YANSHUO Y ZHANGJIAJIE (Y UN NUEVO COMPANYERO DE VIAJE)

Mi salida precipitada de China por el tema administrativo tambien partio por medio mis planes iniciales pero tambien de Jordi (un amigo que venia desde Barcelona) y con el que iba a compartir el segundo mes de viaje por el pais de los palillos.
El plan era encontrarnos en Beijing, su vuelo llegaba el dia 6 a las 8.30 de la manyana, y el mio (forzoso) para Hong Kong salia a las 8.00 de la manyana en el mismo aeropuerto. El gran Murphi que no ha parado de joder en los casi 6 meses que llevo de viaje en esta ocasion hacia gala de un refinamiento propio de un sadico. No podiamos encontrarnos por escasos minutos. Jordi se quedaba a su suerte en la capital China y yo volando hacia Hong Kong por gracia, obra y milagros de dos funcionarias chinas.

El nuevo plan fue encontrarnos en Guilin 4 dias mas tarde.
Yo gaste mis dias en Hong Kong y Macao y Jordi en Beijing.

En Hong Kong me refugio en las viejas conocidas Mansions. Esta vez el tiempo acompanya. Sol, cielo azul pero un calor y una humedad espantosa. Esta vez las nubes no me privan de disfrutar la espectacular vison de la bahia desde the Peak. Visito las dos tiendas de Nespresso de la ciudad y me invitan a cafe, me saco fotos con una de las boutique manager. Todo es exactamente igual que en Espanya u otro lugar…se nota la mano de Berutto y los suizos. Como no tengo que tramitar un nuevo visado chino (me queda la segunda entrada), y como conozco la ciudad y tambien como los dolares de Hong Kong vuelan de los bolsillos decido salir para Macao, la antigua colonia portuguesa que se ubica al oeste de la excolonbia britanica a unos 60 km.

Aunque todo esta escrito en portugues, aqui parece que los portugueses ya se fueron todos… e igual que estan haciendo los indios con la otrora elegante Pondicherri (convertirla en un nido de mierda indio), aqui los chinos estan achinandolo todo. El portugues ya no se escucha por ningun lado. La herencia arquitectonica portuguesa se conserva pero rodeada de horrorosos y decrepitos edificios de apartamentos chinos que se caen a trozos. La fortaleza (anteriormente el punto mas alto de la isla, ahora queda ridiculizada por los mastodonticos casinos que los chinos estan construyendo para atraer al turismo nacional. En efecto, Macao se esta conviertiendo en una Las Vegas a la china, con un “glamour chino” de quiero y no puedo, por las calles que rodean los casinos se ven guapisimas acompanyantes rusas (que desde luego a mi no me acompanyan). Por el otro lado, hay tambien muchos otros turistas chinos (mas interesados en la cultura que en el juego) que han tomado las calles de Macao mas interesados en esa herencia portuguesa. Y es que para ellos Macao debe de ser lo mas exotico. Yo busco un restaurante portugues y me como una brandada de bacalao y una ensalada con aceite de oliva……y como en India los franceses de Pondicherri me salvaron el culo…aqui esta vez han sido los portugueses. Que grandes…y que grande sentirse un poco como en casa despues de 4 meses

Utilice la segunda entrada de mi visado para volver a China sin ningun tipo de problema. 30 dias mas, sin tener que justificar nada.
Pase un dia logistico en Guanzhou para comprar el billete de tren, y finalmente nos encontramos en Guilin ya por fin.
Y desde Guilin nos trasladamos a la meca mochilera de Yanshuo, un lugar en el que yo ya gaste una semana en mi primera vez china. La zona caracterizada por los pinaculos y panes de azucar karsticos que brotan azarosamente entre arrozales es una de las mas apreciadas por todo el que visita china y por los propios chinos.
En Yanshuo se puede uno tirar mucho tiempo con la calma combinando excursiones por los alrededores y noches de cervecita y terraceo. Una nutrida oferta de alojamiento barato complementan el resto…solo hay que ir con cuidado con los tours y excursiones programadas con precios ultrainflados que te ofertan los propios hoteleros.
Y porque al final picas (aunque sabes que te estan tomando el pelo).
La mejor y mas barata de las excursiones es descender un tramo del rio Li en su zona mas escenica caminando por un sendero paralelo al rio que va desde la localidad de Xinping a Yangdi. Por la noche el espectacular impressions dirigido por el director de ceremonia de la inaguracion de los JJOO de Beijing ofrece la oportunidad de ver un impecable montaje en torno a un escenario precioso. Esa fue una de las cosas que no hice la primera vez y si en esta segunda.

Tras nuestro paso por la espectacular zona de Yanshuo, Guilin y el rio Li; le tenia preparado a Jordi el primer tren nocturno en la hard sleeper (la 2a clase).
Cuando se viaja en tren por China, y no se viaja en la soft sleeper (1a) uno ha de esperarse vagones llenos de chinos rurales farderos (que cargan enorme fardos), que se lavan poco, que escupen por todas partes y que cargan comida para alimentar a un regimiento. Comer en los vagones es la actividad predilecta de todo chino fardero. Y se lleva la palma al producto estelar el gran cubo de noodles (fideos) deshidratados a los que se les ha de anyadir agua caliente y en tres minutos son aptos para consumo.
Para el bautismo en la red ferroviaria china, Jordi tambien degusto la delicatessen china, no podia ser de otro modo.

