pueblos blancos mediterráneos de Andalucía, o las islas griegas.

Esta arquitectura del sur de China da una vuelta de tuerca; y pasa la mano por delante a todas las anteriores en el planteamiento urbanístico.

La arquitectura tradicional había funcionado siempre en la base de unidades unifamiliares.

Los tolous se adelantaron 500 años a las vanguardias europeas y al movimiento moderno; a Le Corbusier y Melnikov y a sus respectivas unidades de habitación en Marsella y Moscú..

En cada tolou podían llegar a convivir hasta 100 familias, y de hecho muchas de ellas siguen funcionando como comunidades vecinales a día de hoy. Agrupando las zonas de baños y cocinas en las partes bajas, y dejando las plantas altas para habitación, y bajocubierta para almacenaje.
Aún es posible ver en muchas de ellas una actividad familiar cotidiana con ropa tendida y gallinas campando a sus anchas por los patios.

El centro del patio servia como lugar de interrelación, y en las mas grandes se solía construir un templo o lugar de oración, e incluso en algunas, aparecía una microciudad con sus propias calles que repetían el trazado circular concéntrico.

Estas unidades de habitación, asimismo quedaban agrupadas en conjuntos. Y raras veces aparecían aisladas en medio del campo.

Cuentan que durante la guerra fria, el servicio de “”"”"”"”"”inteligencia”"”"”"”"”"”" de los Estados Unidos (puesto entre muchas comillas y dicho con cierta cautela para no vaciar de contenido la palabra), creyó que estas estructuras circulares capturadas por sus satélites albergaban lanzaderas de misiles nucleares.
Y es que el espionaje cutre y las mortadeladas no son solo exclusivas del estado español.

Aunque aquí también llegan grandes grupos de chinos, e incluso algún touroperador occidental (novedad), si te quedas a dormir en alguna de las aldeas, al caer la tarde, cuando los pastores con su banderita recogen a sus rebaños, la zona se convierte en el mas increíble remanso de paz. Por la noche, los grillos y las ranas compiten por ver quien suena mas fuerte. No se escucha ni un solo motor.
Pasear entre los tolous bajo la luz de la luna es una experiencia para recordar; y tener la posibilidad de dormir dentro de uno de ellos, un lujo que aun sale muy barato.
Aunque las comodidades son básicas, las habitaciones no cuentan con baño, y la madera del suelo cruje; saberte habitando una de esas maravillas de la arquitectura lo compensa sobradamente.

Zhenchenglou alberga una buena colección de tolous monumentales varios de los cuales alquilan habitaciones por entre 60-80 yuanes incluyendo el desayuno. El dueño de uno de ellos (el tolou Fuyu Changdi inn) espera a los viajeros en la estación de Yongding y te puede reagrupar con otros viajeros en su furgoneta para visitar algunas de las aldeas mas importantes de la zona, como Gaobei, Taxia, Xiaban o Tianloukbeng, que es el circuito típico de los grandes grupos.
Si te das un capricho y te quedas mas días, por 220 yuanes (24 euros) puedes contratarte el minibus para ti solo e ir a otros tolous que quedan al margen de los grades grupos como el de Chuxi, donde se encuentra uno de los mas grandes tolous y el mas antiguo de todos con mas de 600 años de antiguedad y en un estado de conservación impecable (y a juzgar por el estado de la madera) sin ninguna restauración reciente.
Algunas de las aldeas disponen de miradores estratégicos donde obtener unas fotos perfectas a vista de pájaro.

Eso si, resulta imposible escapar a la taquilla, los mejores tolous y aldeas disponen de una garita en la carretera en la que se cobra impuesto revolucionario a todo aquel que pasa; entre 40 y 90 yuanes por sitio.
Si visitas los spots mas importantes, el coste que has de preveer es de 80 + 70 + 40 + 55 yuanes.a los que has de sumar el alquiler de la furgoneta (100 yuanes si compartes con dos mas, o 220 si viajas solo).
En las aldeas fuera de circuitos y tolous menores no se paga, aunque puede ser que alguno de los residentes te pida algunos yuanes por dejarte subir a las plantas superiores.

Para los que buscan un ámbito rural mas relajado y una alternativa a las cada vez mas masificadas Yanshuo y Lijiang; Fujian y sus tolous tal vez aún sean el lugar perfecto.
Y a nivel personal, diría que este lugar es un top 10 a visitar en China, y si guardas una pequeña relación con la arquitectura; este el lugar a visitar muy por delante de Murallas Chinas, Ejercitos de terracotas, ciudades prohibidas y otros tópicos turísticos.

