Publicado en ultimo bazar el 29 julio 2009 por German
Tras pasar por Tashkent por segunda vez a recoger el visado de Kirguizstan yo y mi nuevo companyero de viaje decidimos quemar los dos ultimos dias de Uzbekistan en el valle de Fergana.
El valle no es un valle en el sentido clasico que todos tenemos en mente de valle alpino rodeado por montanyas, es mas bien una fertil llanura enclavada entre los Karakorums, los Pamires y una pequenya cordillera que separa la zona del resto del pais. Paisajisticamente en el centro del valle, las cordilleras no son visibles ya que quedan demasiado lejos. Esta region de Uzbekistan (que se extiende al otro lado de la frontera kirguiza hasta Osh) es la mas tradicional, y donde el islam se practica con mas ortodoxia. Es tambien uno de esos pasos fijos de la Ruta de la Seda, uno de los pocos que las montanyas dejaban abiertos.
El calor en esta época del año es asfixiante, y sorprendéntemente humedo para encontrarnos en uno de los lugares mas alejados del mar del planeta.
La primera parada fue en Kokand. Alli se conservan los restos de un palacio de un antiguo Khan, y una preciosa mezquita de madera. Aunque la espectacularidad de las construcciones dista mucho de las que pueden encontrarse al oeste de Tashkent (Khiva, Bukhara, Samarkanda). La ciudad es apacible, sosegada, con un ritmo de vida muy al ralenti. Nadie parece trabajar. En una Chaykhana me pego unas partidas de ajedrez con un tipo que asegura que Timur (el gran Tamerlan) era mucho mejor ajedrecista que Kasparov o Karpov…y es que para los uzbekos Timur es mas grande que maradona para un argentino, no me extranyaria que alguno lo ubicara en las Caravelas que llegaron a America en 1492.
De Kokand nos trasladamos a Andijon en un placido trenecito local con bancos de madera que requiere de casi 4 horas para cubrir los menos de 150 km que separan ambas localidades.
Y en Andijon terminamos en el hotel del Terror. El unico y decrepito alojamiento de toda la ciudad. Alli temiendonos el calor de la noche decidimos echar el resto (quemar todos los sums que nos quedaban) para conseguir el “aire acondicionado” que resulto ser un calefactor-ventilador de muy escasa potencia. La vetusta ducha no tenia presion suficiente para llevar el agua hasta la alcachofa por lo que para llevarla hasta por encima de nuestras cabezas tuvimos que recurrir a la tetera que habia en la mesita de noche. Pero lo que termino de aterrorizarnos fue el hecho de que los radiadores de la habitacion estaban a pleno funcionamiento a las puertas del mes de agosto!!!! Ya solo me falto encontrarme a Antony Perkins vestido de viejecita por algun pasillo con un cuchillo y las manos llenas de sangre.
En definitiva que las instalaciones de estos decrepitos hoteles de la ex-union sovietica son de historia de Stephen King o película de Balagueró….
El cruce de fronteras resultó facil y rapido, con la complicidad del jefe de las customs que (gracias a Dios, Dios es Grande) hizo la vista gorda y paso por alto el hecho de que no llevara mi declaracion original de customs (recordad que a la entrada solo completamos una y no nos la devolvieron).
Y por fin arribamos a Osh, la capital del valle de Fergana kirguizo.
A escasos 6 kilómetros con la frontera uzbeka, Osh es la capital de la región de la Fergana kirguiza y la segunda ciudad del país. Un animadísimo bazar lineal que recorre casi toda la ciudad linealmente y a ambos margenes de un rio es una de las atracciones principales de la ciudad. Aquí se pueden adquirir todo tipo de productos y mercancías, en su mayor parte provinientes de la vecina China. La atracción principal de Osh es el llamado Trono de Salomon que recientemente estrena condicion de Patrimonio Mundial, una montanya que sobresale bruscamente sobre la llanura con bonitas vistas de los Pamires en la que segun la tradicion, Mahoma rezo una vez, y consecuentemente es lugar de culto para la comunidad musulmana kirguiza.
Llevamos un par de dias aqui intentando ver como se puede arreglar la mejor manera de llegar al lago Song Kol.