Llegada a Zhangjiajie, y traslado en un triciclo basurero hasta el impresionante parque nacional de Wullingyuan.

HAce dos anyos yo defini este lugar como el mas impresionante del mundo. Y eso que en aquella ocasion la niebla solo me dejo ver algo menos de la mitad del parque. Al regresar, creo que puedo ratificarme en mi valoracion, aunque quizas parezca exagerada a muchos.
Objetivamente se podria describir el paraje como una enorme agrupacion de pilares y columnas de cuarcita de mas de 400 metros de altura (imaginaros el edificio mas alto de Hong Kong) compitiendo entre ellas por sobresalir entre las demas. Verticales paredes, y vertiginosas pasarelas al borde del abismo. Un arco de piedra que debajo suyo podria albergar la Torre Eiffel mas un campo de futbol, y otras muchas formaciones mas caprichosas.
En esta ocasion, aunque habia una pequenya calima en el ambiente, si pudimos ver todo el parque y celebrar el encuentro degustando un sobre de jamon iberico que Jordi trajo por encargo expreso mio en uno de los miradores mas espectaculares del parque.

La entrada abusiva de 24 euros es valida para dos dias (necesarios para ver todo el parque) permite descuentos de 50% a estudiantes pero menores de 25 anyos. El carnet colegiado que en otras ocasiones habia funcionado, esta vez no sirvio para nada.

En China ha de preveerse un apartado extra para entradas muy elevado. Se paga por todo, y en general todo lo que es WHS (patrimonio mundial) va por encima de los 9 euros, y las entradas a muchos parques a partir de 15 euros. Solo atracciones irrelevantes o de tercer orden cuestan menos de 3 euros.
Cualquier cosa con apariencia de carnet de estudiante puede servir a veces para obtener descuentos del 50%. Aunque cada vez son menos los lugares que aceptan carnets de estudiante no chinos. A diferencia de otros paises, los chinos pagan la misma tarifa, por lo que el patrimonio chino (a estos precios de macroconcierto) esta al alcance de muy pocos (ironico en un supuesto pais comunista).

LIMITE 24 HORAS PARA SALIR DE CHINA

Y tras concluir la Ruta de la Seda existosamente, quedaba aun una nueva tocada de cojones de las grandes:
La extension de mi visado para poder encontrarme con un nuevo companyero de viaje en Beijing y recorrer algunas provincias de la China interior.
Victor realizo el mismo tramite en tres dias sin complicaciones en Lanzhou…pero yo tuve que padecer la BUROCRACIA ARBITRARIA en manos de las dos policias mas cabeza cuadradas (y con el sentido comun de una zanahoria por no decir cosas peores) de toda China.

Tras Xian fuimos a Pingyao, con el convencimiento de que esa ciudad al ser bastante turistica y ala vez pequenya seria un buen lugar para probar fortuna.
Pingyao es una ciudad medieval amurallada que se ha conservado intacta (algo poco usual en China). Un lugar muy agradable para pasar un par o tres dias con la calma, con buen alojamiento, ambiente relajado, centro cerrado al trafico, y muy enfocada al mochielro. No me importaba perder alli tres o cuatro dias hasta tener mi extension.
Pero el primer imprevisto es que la PSB de Pingyao no hace extensiones de visado. (Cosa que la Biblia lonly Planet pasa por alto). Asi que me registro en mi Youth Hostel y me traslado a Tianshui, donde si se realiza ese tramite.
Alli la policia de turno comienza a sacar la artilleria.
1.-por que solicito mi extension alli
-Pues porque estoy de paso por aqui y no estoy en el Tibet, si estuviera en Lhasa, la solicitaria en Lhasa.
2.-Estas registrado en Pingyao, para tramitar la extension en Tianshui has de registrarte en un hotel de Tianshui.
-Ok, me buscare cualquier antro pagare una noche de alojamiento para que me rellenen el formulario de registro (pense para mi)
3.-el reglamento dice que todo extranjero que solicite una extension de visado debe acreditar que dispone de 100 dolares por cada dia de extension. Me emplaza a que vaya a un banco chino para que me certifiquen el limite de mi tarjeta. Curioso que en Lanzhou y en muchos otros sitios ese requisito no sea imprescindible.
-Me recorro todos los bancos de la ciudad, en ninguno pueden hacerme el certificado porque evidentemente la tarjeta ha sido emitida por un banco espanyol.

Esta claro que la chica o tiene menos luces que una lancha de unos contrabandistas o sencillamente no quiere extenderme el visado (desconozco el motivo).

Decido tirar la toalla y probar suerte en Beijing, aun me quedan dos dias de visado, pero se me acaba el tiempo.

Asi que, antes de lo esperado me despido de Victor en Pingyao, el esta con la calma, y con tiempo y ganas de ir a Wutai Shan y a Datong, y a mi aunque me encanta tambien esa opcion, ya no me da el tiempo.
Salgo en el primer tren que encuentro para Beijing. Alli conozco a una conservacionista francesa de unos veiticinco que trabaja en Afganistan en conservacion de patrimonio. Compartimos una conversacion interesante y poco mas ya que a las dos horas yo tengo que cambiar de tren.

Nada mas llegar a Beijing me voy a la PSB de la capital, con la conviccion de que alli sera todo un simple tramite (tal y como asegura la Lonely Planet). Y alli la segunda policia me dice que el limite de mi tarjeta se la trae sin cuidado. Que abra una cuenta en un banco chino y haga un deposito de 3.000 dolares.

