SYDNEY

Y tras el final de la Ruta de la Seda en Xian, Sydney venia a ser el final del viaje, o por lo menos el punto mas alejado de casa (no se si Melbourne esta algo mas lejos).
Tras haber pasado dos dias aqui (aun me queda manyana dejarme ver por la zona de playas), lo que se me ocurre es pensar que esta puede ser la ciudad con mas calidad de vida del mundo. La ciudad lo tiene todo, una bahia preciosa, mucho verde, clima calido casi todo el anyo, playas, casi sin delincuencia, salarios de primer mundo. Otras ciudades del estilo flaquean por algun sitio, Barcelona quizas peca de provinciana y con unos salarios propios de Tanger o de Argel y mas que de Europa; Amsterdam o Berlin son demasiado frias en invierno y no tienen playas, Rio de Janeiro una tasa de homicidios de mas de 6.000 al anyo, Los Angeles mucho trafico y la amenaza sisimica, San Francisco demasiado fria y tambien tema sismico, Paris los parisinos, Atenas y Roma el caos de trafico y la contaminacion…quizas si le buscamos peras al olmo, lo unico que se me ocurre es pensar para Sydney es que Australia esta en el culo del mundo, lejos de todo. Las bandas de rock se lo piensan dos veces antes de programar Australia en los tours; pero hasta para eso tampoco son demasiado desgraciados, ademas de tener la Gran Barrera y las Whitsundays dentro de su pais, a un tiro de pierdra destinos como las islas Fiji o Samoa hacen la contrapartida.

El youth hostel del puerto recien inagurado (aun estan poniendo bombillas en los pasillos) es la mejor opcion para dormir, una azotea con vistas a la bahia y a la Opera, instalaciones impecables y modernas, muy funcional, limpio y todo a estrenar hacen que el lugar sea una maravilla. Los dorms de cuatro camas son muy amplios y luminosos y tienen el banyo (propio de hotel de 4 estrellas) dentro. Muy recomendable. Sydney Harbor YHA.
Ademas ciertos dias a la semana se organiza una barbacoa en la azotea por 5 dolares (incluida bebida) que es un chollazo.

Quizas la imagen mas famosa de Australia junto con la piedra roja es el Opera House, el teatro de la opera. Un edificio joven, se termino de construir en 1973, pero que en seguida se convirtio en un simbolo de la ciudad y del pais. Muy pocas veces la arquitectura moderna ha sabido aliarse con monumentalidad para lograr un edificio que entusiasme a las masas; se me ocurre el Guggenheim de Bilbao.
Los gajos de naranja, pechinas, velas de barco, caparazones de tortugas, o lo que cada uno quiera ver o imaginarse resplandecen entre el azul de la bahia a la sombra del enorme puente de acero que es el segundo simbolo de la ciudad.
Un desconocido arquitecto danes (Jon Urtzon) gano el concurso con un proyecto brillante y muy original aunque de incierta construccion. El todopoderoso estudio de ingenieros Ove Arup se dio por vencido durante la fase de ejecutivo concluyendo que la estructura era irrealizable. Al final la geometria y no las cifras (como Gaudi) resolvio el problema con segmentos de esfera apuntados como los arcos apuntados de una catedral gotica. El coste de la obra se disparo respecto a lo presupuestado, y los plazos de ejecucion se alargaron mucho mas de lo previsto. El gobierno australiano decidio destituir a Urtzon en la direccion de la obra, y la controversia se disparo. Estudiantes de arquitectura de la ciudad respaldaron la continuidad del danes. Pero no fue hasta mucho despues de que la obra estuviese concluida que el gobierno federal no rectifico y reconocio la labor del arquitecto que nunca volvio a Australia para ver su obra terminada. Poco antes de morir se le nombro arquitecto de la Opera de nuevo para todas las reformas posteriores (que ahora lleva su hijo), y la Union Internacional de Arquitectos le galardono con el premio Pritzker. La UNESCO a titulo postumo elevo el edificio a la cataegoria de Patrimonio Mundial (uniendose asi a los escasisismos edificios contemporaneos World Heritage como la Villa Ritveld, la ciudad de Brasilia o la Bauhaus).
Cuando estas recorriendola, en seguida notas que estas ante un edificio extraordinario, fuera de lo comun. Todo esta bien. La posicion en el paisaje, la resolucion del volumen, la impresionante calidad de los espacios instersticiales, y sobretodo la funcionalidad de las salas (segun los que han asistido a eventos) impecable.
Es muy interesante recorrer la bahia desde sus dos orillas y ver el dialogo que puente establecen a lo largo de los distintos angulos.

Por lo demas, el downtown es un centro de edificios de oficinas bastante impersonal, con centros comerciales, bastante cosmopolita. Quizas aqui en Sydney la gente es algo mas pija y clasicona, mientras que en Melbourne son algo mas vanguardistas. Haciendo un paralelismo, Sydney seria a Madrid, lo que Melbourne a Barcelona. Aunque las comparaciones siempre son odiosas.

Ahora es viernes por la noche, ahi fuera hay un ambientazo, las chicas estan de vertigo…es increible lo que se arrelan, y lo que les gusta lucir piernas. El estar sin dinero es un poco deprimente en estos momentos, en lugar de irme a cenar por ahi, me tuve que venir a hacerme algo de cena al youth hostel, y la cerveza no circulara con mucha alegria esta noche, pero aun y asi…voy a dejerme ver un rato.
La noche de Sydney promete…y es que aqui seguro que no hay encofradores, o gruistas que van a cocerse a JBs…Cada vez me deprime mas pensar en la vuelta a Barcelona…

LOS CHARLIES…JORDI ESTO ES UN INFIERNO

Anoche me subi a un autobus medio vacio de Melbourne a Sydney, habian algunos australianos y australianas y aulguna backpacker como yo. Me quede dormido y cuando desperte al pasar Camberra, el autobus estaba lleno de chinoooooooooooooooooos!!!
Es como si me hubiera despertado hace dos meses en mitad de Sichuan.
Iban mejor vestidos y no cargaban fardos…pero seguro, seguro que se habian comido un plato de noodles y una salchicha de pollo antes de subir al autobus.
Esto es una invasion mundial perfectamente tramada…

En Bali los habian, turistas muy pijos, chinitas muy sofisticadas…pero a mi no me la dan…a mi no me enganyan…yo los he visto en su casa…solo hacen que comer cubos de noodles y beber te sin azucar o cerveza caliente…siempre merodeando alguna fuente de agua caliente para preparar sus fideos o su te, viajando de arriba a abajo con sus fardos…

Y ahora tambien estan aqui…en el sur de Australia!!!