Porque se me acaba el visado en dos días y tengo mas de mil y pico kilómetros hasta la frontera, porque he tenido malas experiencias en renovaciones anteriores, y porque tengo Vietnam por delante, si no, del tolou Fuyu no me hubieran movido en una semana.

Y no puedo terminar esta entrada sin ponerme algo “enfant terrible”, y para ello colocaré en el centro del ruedo a las facultades de arquitectura españolas dependientes del ministerio de educación y con títulos homologados por planes Bolonia, y reputado profesorado que se suele llevar de promedio entre unos 3.000-12.000 euros mensuales.

Es una absoluta vergüenza (dicho con mayúsculas) que…(y me apostaría un riñón de los dos que tengo)…no haya un solo profesor de arquitectura, ni de historia, ni de construcción, ni de condicionament i serveis, ni de urbanismo, ni de proyectos, es mas diré ni un solo arquitecto en todo el estado español (a parte de mi) que haya oido hablar de lo que esta zona del sur de Fujian alberga.
Una vergüenza, me repetiré, y vale la pena que los que lo ven desde fuera, así lo sepan.

No hace mucho vi el programa que la agencia de viajes del COAC montaba para arquitectos a razón de 4.000 euros por cabeza (visitando Guilin, Shanghai Beijing y Hong Kong) idéntico al que le montarían a un grupo de vedettes del Molino.

Y es que mas que de UNIVERSidades, al menos en España deberíamos hablar de PROVINCianidades y profesorado de provincias.
La arquitectura se acaba en Constantinopla, y (a juzgar por lo que se enseña) parece ser que mas al oriente de Estambul, la gente sigue habitando en cuevas.

Me he sentido obligado a sentar cátedra e impartir esta clase magistral para subsanar las deficiencias del sistema educativo y las carencias de todo ese profesorado universitario que lo único que hace es repetir y repetir año tras año la misma cinta y poner la mano a final de mes y que no ha salido de Brunelleschi y Bramante; y que si conoce algo del Yemen es porque un día a Bofill le dio por darse un paseo por la Arabia feliz, y que si conocen algo de arquitectura de barro del norte de Africa es porque Le Corbusier una vez se perdió por el valle del M´zab cuando aquello aun era una colonia francesa.

Después de lo que he visto en estos dos días, diré que la UPC debería de tener un equipo permanente desplazado a esta zona del mundo haciendo un levantamiento de planos y una catalogación de los miles de estructuras que se reparten por esta zona. Creo que todos los estudiantes de arquitectura del mundo deberían de pasar por aquí.

Sin embargo, parece ser que los únicos que conocen esto son los franceses, que ya arrastran una tradición en el estudio de oriente con l´ecole francaise d´extreme orient.

Y si hay alguien que debería ocupar una cátedra en la facultad de arquitectura de Barcelona, vamos a dejarnos de ostias, ese soy yo. El único arquitecto español con una visión realmente global del mundo.

PASAR LA NOCHE EN UN VAGON BORREGUERO CHINO

En la vida de todo viajero occidental puede decirse que hay un antes y un después de haber viajado una noche entera en un vagón borreguero chino.

La cara que se me quedó el pasado viernes por la mañana cuando la chica de la taquilla me dijo “meio ying wo, meio ruon wo” era todo un poema, y resumía lo que se me avecinaba.

Había escuchado historias de upgrades que podían hacerse en el mismo tren si había habido alguna anulación; así que compré esperando que Dios proveyera.

Los que habéis viajado por China usando sus trenes, habréis comprobado lo divertido que resulta pasear por esos vagones en busca del bar, sabiéndote cómodamente instalado en tu vagón de literas donde tienes una litera enterita esperándote.
Un poco como cuando los ricos aristócratas que viajaban en el Titánic se dejaban ver por la zona de los inmigrantes irlandeses.

Incluso, también puede resultar una experiencia divertida y recomendable viajar en esta clase ordinaria un trayecto corto de 3-4 horas de día..

Otro tema distinto es hacerlo una noche entera.

Para los que no hayáis viajado por China os haré un breve resumen.

A un lado del pasillo hay una fila de tres asientos y a la otra una de dos. Los asientos se disponen siempre enfrentados, con una mesa entremedio y con escaso espacio para colocar tus piernas que continuamente entran en conflicto con las del chino que se sienta en frente. Por supuesto no son reclinables y la posición de tu espalda es erguida como una escoba. El acolchado es de estos que a los 10 minutos te estas acordando del tapicero.