Claro, la cosa tiene logica, muucha logica (logica china evidentemente).
…todos los mileuristas espanyoles suenyan con un futuro laboral de 50 horas semanales en una fabrica de componentes electronicos chinos por un salario mensual de 200 euros al mes. Asi endureciendo estas medidas migratorias protegen su mercado laboral, no sea que China se les llene de inmigrantes ilegales espanyoles llegando en pateras a las costas de Shanghai.

Ademas, como es logico tambien, y para diferenciar a los turistas de los inmigrantes ilegales, pues basta con justificar que se dispone de esos 3′000 dolares en el bolsillo, ya que todos los turistas que pasean por China llevan 3.000 dolares o cantidades mucho mayores encima para cafes y propinas. Y por supuesto…todo turista extranjero que viaja por China (aunque pueda pasar con 25 dolares al dia perfectamente) opta por gastar 100 dolares al dia o cantidades mucho mayores.

Como veis, todo es pura logica (de la China).

Lo ironico del caso es que al tener un visado de doble entrada, si saliendo del pais y volviendo a entrar, no necesitaba justificar que tuviera encima ni 5 euros.
ESA FUE MI UNICA OPCION. Comprarme un vuelo a Hong Kong para el dia siguiente.

Sobre la Lonely, decir que esta normativa la llevan aplicando en Beijing durante 2 anyos, por lo que los senyores que escribieron las ultimas ediciones de la guia seguramente la tarde que debieron pasarse por la PSB a saludar a la “simpatica” funcionaria, tal vez optaron por irse a tomar unas birras por Beijing o a comprar Rolex falsos.
A mi (y a Jordi) la bromita nos salio por un pico en vuelos.

Si no hubiese sido porque Jordi ya tenia un pie y medio en China y no podia irme y dejarlo plantado….de Beijing hubiera salido a algun destino para no volver a China en muuucho tiempo.

Quiero decir que esta burocracia migratoria no es exclusiva de China. Cuando se da el coctel funcionario + ley migratoria…la estupidez humana sobrepasa los limites imaginarios. En Espanya seguramente nuestros funcionarios hagan barrabasadas similares o mucho peores como pedir visados a bebes de 2 meses y cosas parecidas.
Y es que hasta que no se promueva una Ley que decrete la burocracia arbitraria (a ti si, a ti no, pito pito colorito) como un delito de prevaricacion (porque no deja de ser eso, prevaricacion)…la mayoria de estados de la comunidad internacional (con estado de derecho o sin el) seran estados de tebeo, de historieta de Mortadelo y Filemon muy poco serios.

Cuentan de uno de los stanes que alli conceden los visados a las solicitudes entradas los dias pares, y deniegan las de los impares. No se hasta donde es eso cierto o leyenda urbana…pero de ser cierto…estariamos ante otro de esos paises muy poco serios.

Salida a Hong Kong, un par de dias alli, y otro en Macao…y vuelta a China, esta vez para encontrarme con Jordi en Guilin (en lugar de en Beijing o Xian como teniamos planificado)

XIAN NIGHT FEVER

…y vaya si lo celebramos.
Por todo lo alto.

DE la ultima vez que estuve en Xian, recordaba dos clubs, el 1+1 y el MGM, y guardaba buen recuerdo, asi que alla que nos fuimos sin darle mas vueltas.

Los del cuerpo de seguridad con un casco tipo orinal por sombrero parecian una parodia de los policias chinos, pero es que en realidad eran policias chinos de verdad en lugar de camareros, ya me parecia a mi demasiado moderno este rollo.
Todo seguia igual que hace dos anyos. Preciosas azafatas chinas dando la bienvenida, espectaculares gogos…alguna extranya performance, y de vez en cuando alguna cancion china en directo (bastante prescidible).

Lo curioso de estos sitios es que se disponen botellas de cerveza por todas las barras y mesas del local, en una invitacion a campar a tus anchas. Supongo que en China la gente es honrada y paga lo que se bebe. Pero este sistema en Espanya no seria rentable…que narices rentable! A la segunda noche el establecimiento tendria que cerrar por quiebra!
Nosotros pagamos las tres primeras, despues, digamos que el alcohol fue haciendo que se nos “olvidara” ese detalle de pasar por caja. Y claro…cuando las tienes alli esperandote (las cervezas), que no has ni de acercarte a la barra a esperar que la camarera/o de turno, primero te vea entre 10 o 15 rabos mas y despues te mire con esa cara de asco de camarera/o que esta hasta los cojones y quiere irse a su casa a dormir, y finalmente se digne a servirte…pues creedme que cuesta resistirse…

Nos saltamos el capitulo gin tonics entre otras cosas porque no teniamos ni idea de como se pide ginebra en chino, y menos aun tonica (ya cuesta sudor y lagrimas que te entiendan cuando pides una Coca Cola).

Asi las botellas fueron cayendo…una tras otra…(a veces de dos en dos…ansia vivaaa)

Chinas solas…pues como en Barcelona….una o ninguna…bueno, si una prosti que se empenyo en que yo debia ser su proximo cliente. En fin…debo hacer cara de salido. Amablemente le dije que no iba a contratar sus servicios, no es mi estilo.