Esto es el comienzo del fin!

MELBOURNE

Al fin sali de Alice Springs tras tomarme dos dias con la calma tras el Rock tour. Los kilometros empiezan a pesar, y la fatiga a veces hace acto de presencia, asi que conviene reservarse algun dia de descanso. Y mas sabiendo que en Sydney y Melbourne me venian correlativos y con dias de caminata intensa.

Opte por el avion para ir de Alice a Melbourne ya que aun siendo caro (no hay low cost que vuelen a o desde Alice al resto de Australia, y el monopolio lo tiene Qantas), salia mas barato que el tren o el bus. Y Entre las dos ciudades, a parte de desierto puro, duro y monotono, solo habia la extranya localidad minera de Coober Pedi con sus casas subterraneas, y la ciudad de Adelaida que todo el mundo coincide que es de las menos interesantes del pais.

Carlos hablaba del final de la racha, pero no… aun sigo protagonizando escenas comicas que solo se ven en peliculas, y claro en mi viaje tambien.
Los dos pasajeros mas obesos del vuelo ocupaban los asientos 16A y 16C del avion, un senyor de raza afroamericana, y una senyora angloaustraliana. Entre mas de 200 asientos disponibles…no me podia tocar otro (bingo!) que el 16B. Para rizar el rizo, la pasajera del asiento 15B (la que iba delante), decidio abatir su respaldo. No tarde dos minutos en irme a la cola del avion que iba medio vacia.

Pero vamos a hablar de Melbourne…
La segunda ciudad de Australia y la capital del estado de Victoria es una ciudad moderna y cosmopolita, en la que hay hasta un exceso de disenyo sobre el disenyo. Una ciudad que quiere verse moderna, y que tambien quiere tomar el protagonismo cultural del pais. Asi centros de convenciones, de exhibiciones, galerias de arte, centros culturales han ocupado amplias parcelas del centro de la megalopolis.
Edificios de disenyo y alta tecnologia, en la mayoria de casos obra de arquitectos locales que se han empapado de Eisenman, Libeskind, Herzog y De Meuron. Espectaculares, quizas excesivamente efectistas.
En cualquier caso, la ciudad es de las que invita constantemente a mirar para arriba (cuando no estas girando el cuello mirando para atras, jejeje)
Con una alta presencia de poblacion asiatica, las calles de la ciudad respiran multiculturalismo. Sorprende el poco transito circulatorio que tiene la ciudad, muy muy poco trafico para una ciudad de mas de 3.000.000 de habitantes (dias laborables en hora punta). En ese sentido la ciudad es modelica.

Una torre de apartamentos de 300 metros de altura ofrece unas impresionantes vistas de una ciudad que tiene la suerte de tener rio, mar y estuario. Una ciudad que se mira a si misma desde muchismos angulos y que es muy agradecida de fotografiar.

Brunswick st y el barrio de Fitzroy serian el equivalente a la Gracia barcelonesa. El lugar de los modernos, en el que se entremezclan desenfadadas tiendas tanto de ropa ultra faxion o de segunda mano o especificas para determinados segmentos de poblacion o tribus urbanas (goticos, sado, gay), peluquerias, tiendas de discos, restaurantes etnicos o multiculturales.

No la tenia en mi itinerario, pero…estoy contento de haber pasado un par de dias aqui. La ciudad los merece, y posiblemente alguno mas.

EL RED CENTER

De camino al corazon de la isla-continente hice un alto en Katherine, donde se encuentra el parque Nacional de Nitmiluk con una garganta que excava una meseta de piedra arenisca.
El servicio Greyhound ofrece la posibilidad de hacer noche en un campamento incluyendo traslados por muy poco mas sobre el coste del billete Darwin-Alice Springs.
Y casualidades del destino, solo yo e Isabel (la alemana de Kakadu) optamos por parar alli.
Ocupamos dos tiendas contiguas.
El parque tiene una buena red de senderos aunque los rangers desaconsejan andar con las temperaturas extremas reinantes, por el riesgo de deshidratacion. Asi escogi dos rutas cortas de menos de dos horas para no hacer corto con el agua.

Por la noche una agradable cena y charla bajo las estrellas con Isabel.
Por fin entendi por que hay tantos alemanes (o europeos) de menos de 30 anyos recorriendo Australia. Isabel me explico que el motivo es la working-hollyday visa que permite a menores de 30 anyos de edad trabajar y/o viajar durante un anyo en el pais. Asi muchos europeos (especialmente alemanes y alemanas) estan por aqui trabajando en los mismos youth hostels, hosteleria o granjas, y despues recorren el pais con lo ganado. Se dice que hay sobre un millon de ellos.
La idea es buena, los australianos no tienen un pelo de tontos, dan salida a trabajos con mano de obra no cualificada que los propios australianos no quieren, cubren esa deficiencia; se garantizan que los trabajadores no arraigaran en Australia (asi no hay gastos de pensiones en el futuro), la juventud garantiza buen estado de salud (no gastos sanitarios). Y lo mejor de todo, el dinero se queda en Australia, ya que los trabajadores, al terminar sus contratos se dedican a recorrer el pais.
Redondo, no?

Al dia siguiente yo sali para Alice Springs, ella decidio quedarse un dia mas.
En un tramo de mas de 1.000 km, solo hay una poblacion con mas de 5.000 habitantes (Tenant Creek).
Y Alice Springs no es mucho mayor.
Alice es ese tipo de ciudad que uno se imagina en medio del salvaje oeste, con los servicios basicos, y una poblacion indigena deambulando por las calles (en este caso aborigen). La temperatura a medio dia ronda los 45 grados.