Pero lo que los hace realmente especiales (y ahora alguien me llamará clasista) son los usuarios.
En general chinos del ámbito rural que arrastran voluptuosos fardos y enormes bolsas de comida.

Por la noche, el ambiente se ha adecuado con un selecto aroma mezcla. Mezcla de los efluvios procedentes de la fermentación de bacterias en los calcetines baratos sintéticos chinos (les encanta descalzarse), con humo de tabaco y aromas procedentes de los baños cuyas puertas siempre permanecen abiertas.
También toma cierto protagonismo el cubo de fideos deshidratado que también emite un olor muy característico.

Cuando subí al tren me acerqué al mostrador de la encargada de las clases. Una lista de espera de 72 personas delante mío y un no seco, cortante y antipático de cojones confirmó todos mis temores.

Me esperaba una eterna noche de 10 horas en un vagón borreguero. Una noche a la altura de la furgo de las sandías kirguiza, o del bus a Ngpali en Birmania.

Lo primero que pude constatar es la asombrosa capacidad de adaptación del cuerpo humano, Dormir, te duermes, y se te queda la boca abierta, y seguro que hasta puedes llegar a babear.
Dormir sí, puede que algo; pero descansar, nada en absoluto.

Cuando comenzaba a amanecer después de haberte despertado 15 o 20 veces entre cabezadas de minutos, te sientes cansado, sucio, pegajoso, desaliñado, de mala uva, con pocas ganas de bromas, con hambre, despeinado, con ganas de mear, ves a los chinos que te rodean con malos ojos, como un enemigo hostil, y entonces como el acto de la mayor y refinada broma de mal gusto los responsables del hilo musical del tren te meten a todo volumen la melodía de “moon river”…y logran así despertar toda tu mala leche y tu lado mas violento que desconocías.

Gran Lou Lan, bienaventurado por no haber pasado por esto.

Por suerte, el sitio al que me trajo el tren me hizo olvidar muy pronto el viajecito…

EPISODIO 9: WUYI SHAN

A no demasiados kilometros de Shanquishan, la naturaleza vuelve a ser generosa con China.
La comarca situada en el remoto norte de Fujián se encuentra salpicada de barrancos, cañones y caprichosas formaciones rocosas de matriz granítica. Un río serpenteante atraviesa la región con ritmo pausado.
Tenues cascadas que canalizan la lluvia reciente acarician algunos barrancos mas como cortinas de agua. Grietas de menos de un metro de ancho se hunden metros adentro de la roca haciendo enormes fisuras.

En el segmento central pueden ascenderse algunos picos que ofrecen espectaculares visiones de los domos redondeados vecinos. Una zona de panes de azúcar transición entre el paisaje kárstico de Guilin y el paisaje granítico de Río de Janeiro, pero sin favelas ni cristos redentores.

Esta es una zona bien conocida por el turismo masivo chino; del que si caminas algo mas, puedes desvincularte como en otros tantos lugares.

Y es que son muchos, son mas de 1.400 millones, si te paras a pensar, a nada que haya solo un 5% de ellos de vacaciones, estudiantes y jubilados ya salen unos 70 millones…eso es Alemania entera viajando.

En la orilla sur del río se concentra una aglomeración de hoteles y restaurantes para acoger a los grandes grupos. Buscando puedes dar con alguna habitación económica, pero con una relación calidad precio muy inferior a la de otros lugares. La comida es también bastante mas cara de lo habitual. Dos platos y cerveza pueden salirte al precio de un menú de Barcelona (unos 8-10 euros).

A unos 10 km se encuentra Wuyishan city que es donde llegan los trenes. Frecuentes autobuses conectan Wuyishan city con la zona hotelera y la entrada al parque a la que también se puede llegar caminando.

Además de senderismo y subir montañas, la actividad predilecta de los chinos es descender el rio en unas balsas de bambú cómodamente sentados en unas sillas ancladas a la balsa. El recorrido de una hora cuesta 100 yuanes y los balseros pasan por donde les resulta mas práctico que no suele coincidir con la zona mas fotogénica de la garganta. Y si estáis interesados en sumaros a los chinos debéis saber que a las 15.50 sale la última.

Yo con los 140 yuanes de la entrada ya tuve bastante, y como siempre descubrí la puerta trasera (por donde no se pasa por taquilla) a la salida.