Si que habian en cambio grupos de chinas con sus amigos o parejas. Y lo mas curioso es que eran los amigos (o parejas) los que nos las ofrecian para bailar…y los movimientos que las ninyas hacian a un palmo de tus narices…no destilaban castidad precisamente. Un rollo que yo no termine de entender exactamente, porque en Espanya si una chica se pone a bailar asi con un desconocido delante del novio, la sangre tardaria muy poco en correr…(el rollo latino primitivo de las cavernas…)
Las chicas todas guapisimas, exageradamente arregladas, muy estetica glam con pestanyotas postizas y destellos de purpurina y microminifaldas.

Salimos de alli a cuatro patas…aunque aun salimos por nuestro propio pie…(algunos chinos se los llevaban a rastras).

XIAN. PUNTO Y SEGUIDO

Os he de confesar que unos dias antes de llegar a Xian, estaba convencido que la emocion podria conmigo y me derrumbaria al contemplar las murallas de la vieja ciudad. Demasiadas visicitudes, muchos contratiempos, con momentos en los que todo se volvia en contra y nada salia bien, con situaciones en las que estuve a punto de arrojar la toalla y coger un vuelo a cualquier isla de Tailandia.
Llegar a Xian era un logro peronal y la culminacion del viaje. Coronar la cima. Una recompensa a la perseverancia.

Pero…la verdad es que al final, nada…ni una lagrima. Emocion si…pero…no lo se, quizas me este volviendo un insensible de vuelta de todo…o quizas es que no podia permitirme que Victor pudiera explicar que me vio llorar.

Xian era el destino final de las caravanas que hacian la Ruta de la Seda, o el origen de los que la hacian en sentido inverso. Y para nosotros el lugar para dar por terminado el viaje y comenzar las vacaciones.

El caso es que llegamos de noche a Xian, y corrimos a cascarnos una bigmac al Mcdonalds que habia frente a la estacion (el primero en muchisimo tiempo, en mi caso desde Tiblisi). Era tarde y era lo unico que estaba abierto.
Al dia siguiente, fui corriendo a la PSB (policia) a comenzar a mover la extension de mi visado (Victor ya lo habia conseguido en Lanzhou). Una cola enorme y un grupo enorme de estudiantes kazakos que habia colapsado las oficinas de la PSB hizo que creyera mas adecuado dejar el tramite para la siguiente ciudad (grave error).

El caso es que casi sin darnos cuenta nos cayo la tarde encima, y nos zambullimos en el barrio musulman. Ese era el lugar mas simbolico donde dar por concluidas nuestras respectivas y particulares Rutas de la Seda.
Caidas las 8 de la tarde, una vez cerradas las taquillas, nos introdujimos furtivamente en el patio interior de la gran mezquita de Xian. Alli los chinos hui (musulmanes) acudian a su cita con la oracion vespertina. Y alli estabamos nostros dos, en comunion con todos ellos haciendonos la foto conmemorativa (y la unica que tenemos juntos tras casi dos meses viajando juntos). Fue algo sobrenatural, estabamos alli, pero nadie nos percibia como dos elementos extranyos. Parecia como si todos alli supiesen que estabamos en un momento de una gran significancia para nosotros. Como si fuesen conocedores de nuestro viaje por la ruta que siglos atras llevo a sus tierras su propia creencia religiosa. Creo que fue uno de esos momentos en los que alli nadie nos percibio como unos simples turistas.
En ese momento no nos comentamos nada de todo esto, pero creo que para los dos, ese fue uno de los momentos mas especiales del viaje.

Al abandonar la mezquita los dos estabamos euforicos, una euforia contenida, pero muy placentera. Lo habiamos hecho, ya formabamos parte de la leyenda. Nunca seremos Marco Polo, Ibn Batuta, Tamerlan o Kublai Khan; pero habiamos participado de alguna manera en todo aquello, y los dos habiamos culminado un suenyo.

Casi como una ceremonia, nos comimos unas brochetas de cordero asadas al carbon con un pan uigur en uno de los puestecillos callejeros que se suceden en el barrio musulman.

Y aun teniamos toda la noche por delante para celebrarlo…

EL CORREDOR DE HEXIE

El ultimo tramo que debian recorrer las caravanas una vez superado el temible Taklamakan era una estrecha franja de tierra a la que historicamente se ha conocido como el corredor de Hexie. Aprisionado desde el sur por el altiplano tibetano y los montes QuilonShan y desde el norte por el desierto del Gobi, este paso de tierra quedaba protegido de los barbaros del norte por la parte mas occidental de la Gran Muralla, y viene a corresponderse mas o menos con la actual provincia de Gansu.

Jiayoguan es conocido por ser uno de los ultimos grandes bastiones que delimitaban los confines del imperio chino. El imponente fuerte era la primera puerta que divisaban las caravanas. Para los que hacian la ruta a la inversa, ese era el anuncio de que la civilizacion (entendida para un chino) se terminaba alli.
La vision de este bastion situado entre dos tramos de muralla de adobe y barro de varios kilometros es magnifica al ataerdecer, cuando las cumbres nevadas de los cuatromiles del QuiloShan toman tonalidades violaceas y las dunas del desierto que se interponen entre la cordillera y el fuerte se vuelven anaranjadas.
Aunque el fuerte esta muy reconstruido, aproximarse a el desde la distancia por el desertico paramo que se extiende por la parte posterior traslada al caminante a los tiempos de Marco Polo y Kublai Khan. Solo al estar realmente cerca, es cuando las hordas de chinos agolpadas frente a la puerta oeste haciendo esas estupidas poses de foto de turista chino de vacaciones (mas estupidas si cabe que el repertorio a que nos tenian acostumbrados los japos en la Sagrada Familia), solo entonces esos chinos te cortan el rollo y te devuelven de golpe al 2009.