Alice es tambien el campo base para recorrer los parques nacionales de Watarrka y Uluru. Y como en el caso de Kakadu, o se tiene coche o se recurre al tour.
Y esta vez si…
Jake, un chaval australiano de 30 al volante de una furgo de 21 plazas y a los mandos de un ipod con una seleccion musical que podia ser mia.
En el minibus 6 alemas de veitipocos todas guapisimas (una morenaza de ojos verdes como MariCruz pero con 20 anyos, una peliroja, una rubia platino), otra danesa tambien preciosa, una checa y una francesa…y un grupo de 5 ninyatos anglo-nordicos, dos israelitas, sin parejas….y 10 anyos por encima de la media de edad: yo…. y que?
No os cuento con la carita que me miraba la Judith.
No hay una alemana de 20-30 fea. (tambien hay que decir que los nordicos son tanques, yo no se que comen).
Por delante dos noches de acampada y tres dias por el outback mas profundo de Australia.

Me dije…iconoclasta…esta vez si!
Ale rabiad de envidia todos…

El ‘the rock tour’ es mas barato que el ‘kakadu dreams’, y la companya mucho mejor.
Comenzamos con una primera parada en Watarrka, en el impresionante Kings Canyon. Un sendero recorre todo el borde del impresionante canyon de piedra arenisca con paredes cortadas a pico. Encima unas extranyas formaciones en forma de cupula o setas gigantes.
Subida de un desnivel de no mas de 150 metros, enseguida me puse al mando, el ritmo infernal que impuse a la corta ascension solo estuvo al alcance del enorme Rob (el noruego), y es que vivo una segunda juventud.
Por la noche acampada en mitad de la nada bajo un cielo de estrellas increible. Cervecitas….y buena onda.
Al dia siguiente nos esperaba el parque nacional de Uluru.
Uno de los lugares mas sagrados para los aborigenes australianos.

En mitad del desierto y dentro de los limites del mismo parque emergen dos curiosas formaciones rocosas distantes unos 60 km la una de la otra y que ademas no tienen nada que ver en su origen geologico. Cada formacion es visible desde la otra, dada la planeidad del terreno. En lo unico que ambas afloraciones coinciden es en el color rojo.

La primera formacion es una curiosa agrupacion de domos de conglomerado que se conocen con el nombre de las Olgas o en aborigen Kata Tjuta (varias cabezas). Son en realidad diferentes domos compuestos por un aglomerado de gravas, que la erosion ha modelado en unas singluares formas cabezoidales.
Estas pueden recorrerse por un sendero que entra en los canyones instersticiales.

Pero la formacion que viene a ver todo el mundo y es una de las imagenes mas caracteristicas de Australia con la Gran Barrera y la Opera de Sydney, es Uluru o Ayer’s Rock.

Esta misteriosa formacion a diferencia de las Olgas, es una unica roca que emerge unos 350 metros de la superficie con un diametro aproximado de dos kilometros. Esto es, la roca mas grande del mundo. Lo que puede verse es en realidad la punta del iceberg. Los cientificos han determinado con ultrasonidos que bajo la superficie hay enterrados 6 kilometros mas de piedra. Esto es casi la altura del Aconcagua.
Pero lo mas alucinante de todo, no es eso, lo alucinante es que esta piedra alguna vez estuvo en posicion horizontal. Las lineas verticales que marcan la roca son lineas de sedimentos. Por tanto eos sedimentos que ahora se ven verticales, en su origen debieron ser horizontales.
La roca debia tener el centro de gravedad muy descentrado, y eso hizo que con el tiempo el descomunal monolito girase sobre el lecho de arena hasta obtener su posicion actual.

El lugar es muy sagrado para los aborigenes, y aunque a primera hora de la manyana esta permitido escalarlo (el gobierno australiano lo autoriza), la comunidad aborigen pide que no se haga. Un conflicto de intereses no resuelto entre aborigenes y ministerio de turismo.
Jake no nos prohibio la subida, pero nos explico el significado que la roca tiene para los aborigenes, y nos convencio a todos para que no subieramos. En lugar de eso, hicimos un recorrido a lo largo de todo el perimetro de la base de la roca (mucho mas interesante) en la que se suceden diferentes pinturas aborigenes, cocinas, estancias aprovechando cavidades de la roca, y waterholes (depositos de agua naturales).

Por la tarde la piedra coje un color rojo sobrenatural, parece como si hubiese sido retocado con fotoshop.

De regreso a Alice Springs, cena con todo el grupo, y fieston.
Yo (antes de empezar el tour y sin aun conocerla) reserve habitacion en el mismo backpackers (hostel) que Rikke, la danesa. Y….adivinad la habitacion que me habia tocado…la misma!
El fin de la mala racha…
Quedamos para ir a la cena juntos. Casi como una pareja de hecho, yo la espere media hora mientras se arreglaba…la tension sexual….a maximos.
Durante los tres dias Rikke fue una de las que mas buena onda tuve.
Justo antes de irnos, cuando yo ya me habia enamorado de ella y ya me habia montado la pelicula y estaba haciendo planes de irme a vivir a Dinamarca…saco su ordenador, y en su salvapantallas alli estaba el, su novio danes….

A la manyana siguiente ella se iba para Sydney y yo aun tenia un dia mas en Alice antes de tirar para Melbourne.
Por la tarde ya me habia vuelto a enamorar de una impresionante rubia que habia en la piscina del hostel. Pero antes de tener tiempo de cruzar unas palabras desaparecio sin dejar rastro *imagino que estara en el the rock tour con Jake y otros 20 backpackers y no volvera hasta pasado manyana….

Y es que si algo no se acaba en Australia…al menos por ahora (toco madera) son las chicas guapas (aunque no sean australianas).

DARWIN Y KAKADU

Mi puerta de entrada a Australia fue Darwin, una pequenya ciudad de no mas de 70.000 habitantes pero que es la mas grande de todo el territorio Norte (una zona el doble de extensa que Espanya) y que recibe los vuelos procedentes de Bali.

El espinoso asunto economico, la imposibilidad de llegar a los parques nacionales con transporte publico, los precios de los trayectos de autobus, la vuelta a los hostels, dorms y falta de privacidad me provocaron una situacion de agobio transitoria de dos dias por primera vez en 7 meses de viaje.
Dos dias con pocas ganas de hacer nada. Tampoco Darwin es una ciudad con mucho por ver o hacer.

El primer dia conoci a una chica belga que llevaba un tiempo por aqui y que buscaba trabajo. El segundo contacte con Maite a traves de un anuncio, una chica vasca que buscaba gente para compartir coche y gasolina hacia Alice Springs y para salir de alli en unos 4-5 dias.
Y el tercero me uni a uno de esos grupos organizados que hacian un tour guiado de aventura por el parque nacional de Kakadu.