El siguente alto en ruta se producia en la ciudad de Zhangye. Zhangye es hoy en dia una ciudad provinciana a mas no poder, donde se detienen muy pocos lonelyplaneteros (ya que la biblia viajera no dice nada de que no haya que detenerse: por cierto que otro dia dedicare un apartado especifico a esta biblia dedicada a China porque es posiblemente la peor guia de viajes que se haya escrito nunca).

Zhangye es una buena parada para ver la vida en una ciudad media china de provincias. En la plaza central de la ciudad se suceden performances muy muy provincianas que van desde cantadas populares de cancion tradicional, partidos de baloncesto aficionados, musicos ambulantes, desfiles de vestidos de novia en las que las modelos estan mas pendientes del observador extranjero con su camara compacta que del fotografo que les hace las fotos para el que desfilan).
Zhangye es tambien el lugar de partida para visitar las vertiginosas cuevas budistas de Mati Si, que a diferencia de muchas otras cuevas chinas museizadas, continuan en uso y habitadas por una comunidad de monjes. Situadas en un verde valle alpino, rodeadas de altas montanyas en unos verticales acantilados de arenisca rosa deberian de ser una parada obligada en toda ruta por esta zona (aunque no existan para los que escribieron la guia).

Lanzhou junto al rio Amarillo es la capital de provincia. Alli Victor fue a tramitar su extension de visado (cuando solicito el visado en Uzbekistan solo le concedieron 20 dias). Bagio, el funcionario responsable estudiaba espanyol y entusiasmado por poder conversar dio todas las facilidades, tres dias y una fotocopia de pasaporte, y encima quedo con nosotros para tomar unas cervezas. Hay gente que tiene suerte y gente que no la tiene…yo en lugar de a Bagio me tope posiblemente con las tres funcionarias de policia mas bordes de toda China (y bueno…ya se…a uno le tienen rabia de lo guapo y perfecto que es…pero…hasta el punto de denegarme esa extension que le regalaron a Victor…?)

Lanzhou es una ciudad fea, una megalopolis china dispersa a lo largo de kilometros junto al curso del rio, desordenada, congestionada y caotica. Lo mejor aqui es salir de la ciudad y visitar el buda de Biglintsi.
Un imponente buda tallado en un acantilado de mas de 30 metros de altura en un entorno precioso de montanyas en diente de sierra junto a un afluente del rio amarillo cargado de loess, el sedimento que da el color al agua y responsable de que esta zona de China fuese tan fertil y se convirtiera en el granero que abastecio durante siglos al gran imperio Chino durante siglos. Imprescindible.

Si Biglintsi es un sitio precioso y muy agradable, Maeji Si es el contrapunto espectacular. Alli en una afloracion rocosa se agrupa uno de los conjuntos de cuevas budistas mas importantes de china, no aptas para los que padezcan de vertigo. Aunque las precarias escalerillas de tablones de madera fueron reemplazadas hace anyos por unas solidas escaleras de religa metalica con altos antepechos, la altura y verticalidad de las paredes hacen que uno mire muy bien donde y como pisa…Sobretodo si llueve con fuerza y todo esta mas resbaladizo.

Para los que no hayan tenido bastante, cerca de Loumen hay otro buda tallado en otro paraje de gran belleza…y es que alla donde hay un paraje singular, alli hay un conjunto de cuevas, budas, templos o monasterios. Otra cosa no, pero buscando emplazamientos, los monjes chinos han sido grandes maestros. Quien haya viajado por china sabra a lo que me refiero.

LAS CIUDADES OASIS

Una vez dejada atras la vieja Kashgar, las caravanas se volvian a bifurcar y bordeaban las temibles arenas del gran desierto de Taklamakan por el sur o por el norte. A distancias razonables la naturaleza (ayudada por ingeniosos sistemas de irrigacion artificiales) dispuso de distintas paradas necesarias para hacer viable la ruta.
En el sur, Hotan es la mas renombrada.
En el este, Loulan, la mas misteriosa. Emplazada junto a un misterioso lago que desaparecia y reaparecia en otra posicion distinta, Loulan termino sus dias engullida por las arenas del desierto casi de la noche a la manyana.
Al norte, Kucha y sobretodo Turfan eran las dos paradas clasicas.

Aunque Victor tenia mucho interes en Hotan y la ruta sur, al final convenimos seguir la ruta norte, mucho mas rica en restos y reliquias del pasado.
Nuestra primera parada tras Kashgar fue el oasis de Kucha. Alli tuvimos la primera toma de contacto con el arte rupestre budista. Una constante en toda esta zona son las cuevas budistas adornadas con excelentes frescos los mas antiguos del siglo II o III de nuestra era, hasta los siglos XII o XIII los mas recientes que narran escenas de la vida del buda. El imaginario iconografico budista reemplaza al cristiano que era visible en la primera parte de la ruta (Italia, Turquia, Georgia…Matera, Capadocia, Davit Garetja). Los emplazamientos (al igual que en occidente) siempre en valles ocultos o escarpados canyones para permanecer lejos del alcance de los iconoclastas musulmanes mas radicales.
Las cuevas de Kizil en un acantilado junto a un sosegado rio de aguas tranquilas y vegetacion exhuberante son modestas en cuanto a dimensiones, aunque muy refinadas en tecbnica. Seguiran Bezeklik y otras tantas thousand buda caves hasta que lleguemos al impresionante grupo de Mogao (la capilla sixtina del arte budista).

Turfan emplazada en la segunda depresion mas profunda del mundo tras el Mar Muerto es otro de los vergeles que desafiaban al desierto. Una preciosa mezquita afgana y unos curiosos secaderos de uva cubicos de ladrillo son la imagen mas caracteristica de una ciudad que holgazanea a medio dia cuando el achicharrador sol brilla alto bajo parras cargadas de uva hasta el imposible (en esta epoca del anyo), y que se revitaliza a la caida de la tarde cuando el calor se hace mucho mas soportable.
La mejor manera de combatir ese calor y la consecuente deshidratacion es comiendo unas de las mejores uvas y melones (para los no alergicos) del mundo, que segun cuentan, se crian en estos oasis.

Muy cerca de Turfan esta el grupo de cuevas de Bezeklik, emplazadas en un escenico canyon a los pies de las imponentes Montanyas Llameantes.
Al margen de las propias ciudades oasis y las cuevas, tambien se pueden encontrar restos de antiguas ciudades caravaneras y fortificaciones de adobe derruidas y arrasadas por el tiempo y la arena como Gaochang pero sobretodo Jiaohe emplazada en una mesa natural rodeada de escarpados y verticales riscos, un sobrecogedor mar de ruinas barrido por el viento.

Dunhuang es la ultima ciudad oasis en los ultimos coletazos del Taklamakan, pero tambien en las puertas del Gobi y del corredor de Hexia. La ciudad se localiza a los pies de enormes dunas e arena de cientos de metros de alto. Un paraje muy caracteristico (y tambien muy apreciado por las hordas de turistas chinos) es el lago de la media luna. Un curioso manatial en forma de media luna que brota entre las dunas y que se ha convertido en uno de los lugares mas fotografiados de esta parte de China.
No conseguimos colarnos ni evitar los 120 yuanes de la entrada, pero en contrapartida desafiamos a un policia con megafono que no paraba de decir que bajaramos de una parte de la duna a la que supuestamente no se podia subir y al que haciamos caso omiso.

El “please come here, are you foreigner?, do not climb to the dunes” es uno de los momentos grandes del viaje. A la bajada, tuvimos la desfacjhatez de no mezclarnos con los demas turistas chinos y pasar por delante del guarda. Ante tal provocacion la autoridad estuvo tentada de multarnos con 500 yuanes…(lo mereciamos no por haber subido a la duna, sino por capullos)…le convencimos de que no entendiamos ingles ni chino.

Pero la atraccion de Dunhuang no es esta laguna sino el espectacular grupo de cuevas de Mogao, sin duda una de las grandes maravillas de China, y uno de los puntos culminantes del arte budista como las cuevas de Ajanta.
Aqui a lo largo de un canyon de mas de tres kilometros se reparten mas de 10.000 cuevas. Aunque la entrada cuseat la friolera de 20 euros, aunque solo se muestran 10 cuevas, aunque esta estrictamente prohibido entrar una camara de fotos dentro del recinto, aunque las cuevas han de visitarse acompanyados de una guia….pese a todo vale la pena. Asi que podeis imaginaros lo que es eso. Ninguna de las cuevas que se visitan deja indiferente. Dos enormes budas serian baza suficiente, pero las demas cuevas con budas reclinados, centenares de esculturas policromadas menores y unos frescos que cubren hasta el ultimo centimetrpo de cada cueva, hacen de la visita de estas cuevas una provocacion constante al sentido de la vista.

KASHGAR

La primera ciudad que todas las caravanas se encontraban tras rebasar las montanyas era la ciudad oasis de Kashgar. Tanto las procedentes de la ruta norte como las de la ruta sur se encontraban aqui.
Tras jornadas de frio y desolacion, sucedidas por la aridez del desierto del Taklamakan, posiblemente la vision que los caravaneros experimentaban al aproximarse al vergel de Kashgar debia ser como la contemplacion del paraiso.
Aun es posible saborear ese paraiso en las afueras de la actual Kashgar, como en las proximidades del mausoleo de Aba Koya. Las calles de tierra a la sombra de esbeltos alamos y paredes de barro con paja secados al sol, en las que el agua circula sin ninguna restriccion por acequias y canales, y en las que los arboles frutales son generosos en higos y uvas no han cambiado mucho en los ultimos siglos.

En medio de ese idilico oasis, la medina o ciudad vieja ya no concedia espacio a los alamos, pero el frescor estaba garantizado por la estrechez de las calles y pasadizos superiores.
El laberinto de callecitas con muros ciegos y casas volcadas hacia patios interiores aun se conserva en una buena parte de la ciudad vieja.
La contradiccion china tambien es muy visible aqui. Si por un lado hay un esfuerzo en mantener parte de la vieja Kashgar restaurando casas patio y reconvirtiendolas en pequenyos alojamientos familiares, por otro lado son capaces de arrasar con unas cuantas manzanas para construir un complejo de tiendas de porquerias (articulos turisticos kitsch) con estilo Hollywoodiense disneyland las mil y una noches.
Pese a estas esperpenticas estructuras puntuales, Kashgar sigue siendo un lugar fascinante, cargado de magia y de historia. Sus bazares hierven los dias de mercado o al finalizar las oraciones, sus mercados nocturnos invaden los sentidos con los aromas de especias, pinchos al carbon, lagmats preparados a mano (los espaguetis que Marco Polo se trajo aitalia y que hoy creemos genuinamente italianos son uigures).