Esa era la unica opcion que tenia de ver el parque nacional mas grande de Australia y uno de los mas extensos del mundo (con la superficie de Suiza). Los puntos de interes repartidos en todo el parque y separados por decenas de kilometros no daban opcion mas que alquilar un coche o unirme al tour.
Las distancias kilometricas, la gasolina y el estar solo yo hicieron que aunque el tour de tres dias dos noches saliese por 460 dolares australianos, fuese mas rentable que el coche (ya que los 460 incluyen todos los gastos, comidas y dormir).
En la agencia que ofertaba la opcion mas enfocada a mochileros se podia leer are young, are you active, are you ready…y se veian a dos preciosidades nordicas bajo una cascada….
Asi que no me lo pense dos veces…lo qee me acabo de convencer es que el tio de la agencia me rebajo el precio a 400 si la contrataba para el dia siguiente ya que tenia el grupo medio lleno o medio vacio.

La cosa pintaba bien…gente joven, backpackers, acampadas, convivencia bajo las estrellas, banyos en lagos bajo cascadas…y tal vez muchas chicas (siiiiiiiiiii ya se! los tios siempre pensando en lo mismo, que se le va a hacer, por algo somos tios).

Al dia siguiente, puntualmente Brad en su Land Cruiser paso a recogerme a las 7 por el hostel. Dos chavalines alemanes de 20 anyos y dos crias inglesas de 23 estaban en el 4×4. Un suizo de 26, un ingles cuarenton y un australiano de Melbourne completaron el grupo. De los 9 habituales en estos tours (la capacidad maxima del Land Cruiser), solo eramos ocho, por un lado mejor, mas espacio. Por otro…pues como siempre cuando llego yo…todo tiende a llenarse de tios.

La primera parada y justo antes de entrar en el Parque Nacional es en un rio infestado de cocodrilos de agua salada que se recorre en un barco. Estas bestias pueden llegar a alcanzar los 8 metros de longitud, aunque el mas grande que vimos tendria unos 4 metros (imaginadlo en el salon de casa). Aunque el espectaculo es un tanto circense, ya que se alimenta a los cocodrilos y se les hace saltar para las fotos, siempre impresiona ver a estos monstruos semiprehistoricos.

Finalmente entramos en el parque. Tras recorrer algunos escenarios de naturaleza virgen, riscos de roca y vegetacion subtropical que sirvieron de escenario para la peli Cocodrilo Dundee, vimos algunos excelentes ejemplos de arte rupestre aborigen con mas de 6.000 anyos de antiguedad (la presencia de ciertos animales que se extinguieron en Australia sobre esa epoca ayuda a datar las pinturas).

En la zona habitan mas de veinte especies de serpientes entre las cuales cuatro de las diez mas venenosas del mundo. La mayoria de rios y lagos del parque estan habitados por cocodrilos de agua salada, y tambien por sus parientes menores los cocodrilos de agua dulce o freshwaters. Asi, el parque esta petado de indicadores prohibiendo el banyo en casi todos los lagos y rios.
Tambien se contabiliza una aranya casa 3 metros cuadrados.

Ya atardeciendo y tras ver la puesta de sol en las yellow waters, montamos el campamento y Brad comenzo a explicarnos historias de aborigenes frente al fuego. Despues siguieron unas lecciones practicas de didgeridoo (la trompa aborigen australiana que habreis visto en manos de algunos mochileros alguna vez en las ramblas).

A la manyana siguiente las Jim Jim Falls y las Twin Falls a las que se accede tras recorrer una bonita garganta.
En la base de las Jim Jim falls es seguro banyarse ya que el lago esta fuera del alcance de los cocodrilos que no pueden trepar o escalar las rocas.
En esta epoca del anyo, al final de la estacion seca, las cascadas estan secas y las moscas son una autentica molestia. Se meten en la boca o los ojos literalmente. Pero pese a todo el escenario es realmente bonito.
En la epoca de lluvias, casi todo el parque (en estos momentos, un paramo arido y seco como el centro de Castilla) queda anegado por las aguas a veces a mas de dos metros de profundidad. Entonces solo es visitable desde el aire.

La segunda noche de acampada se unio a nosotros el grupo de la misma agencia que salio el dia consecutivo a nuestra salida. Y en efecto, alli estaban todas las chicas.
A Isabel (una alemana) me la encontraria unos dias despues en el autobus a Katherine.

El tercer dia visitamos otras cascadas, y unas pozas de agua fresca en las que el bayo tambien es seguro. Recorrimos una zona de termiteros gigantes de hasta 6 metros de altura y regresamos a Darwin.

Aunque el parque no decepciona, no es unico en el mundo. Las Chapadas brasilenyas (Diamantina, Veadeiros) presentan un paisaje, una geologia y una vegetacion muy similares, por lo que para mi, nada era nuevo.
Lo mas divertido fue el revivir los 18 anyos con unos campamentos.

A mi regreso a Darwin contacte con Maite, quedamos para comer y ver que pasaba con Jens (un aleman), el duenyo del coche que debia bajar hasta Alice. Maite llevaba esperando al tipo este casi dos semanas en Darwin (el se habia ido unos dias a Bali). Pero el tio se destapo como un autentico impresentable (ademas de bastante tonto). Fijo una fecha de salida a 5 dias vista, cuando todos estabamos deseando largarnos de Darwin lo antes posible. Judith (otra chica alemana) era la cuarta interesada.
Asi, Maite lo mando a la mierda. Jens se quedo solo como la una, Judith se compro un bus a Broome, yo me lo tuve que comprar a Alice porque habia reservado un vuelo de Alice a Melbourne, y Maite tiro para Cairns. Asi que lo que pudo ser un bonito viaje por el outback australiano se quedo en nada.
Al dia siguiente salia hacia Alice Springs, pero haciendo noche en Katherinne.

Y POR FIN AUSTRALIA (MAS FUNCIONARIAS DE INMIGRACION)

Continuando con mi racha, los precios de los vuelos de Bali a Darwin se triplicaron el dia en el que yo me decidi a hacer la reserva. Asi que estuve dudando muy seriamente si volar o no, al final em va agafar un rampell i vaig dir que que collons.
Aun costando el triple, el vuelo seguia siendo barato.

El responsable de mi guesthouse se ofrecio muy amablemente a acercarme al aeropuerto internacional de Depansar (a 6 km de Kuta) en su motocicleta. Tras gastar las ultimas rupias en un aceitoso menu del mcdonalds del aeropuerto me dirigi al mostrador de facturacion.