El uigur es un pueblo de origen turcomano, y su lengua pertenece al mismo grupo que el turco, el kazako, el kirguiz, el uzbeco y el turkmeno.
La confesion religiosa mayoritaria es musulmana, y muy pocos uigures conocen una sola palabra de chino mandarin.
Estando en Turquia, me dio por aprenderme los numeros en turco…y que gran sorpresa la mia el comprobar que este pequenyo esfuerzo me resulto de grandisima utilidad hasta bien entrado en China.

La region autonoma de Xinjiang o de los uigures es junto con el Tibet una de las patatas calientes que arden sobre la mesa del senyor Hu Jintao en Beijing. Las aspiraciones autonomistas (no soberanistas) de los uigures entran en conflicto con la expansion por todo el territorio de los colonos han (chinos).
De vez en cuando estallan violentas protestas o enfrentamientos entre miembros de ambas comunidades que son sistematicamente cortados de raiz por Beijing. Las mas recientes el pasado mes de julio.

Tras aquellos acontecimientos, el ejercito chino habia montado un dispositivo especial en Kashgar consistente en un convoy de 3 camiones militares que se dedicaban a dar vueltas a la ciudad vieja de manera un tanto ridicula.
El viernes, el dia en el que todos los fieles se congregaban en la vieja mezquita el ambiente se cortaba con un cuchillo. Cientos de musulmanes uigures rezaban en la mezquita y en todas las calles circundantes bajo la mirada de los militares. Un tenso silencio que termino sin incidentes. Tras finalizar la oracion, el ambiente se relajo y todos los uigures con sus gorros blancos y sus largas barbas se entregaron a sus otras actividades predilectas, la vida en el bazar y la comida.

Hay que decir no obstante, a diferencia de lo que sucede en otros estados europeos mas supuestamente avanzados y que integran la Union Europea, y en los que funciona un supuesto estado de derecho…que los chinos Han sienten Uiguristan (Xinjiang) y el Tibet como algo suyo, y aprecian y valoran esa diversidad cultural como algo muy enriquecedor, muestran un profundo respeto y aprecio por sus otras lenguas, cultura y costumbres.
En los billetes emitidos por el banco de china aparecen todos los idiomas mayoritarios que se hablan en el pais.
En las escuelas de Xinjiang, se ensenya en uigur (y no mandarin!!!) y en Beijing no hay periodistas que se rasguen las vestiduras ni ardan de rabia y frustracion por semejante hecho.
Os imaginais a algunos tertulianos de ciertos programas matinales de ese pais que esta al sur de los Pirineos si alli pasara una circunstancia similar a esta?

EL PASO DEL IRKESTAM (esto sucedio el 06/08/2009)

Cruzar de Kirguizstan a China por tierra fue y sigue siendo uno de los puntos culminantes de la Ruta de la Seda. Las fronteras mas inhospitas, aisladas y remotas de la tierra, en los confines del mundo, enclavadas en pasos de montanya por encima de los 3.000 metros a enormes distancias de culaquier lugar habitado.

Historicamente han habido dos pasos para sortear las montanyas, uno directo desde el ramal Samarkanda-Osh y otro desde uno de los ramales norte procedente de Kazajstan.

El primero muy posiblemente atravesaria los Pamires por el actual paso del Irkestam, mientras que el segundo seguiria el collado del actual Togurat por el Tian Shan.

Al igual que entonces hoy en dia solo puede hacerse ruta por esos dos pasos. El Irkestam ya llevaba unos anyos abierto al trafico, mientras que el Togurat se reabrio hace muy poco.

Irkestam o Togurat son dos palabras miticas para los que hemos hecho la ruta de la seda. Y la eterna duda es elegir uno de los dos. En nuestro caso (aunque era poco operativo ya que desde Naryn nos convenia mucho mas el Togurat), optamos por regresar a Osh y cruzar el Irkestam. Fue una decision consensuada. El Togurat(a no ser que se disponga de pasaporte chino o kirguizo) no puede acometerse sin contar con el “patrocinio” de una agencia turistica china que te facilite transporte (normativas chinas de algun gerifalte que lo tiene montado por todo lo alto). El peaje de este patrocinio ronda los 200 dolares. Renunciar al Togurat implicaba tambien renunciar al caravanseray del Tash Rabat. Un vestigio que atestiguaba el paso de las caravanas por ese lugar anyos atras. Uno de los caravanserais mas remotos en medio de un paisaje enorme.

Hacer el Irkestam sin patrocinadores tenia el componente de aventura, y la recompensa de unas vistas impresionantes de la cara norte de los Pamires.

Asi que en Bishkek nos planteamos regresar a Osh y de alli buscarnos la vida para acometer el paso.

Y lo hicimos….y en menos de 36 horas. De Bishkek a Kashgar. Una autentica proheza, dura de cojones, epica como una peli de romanos…pero ni Fileas Fog lo hubiera cuadrado en tan poco tiempo.

Salimos de Bishkek por la manyana en un shared taxi que habiamos apalabrado la noche anterior, a las 12 horas de ruta estabamos en Osh (12 horas el el tiempo normal que se tarda de Bishkek a Osh). El taxista se dormia a ratos…pero Victor que iba de copiloto le pegaba algun toque de vez en cuando para que no nos cayeramos por algun precipicio (mas que nada por nosotros, el taxi nos daba un poco igual).