Y que me encontre alli?
Ademas de la chica de la aerolinea encargada de hacer el check in, habia una funcionaria australiana mas sesentona que cincuentona con pinta de aquellas profesoras resentidas de latin o literatura de instituto odiadas, que automaticamente se centro en mi y en mi pasaporte.
Examino con cuidadoso y sumo detalle todos y cada uno de los sellos y visados que habian, e inicio el interrogatorio.

Ademas de las habituales: Cual es el proposito de mi viaje a Australia, duracion de mi estada, si dispongo de medios suficientes para estar en el pais…paso a sospechar sobre mi equipaje y a hacer extranyas preguntas tales como…como pienso pasar un mes en Australia con tan poco equipaje…
Ya solo falta que ademas de con mi madre (que siempre insiste en que ponga mas ropa de abrigo y mas camisas y mas de todo), ahora tambien tenga que discutir este espinoso asunto con los funcionarios de inmigracion.
Le explique que en los paises generalmente existen servicios de lavanderia en los que por muy poco dinero se puede lavar la ropa. No me atrevi a explicarle la teoria que yo y Victor sostenemos de que en ocasiones, la ropa incluso se lava sola en la mochila cuando lleva un tiempo alli en el fondo de la misma (un misterioso poder de los fondos de las mochilas).

El caso es que la funcionaria seguia teniendo dudas de que yo en realidad no fuese un inmigrante ilegal que iba a Australia a beneficiarme de su opulento mercado laboral y su sistema de seguridad social. Por lo que ademas de mostrarle tarjetas de credito…me exigio que le mostrara un billete de salida del pais.
Y suerte que me puse las pilas y lo compre con el de entrada por temor a que el precio del mismo subiese.
Es la primera vez en mi vida que me piden un billete de salida para entrar en un pais. Y creo que soy el primer espanyol al que se lo piden llegando a Australia.
Al final, la funcionaria autorizo a la chica de mostrador a hacerme el check in y a embarcar en el avion.
La cosa no habia terminado. A la llegada, otra funcionaria jefa, esta al menos no tan con la cara de palo me volvio a someter al mismo interrogatorio. Saco fotocopias de mis billetes de avion y de mi pasaporte, y finalmente autorizo a la funcionaria machaca a estamparme el sello de entrada.

Y si mis queridos amigos y amigas. Parce que las noticias sobre el caos economico espanyol ya han llegado a todos los rincones del primer mundo y que ahora un pasaporte espanyol vale casi tan poco como un pasaporte ecuatoriano, colombiano o argentino.
Los ciudadanos del estado espanyol (sobretodo si estamos morenos por el sol de Bali) somos sospechosos de inmigrante ilegal.
Asi mi consejo es a todos los viajeros que esteis por latinoamerica, que los vendais y trinqueis los 3.000 dolares antes de que las mafias de esos paises se enteren de que nuestros pasaportes emitidos por el estado espanyol ahora valen menos que una cinta VHS.
Nota aclaratoria: es un consejo sarcastico, no vendais los pasaportes ya que es ilegal y esta sometido a persecucion policial puesto que son documentos propiedad del estado espanyol.
Como esta el tema legal, hay que ir con mucho cuidado con lo que se publica en estos tiempos. Despues le explicas al juez que lo redactado estaba escrito en tono sarcastico…

Estaba en Australia y la siguiente noticia es que el dolar australiano se habia apreciado mas de un 40% respecto al euro en los meses que habia estado vaiajando. Por lo que enseguida comprendi que habia hecho corto en mis numeros, y que tendria que terminar mi viaje a credito (algo que no me habia pasado nunca).
El susto fue monumental.

LOS PIJOS HIPPIES (O LOS HIPPIES PIJOS) DANGERS AND ANNOYANCES

Los reconocereis por sus vistosas rastas y extensiones elaboradas en llongueras por 300 euros, son espanyoles y espanyolas casi siempre (alguna vez se cuela algun argentino/a). Ellas con pareo y panyuelo pirata en el pelo, ellos con zarcillo en la oreja/ceja y tatoo tribal en el brazo y barbita de una semana. A veces caminan descalzos porque queda mas hippie.
El puede vestir una camiseta con una imagen de el Che, aunque no tiene ni puta idea de quien es, para lo que lucho y murio y lo que significa para mucha gente. El esta convencido de que fue un cantante de alguna banda de los 70 que murio por una sobredosis de estupefacientes.

Lo mas importante es la imagen y el hecho de que los que los rodean piensen constantemente en lo guays que son.
Buscan una imagen superhippie super funk, super moderno, y la adoptan para viajar a destinos como Goa, Bali, Ibiza y poca cosa mas. Nunca los vereis en un tren borreguero, en un bemo, tragando polvo o comiendo un cubo de noodles. No los encontrareis en sitios a los que se requieran mas de dos horas de autobus.
Suelen estar siempre cerca de las playas matando horas aprendiendo la danza del fuego o a tocar un didgeridoo (trompa aborigen australiana).

Viajan en avion casi siempre y en taxi, o en moto alquilada porque los transportes publicos huelen mal, y aunque a medio dia compran la fruta en algun mercadillo porque asi “se mezclan” con los locales “porque ellos son muy guays”, por la noche los encontrareis cenando en el sitio mas snob y mas chic del lugar una cena fusion, en el mejor vegetariano de la ciudad a 30 dolares el cubierto, o bebiendo un zumo super mix con frutas tropicales, guisantes y pimiento rojo o zanahoria de 8 dolares.

Ella suele viajar con la Visa de papi-hombre-de-negocios-importante que a veces tambien le paga el viaje al yerno (yerno al que no traga pero al que prefiere que acompanye a su ninya por esos paises peligrosisimos).
No pegan palo al agua ni en su casa ni cuando viajan.

Viajan en pareja, porque generalmente no se atreven a viajar solos.