A las 8 de la tarde cuando ya habiamos dejado las cosas en la Osh Guesthouse y teniamos apalabrado un sofa y un colchon en el salon del “piso franco” para dormir fuimos a negociar con los taxistas de Osh. De 4.000 sum no bajaban, y mira que le metiamos teatro a la negociacion.

Al final un taxista nos dijo que conocia a uno que tenia una furgo que esa misma noche iba para Sary Tash.
La furgo decrepita y carraquera a mas no poder, la carga que llevaba mas hardcore aun..Un cargamento de cajas de carton con contenido indeterminado, fardos, y un cargamento de sandias. El tipo nos pidio inicialmente 3.000, y al final la cosa se quedo en 1.500.
Sin pensarlo dos veces, y sin haber cenado, nos fuimos para la Osh GH a recoger las cosas.
A las 12 de la noche estabamos saliendo (y llevabamos en el cuerpo las 12 horas de Bishkek a Osh). Ademas del cargamento de sandias, a mi me cargaron a una ninya adolescente en edad del pavo que se pegaba a mi todo lo que podia (muy surreal todo). Victor iba de cara a nosotros y de espaldas rodeado de fardos y cajas. Delante el padre o abuelo de la chiquilla y otra mujer ademas del conductor y la hermanita pequenya.
A las 8 de la manyana aun no habiamos llegado al puerto de montanya, y la furgo dijo que ya no andaba mas.
Tras una hora esperando a ver si la averia se solucionaba paramos a un destartalado Audi de 1980 que pasaba por alli. Al de la furgo le abonamos 1000 de los 1500 acordados, y al del audi le dimos 200 por dejarnos en Sary Tash. El coche se calaba cada dos por tres subiendo.

Pero llegamos sobre las 10 a Sary Tash.

En el desvio nos paro un camion kirguizo que iba hacia china. Tuvimos mucha suerte, solo una hora de espera haciendo autoestop; precio muy razonable (unos 400 sum).

Y tuvimos mucha suerte porque si la espera se hubiese demorado un par de horas mas, posiblemente nos hubiese tocado hacer noche en la frontera (ya que a las 4 de la tarde cierran).
A las cuatro horas llegamos a la frontera con los huesos desencajados de botar pero maravillados con lo que veiamos por la ventanilla del camion.

 

En palabras de mi companyero de viaje:

El camino un desastre pero el paisaje de lo mejor que he visto en mi vida. La imagen es de aquellas que se te clavan en la retina. Hacia el sur, los Pamires, con sus cumbres nevadas, al norte, las colinas con una hierba refulgente que se adentran en los mas profundo de Kyrgyzstan.

Ciertamente, un paisaje a la altura del mito. Y es que Irkestam es tan mito como Estambul, Samarkanda, Kashgar o Xian.

Tras ganar la frontera, la pista se vuelve carretera, los chinos tienen mas dinero que los kirguizos para las infraestructuras. Pero ni mucho menos se habia terminado todo.
Ahora comenzaban las “7 estaciones” del via crucis irkestamico…2 controles o chek points kirguizos y 5 chinos. Los dos primerops check points los hicimos con el mismo camion que nos llevo y casi sin esperas. Despues parada de una hora y media hasta que los chinos terminaran de comer.

El primer control chino fue estricto de narices, incluyendo revision de toda la mochila y visualizacion de cds y dvds y algunas fotos de la camara. El tercero …stamps de passaportes…y el 4 y 5 meros tramites.

En el tercer check point chino acordamos compartir un taxi con pareja de ingleses por 200 yuanes? (los cuatro)…aun faltaban 2 horas y media de descenso (casi todo el trayecto en punto muerto) hasta llegar a la legendria Kashgar.

A las 9 de la noche estabamos comiendonos unos pinchitos en la vieja Kashgar…reventados eso si.

Seccion musical…autodedicada

http://www.youtube.com/watch?v=1g2VdB4YpzQ

Y YA POR TERCERA VEZ RETOMO EL BLOG TRAS OTRO MES DE CENSURA CHINA…Y YA NO VOLVERA A OCURRIR PORQUE CHINA YA QUEDO ATRAS

Esta no era la mejor semana para salir de China y volar a Indonesia para proseguir mi viaje, al menos para los que lo ven desde fuera…con tres tifones pululando por el mar de la China Meridional y el terremoto de Sumatra…la cosa podria pintar chunga, pero en realidad el primer tifon ya habia barrido Vietnam, y el segundo aun no habia tocado tierra en Filipinas (tenia un corredor de escape bstante grande). Y el terremoto ha afectado a la isla de Sumatra que queda tan lejos de Java o Bali como Noruega pueda quedar de Catalunya.

Despues de dos meses sin llevar al corriente el diario…la verdad es que ya no se ni por donde empezar.

Bueno, si empezare diciendo donde estoy…en Yakarta, acabo de llegar esta manyana desde Singapur, ciudad en la que hice una escala de un dia desde Hong Kong que fue mi puerto de salida de China.

Por delante un mes por las islas mas meridionales de Indonesia y otro mes por Australia en mis planes. 

Por atras….un monton de cosas por contar…asi que por favor (aquellos que tengan tiempo ganas e interes…sientense y ponganse comodos que esto ira para laaaaargo, tendido…e interminable).