En mis 37 anyos de vida habre viajado en tiempo absoluto, quizas unos 3 o 4 anyos, es decir un 10%.
En todo ese tiempo, he conocido viajeros de todo el mundo. Alemanes, franceses, canadienses, australianos, vascos, nordicos, estadounidenses, israelitas, holandeses, checos, eslovenos, taiwaneses, japos, chinos, coreanos, chilenos, belgas, rusos, italianos, portugueses, polacos, ingleses, irlandeses, escoceses…y en general, siempre es gente normal.
Viajan sin necesidad de disfrazarse de Capitan Sparrow o de Keith Richards, tal y como son. Con el mismo corte de pelo que llevan en la oficina. El que tiene un tatuaje, pues lleva su tatuaje, no se hace uno porque se va de vacaciones a Goa.

No se porque este particular estereotipo espanyol de hippie-pijo pijo-hippie precisa de estos extranyos arreglos y tuneos para viajar.

Para entrar en Indonesia o en la India, se necesita un pasaporte en vigor y un visado. NO es preciso hacerse unas rastas. Se puede viajar por la India sin rastas. Yo doy fe, lo he hecho y he conocido a cientos de viajeros que tambien lo hicieron. ES POSIBLE. Insisto. Las rastas y el atuendo hippie no son necesarios.

En definitiva, si estas viajando y tienes la desgracia de toparte con ellos, ten mucho cuidado…porque CORRES UN SERIO PELIGRO DE QUE TE MIREN POR ENCIMA DEL HOMBRO POR NO LLEVAR RASTAS Y POR NO SER UN HIPPIE TAN GUAY COMO ELLOS.

BALI PARTE 3, CONCLUSIONES

Pues eso, SI pero NO.

El paraiso? Ni de lejos. Hay muchas playas mucho mas paradisiacas que las playas de Bali, sin ir mas lejos, las Gilis.
LO mejor, sin duda el interior de la isla. Lo peor, el mercantilismo de los balineses y su sed de dinero.
Ambiente de tolerancia, si, mucho mas que en Java. Pero es que la economia de la isla depende de eso.
Exotismo? SI, sobretodo en el interior, selvas, arrozales, plantaciones de cocoteros.
Fiesta? Kuta no decepciona. A la altura de Ibiza? No lo se, nunca estuve en Ibiza, pero imagino que si. Mucho mejor que Goa.
Merece la pena venir a Bali aunque sea tan turistico? Definitivamente diria que si, pero sabiendo lo que se va a buscar. No busques la playa de la postal con el cocotero y las aguas cristalinas.
Y sobretodo, si puedes, ven con dinero…porque en Ubud podras darte una orgia de lujos y placeres en otros lugares del mundo solo al alcance de grandes fortunas.

BALI 2 PARTE, PLAYAS E ISLAS

La verdad es que ya habia escuchado que las playas de Bali en realidad no valian gran cosa, olas, arena negra, resorts y mucho turismo. Asi que me fui a la vecina isla de Lombok, donde muy cerca de la costa tres minusculas islas circulares de no mas de 2 km de diametro emergen del mar escasos metros y que son en realidad afloramientos coralinos.

Escogi la mas tranquila y menos desarrollada de las tres (Gili Meno) aconsejado por Eddie y Katrina, y creo que acerte de pleno. Escasos 7 grupos de bungalows, una poblacion permanente de menos de 500 islenyos, y cuatro gatos (de los que maullan), hacen que alli puedas sentirte un Robinson Crusoe.
Las aguas cristalinas, la arena blanca, y un fondo marino espectacular conforman el autentico paraiso. Quzas no son las Lakshadeep indias, pero se acercan bastante.
La unica pena es que cuando hay marea baja, el arrecife deja muy poco lugar para el banyo, tan solo una playa frente al embarcadero.
Pero el agua es increible. Una autentica mina fotografica.
La cosa aun se pone mucho mejor cuando te ‘calzas’ las gafas y el tubo y te pones a nadar sobre el arrecife. A escasos 60 metros de la orilla (en algunas zonas a tan solo 5 metros) el arrecife se convierte en un casi vertical muro de 15-20 metros que cae en picado hacia lo hondo.
La transparencia del agua es total, asi que de repente los corales multicolores de mil formas y tipos, y los pequenyos peces de colores dejan paso a los tiburones de arrecife (inofensivos por su tamanyo) y a las tortugas marinas.
La verdad es que es la sensacion mas parecida a volar que puede tenerse.
Uno de los tres dias que pase alli pude nadar entre un banco de microplancton. Los diminutos organismos de entre un centimetro y dos, minusculas medusas transparentes con dos hilos luminiscentes que emiten destellos me rodearon durante unos cientos de metros en una experiencia alucinante, de otro mundo. Solo unos pequenyos picotazos como raccion urticante al contacto con algunos de ellos (cuyos efectos yo desconocia en ese momento) hicieron que me diera prisa por salir de alli. Al final los pequenyos granitos desaparecieron en cuestion de horas.
Noches de estrellas, la playa para uno, preciosas puestas de sol, y (como venia siendo habitual parejitas y mas parejitas). Pero que demonios…y que?…aquello era el paraiso.
2 parejas de espanyoles me acompanyaron en la primera cena escuchando alucinados mis historias, y una pareja majisima de holandeses me acompanyaron en la segunda (ademas de no dejarme pagar nada).
El ambiente relajado, la ausencia de cualquier vehiculo a motor, unos islenyos que se limitan a pescar, a dormir y a holgazanear y que contagian ese perezoso modus vivendi en no mas de 10 minutos a todo el que llega…hacen que uno quiera quedarse ahi mas tiempo del previsto inicialmente.
De Meno, el tercer dia me fui a Gili Air, la isla con una poblacion intermedia (aunque volveria a dormir a Meno). El oleaje y la enclenque embarcacion hacian temer lo peor. Aunque nada paso, las olas zarandeaban la patera hasta casi la inclinacion de vuelco.
La isla era muy parecida a Meno aunque mas poblada y con mas turistas.

A dos dias para el vencimiento de mi visado, regrese a Bali para conocer la mitica y legendaria playa de Kuta.
Kuta fue la playa de los hippies y surfistas por excelencia. EL meeting point en los 70. El lugar para dejarse ver y para interrelacionarse.
Hoy sigue siendo el lugar con mayusculas. El lugar para dejarse ver, para aparentar, para exhibir las horas de fitness en las salas de cualquier gimnasio, y para exhibir las habilidades sobre una tabla de surf.
Tal y como me imagine, la playa no es nada del otro mundo, una playa con olas y arena negra. Calafell, Calella o cualquier otra del litoral catalan no han de envidiar nada.
Es mas, la bandera roja ondeante desaconseja (o prohibe) el banyo en casi toda la playa.
Pero el bombazo esta en las calles de atras.
Los encuentros cumbas han dejado paso a las macrofiestas de surferos y backpackers que tienen lugar en los clubs y macrodiscotecas que se concentran entre Kuta y Legian.
Clubs siderales, modernas performances, balineses que estan a la ultima y que salen de caza, surfistas australianos que no se quitan el banyador ni para ir a la discoteca, guapisimas alemanas veinteanyeras como las que se pueden ver en Calella.

Kuta es la locura. Al llegar, taxistas, proxenetas, buscavidas, camellos, comisionistas y otros vagos y maleantes no paran de acosarte con las preguntas where you go, alo taxi, alo mushrooms.

Pero, ahi volvia a aflorar el Gran Iconoclasta, que pa chulo yo…y no me deje intimidar:

“Alo my friend!, I m looking for my grandmother, she is an old lady with white hair and a big surfboard, I miss her…have you seen her?” Please if you find her, tell her that I m looking for.

A las prostitutas les contaba que:

oh my dearest, one monkey stole all my money in Ubud, it stole my bag and took all the money

Y no acostumbrados recibir tales grados de vacileo de parte exterior, muchos hasta se tragaban las quedadas…puede que hasta alguno aun este por ahi buscando a una senyora mayor con una tabla de surf…y es que por mucho Kuta…los asiaticos siempre seran mas inocentes que yo.

Por las noches, incluida fiesta de halloween, me dedique a salir en busca de diversion y a ver si pillaba cacho.
Y lo que vi alli, me dejo flipado. Joder que Espanya es el pais mundial de la castidad. En el Vaticano nos van a beatificar.
Que si, que si….que los Pachas en dos o tres anyos se reconvertiran a monasterios de clausura como las tias no espabilen un poco y se quiten el princeseo que me llevan. Y los diyei en reverendos o predicadores.

Los resultados de dos noches en Kuta carecen de interes, asi que me los guardo para mi.
Pero la invisibilidad que sufro en Barcelona, solo puedo decir que en Bali perdi esa misteriosa propiedad.

BALI, EL INTERIOR DE LA ISLA

Bali, ese destino sonyado por tantos viajeros, el ideal asociado al paraiso, playas virgenes, olas perfectas para el surf, tolerancia y gentes amigables, idilicos arrozales dispuestos en escarpadas laderas intercalados por exuberantes cocoteros, el destino para recien casados en luna de miel, un lugar para relajar los sentidos con terapias naturales y spas, una meca backpacker, hippie o surfer, lugar de fiestas y raves….

Esa es la idea predeterminada que se tiene de Bali…aunque la realidad seria un:
SI, pero NO
…a ver, es dificil explicarlo…pero voy a intentar hacerlo.

Lo primero que se me ocurre es que Bali es una marca, una marca muy bien explotada y comercializada. Hasta el punto de que mucha gente que reduce su viaje indonesio a la isla no sabe ni si quiera que ha estado en un pias llamado Indonesia y no Bali como pensaba.

Bali fue un alto en el camino en las rutas hippies que transitaban entre Asia y Australia en los 70, un lugar en el que muchos de ellos pasaban largos periodos de tiempo, o incluso echaban raices, como Goa en la India o las islas de Tailandia.
El hecho de ser un reducto hinduista en un entorno musulman hizo de la isla un lugar en el que la tolerancia con asuntos diversos como el alcohol, el sexo, o las drogas tuviesen un tratamiento mucho mas relajado que en el resto del archipielago. Los balineses tradicionalmente fueron mas liberales en esos aspectos. Asi los hippies encontraron un lugar perfecto para relajarse tras sus rutas por Australasia.

Pero el tiempo paso, los resorts y los touroperadores llegaron, el turismo de masas tambien y las ansias de dinero tambien. Asi, lo mas obvio es que Bali hoy ya no es lo que fue.

MI primera impresion es una reafirmacion de algo que ya comprobe en India hace un par de anyos. Los hinduistas adoran el dinero, y adoran ganar dinero por encime de lo demas (incluso de sus creencias religiosas). Asi explotan todo muy bien. Eso es lo primero que notas al llegar desde Java. En Bali todo esta organizado para captar tu dinero. Tal vez tambien es un tema de que llevan mucho mas tiempo recibiendo turistas.
Mas adelante hablare de las playas y de si Bali es o no es tal paraiso.

Con un tamanyo no mucho mayor al de Mallorca es facil recorrer toda la isla en excursiones de un dia con un campo base, aunque el interior montanyoso y accidentado puede hacer que las distancias sean mas largas de lo esperado.

Yo decidi comenzar a recorrer la isla por su interior y no por sus playas. Asi me fui hasta la zona de los lagos Danau Bratan.
Alli hay tres lagos preciosos enmarcados por una zona de denso bosque tropical. En las orillas de los lagos se emplazan diferentes templos hinduistas con una configuracion unica de esta zona de Bali, con las vijaras cubiertas por 7, 8 o 9 hiladas de sombreretes decrecientes en tamanyo, como pagodas estilizadas, mas parecidos a los templos nepalis que a los templos de la India.
Un sendero enlaza dos de estos lagos por un denso bosque tropical. Posiblemente los guias locales con muy mala idea ha pintado en los arboles senyales para confundir al caminante y derivarlo a caminos que se adentran en lo mas profundo de la selva o conducen a ninguna parte. Tras perder casi una hora siguiendo uno de esos caminos verifique que hay que guiarse por unas notas colgadas en los troncos de los arboles que clasifican algun ejemplar por la especie a la que pertenece, estas notas marcan un arbol cada 50 metros (si se dejan de ver, es que te equivocaste de camino, asi que hay que recular. El bosque es exuberante, en algunas zonas impenetrable, esta zona es de gran pluviometria y humedad. En algunos lugares el camino retorna a las orillas de los lagos para llegar a algun templo en desuso. Al otro lado de los lagos una carretera discurre por la cresta de los lagos ofreciendo diferentes vistas. ESe es el lugar de parada de los autocares turisticos.
Esta es una zona muy tranquila por la noche con un alojamiento calidad precio increible. La mayoria viene aqui en excursiones organizadas de un dia desde las zonas de playa. Si te quedas aqui para dormir, ademas de gozar de un cielo plagado de estrellas, puedes disfrutar de un bungalow privado en medio de jardines tropicales por muy poco, y hartarte de fresas.

Un poco mas al este la impresionante caldera del volcan Gunung Batur es otro fijo obligado en cualquier viaje por el interior de Bali.
Un magnifico crater emerge del centro de una enorme caldera o crater mayor. La base de la caldera se encuentra parcialmente anegada por un lago. Una carretera recorre el borde de la caldera ofreciendo diferentes vistas y miradores.
Este es uno de los volcanes mas activos de la region, y no hace mucho tuvo un brote de actividad con algunas coladas de lava, aunque durente mi visita la lava estaba solidificada y el volcan dormia tranquilo.

Los chavales de la zona organizados en una espectacular trama que incluso recurre a la intimidacion o la fuerza a veces, se han hecho con el monopolio de las excursiones a la cima del volcan. Sus estratosfericas tarifas son un insulto al sentido comun. El hecho es que al llegar a las poblaciones circundantes, el viajero es sometido a una arrolladora presion para que se una a una de las excursiones guiadas. Las presiones van acompanyadas de advertencias de que no es seguro o esta prohibido caminar solo por la zona.
Pero yo, el Gran Iconoclasta de vuelta de todo y mas sabio por viejo que por diablo no iba a caer tan facilmente. Los jovencisimos surfistas australianos y mochileras alemanas son presa facil de estos depredadores que estan ganado mucho dinero con este turbio negocio.

El tema es sencillo, hay que caminar a partir de las 5 de la manyana, una vez los guias y sus grupos ya han salido. Entonces si te mueves bien y encuentras el camino antes de ser visto, en un par de horas puedes hacer cumbre y bajar sin gastar un centimo de euro, ahorrando mas de 40 dolares. De acuerdo, no ves la salida del sol, pero yo ya habia visto unas cuantas en Java. Intentar caminar a las 4, cuando salen todos los guias es una provocacion inecesaria, se han dado casos de intimidaciones que han recurrido a la fuerza.
Regresando fui cazado por dos de los ‘guias’. A sus preguntas de si bajaba del volcan, con un cinismo interplanetario y una sonrisa en la boca respondi…noooooooooooo, tengo el pie jodido, look…y me aleje de ellos saboreando mi victoria.
La espectacular Yamaha que conducia uno de los ‘guias’ delataba lo facil y rapido que esta gente esta haciendo dinero. A razon de 5 o 6 personas por guia, en dos horas, estos empresarios pueden ganar 240 dolares (que en Indonesia es el salario medio mensual).
No amigo balines, tu no vas a tener un coche mejor que el mio a mi costa. Le tomas el pelo a Vishnu, a Brahma o a tu senyora madre, pero a mi no.

En cualquier caso, si no hay actividad (no se ven coladas de lava), la excursion no vale la pena. Esos honorarios podrian estar justificados cuando hay actividad volcanica, y cuando realmente si puede conllevar un riesgo adentrarse en la caldera por cuenta propia. Y en todo caso, las vistas del volcan desde el borde de la caldera son siempre mejores que desde la cumbre del volcan (ademas de ser gratis).

Al sur del volcan, a unos 35 km, Ubud es la capital cultural de la Isla y el contrapunto al Bali playero.
Un lugar realmente muy agradable, emplazado entre distintos valles maravillosos de arrozales, terrazas, cocoteros, con fantasticos templos y palacios. Ubud es una localidad en la que se respira un ambiente snob, plagado de galerias de pequenyos y no tan pequenyos artistas locales, y algunos extranjeros (entre ellos un tal Jose Blanco, toda una institucion). La mejor oferta gastronomica de la isla y una impresionante oferta de hoteles, resorts y spas para todos los bolsillos, y en los que el refinamiento oriental alcanza la categoria de lujo asiatico completan la experiencia.
Pasear entre arrozales, nadar en la piscina rebosante sobre un valle atiborrado de cocoteros y arrozales, cenar la mejor cocina balinesa fusion preparada por algun renombrado cheff, y darse un masaje a cuatro manos seguido de un banyo de miel y petalos de flores, hacen de Ubud un destino de aquellos en los que uno desearia haber nacido millonario en esta vida.
Realmente la oferta de lujo que puede encontrarse aqui podria incluso parecer insultante en estos tiempos de crisis mundial que corren, aunque si hay un lugar en el mundo donde parece que los efectos de esta recesion no se notan es posiblemente en Ubud.
Si no se dispone de tantisimo dinero pues siempre se puede recortar el programa.
Caminar es gratis, los arrozales estan abiertos a todo el mundo, las puestas de sol tambien son gratis. Por muy poco dinero un mototaxi te lleva a donde quieras, por un poco mas, puedes disponer de tu propia moto para tener mas libertad. El alojamiento economico es bueno, y cenar en un bonito restaurante esta al alcance del bolsillo de cualquier occidental. Los masajes tambien son asequibles si no te los das en un exclusivo spa.
Para completar la jornada se puede asistir a alguno de los omnipresentes espectaculos de kratak o danzas tradicionales.
Yo, prescindi de las performances culturales y opte por invertir en buenas cenas, entre otras con Eddie y Katrinna dos alemanes que conoci en java y me reencontre aqui.
Ya pude ver muy de cerca (y fotografiar) a las guapisimas bailarinas del espectaculo de danza ya que vivian en mi misma guest house y ya salian de alli arregladas. La mala noticia es que en lugar de confraternizar con ellas, quien venia cada manyana a traerme el desayuno a la habitacion (a la puerta, de alli no lo dejaba pasar) era un ladyboy bastante masculino y muuuy pesado que al parecer se encapricho de mi y no paraba de acosarme cada dia (sigo gustando mas a los tios que a las mujeres, que se le va hacer).

Tampasarik y sus impresionantes relieves en un canyon tras una preciosa zona de arrozales es la excursion obligada que se ha de hacer en Bali si solo se va a visitar algo al margen de las playas y Ubud. 9 enormes pagodas grabadas en la roca hacen del sitio una Petra balinesa en miniatura.

Un par de dias antes, estuvieron en Ubud, Julia Roberts y Javier Bardem rodando unas escenas en el bazar. La prensa se hizo eco del tema. Me sorprendio mucho ver a Javier en la primera plana de un periodico Indonesio.

De Ubud movi el culo a las islas Gili, frente a la vecina isla de Lombok, sin haber pisado aun ninguna playa de Bali.