Por cierto Lluis…desoyendo tus consejos nos hemos quedado en una “sucursal” de la Osh Guest House, un piso franco en el mismo poligono. Alli estamos durmiendo en el “kitchen-dorm”. La cosa es de lo mas cutre y decadente, pero bueno pagamos 4 dolares y un par de noches pasan rapido. Y eso si que parece una realidad, los pocos mochileros que están en la ciudad, están todos repartidos entre los tres pisos francos de esta curiosa guest house. No hay mucha mas oferta por aqui…a ver si llegamos pronto a las idilicas yurtas del lago Song Kul…
Publicado en ultimo bazar el 29 julio 2009 por German
Inaguro la seccion musical del programa con una cancion que iba escuchando de regreso a Samarkanda tras dejar a Rosi en el aeropuerto de Tashkent que resume mi estado emocional en esos momentos (tras una peliculera despedida al estilo Casablanca pero sin Gendarme eso si, los Militsias del aeropuerto no inspiraban decir aquello del “creo que este puede ser el comienzo de una bonita amistad”)
Publicado en ultimo bazar el 29 julio 2009 por German
Y tras la maravillosa Khiva teníamos por delante dos perlas mas cuyos nombres resuenan en el ideario de cualquier viajero y que a la vez están profundamente ligadas a la ruta de la Seda: Bukhara y Samarkanda.
Bukhara aporta su mejor conservacion como ciudad, su trazado urbano original, su bazar semicubierto, y una maravillosa coleccion de madrasas y mezquitas de ensuenyo interconectadas por calles medievales. Samarkanda aporta el nombre (quien no ha oido hablar de Samarkanda?), el mito, y la grandeza de las construcciones (mucho mayores que las que pueden encontrarse en Khiva o en Samarkanda), pero desgraciadamente tambien una sobrereconstruccion excesiva de los edificios que aparecen como demasiado nuevos y relucientes, y una destruccion del tejido urbano en una muy discutible politica urbanistica de arrasar con las ciudades viejas para dejar los edificios monumentales aislados como islas en mitad de artificiosos y destartalados parques.
Pese a todo Samarkanda no decepciona, las construcciones de los tiempos del gran Tamerlan son grandiosas, esplendidas. La plaza del Registan en la que se articulan tres medresas es toda una leccion de urbanismo y planificacion de la edad media. La proporcion entre patios interiores y plaza central es perfecta. El mausoleo de Tamerlan es otra de las construcciones bien proporcionadas y muy elegantes. Pero el lugar quizas mas delicioso y tranquilo de la ciudad es el cementerio de Shah i Zinda, emplazado en las afueras de la ciudad en una colina en la que se cree se encontraba parte de la muralla de la Maracanda de tiempos helenísticos. En esa colina hay una sobrecogedora una avenida flanqueada por mausoleos medievales a lado y lado y que desciende solidariamente a la orografía de la ladera. La mayoría se encuentran revestidos de azulejos esmaltados en azul, con elboradas geometrías.
Bukhara, mucho menos rusificada, mas medieval es para mi gusto la mas bonita de las tres perlas de Uzbekistan. Sin la excesiva museizacion de Khiva, ni la excesiva rusificacion de Samarkanda quizas es la que mejor conserva el espiritu de ciudad de mercaderes y estudiantes de la ruta.
En cualquier caso es imprescindible verlas las tres.
En Bukhara comienza a florecer la industria backpackera de guest houses en torno a la plaza central. El barrio comienza a parecerse a Thamel de Kathmandu. Mucha y buena oferta de alojamiento. En Samarkanda al igual que los edificios monumentales, las guest houses se encuentran mas dispersas. Al final casi todos terminamos en la Baodir B&B. Por alli casi todos nos hemos estado quedando una semana de promedio, no porque Samarkanda requiera de todo ese tiempo, sino por lo agradable del lugar. Un dia se podia contabilizar mas de 10 bicicletas de overlanders bicicleteros que siguen la ruta con bici. En nuestro caso la espera de una semana vino motivada por la emision del visado de Kirguizstan (consideramos que era mejor regresar a Samarkanda en lugar de quedarnos esperando en la moderna e impersonal Tashkent, capital del país).
Desde Samarkanda se pueden hacer algunas excursiones interesantes de un día, de esas de salir por la mañana y regresar a la noche a dormir al Baodir.
El mercado dominical de Urgut (debe irse en domingo) es uno de los mas multitudinarios y coloristas de la región, un potencial campo de bazas fotográficas. Victor me enseña los trucos para perderle la vergüenza a hacer fotos a la gente y estamparles la cámara a un palmo de la cara.
Shakhrisabzd, a unos 80 kilómetros al sur de Samarkanda es otro de los daytrips interesantes. Para llegar hasta allí se hace preciso superar una pequeña cadena montañosa por un puerto de montaña. Al otro lado en medio de una calurosa llanura, Shakrisbdz puede alardear de ser el lugar de nacimiento del gran Timur y el lugar en el que el estadista consolidó su gran palacio. Unas cuantas mezquitas y mausoleos cubiertos con las características cúpulas azules, y un animado mercado completan la oferta. Sorteamos el calor pasando media tarde estirados en una chaikana comienso sandía y bebiendo cerveza. Unos shahshlicks que consumo allí posiblemente serán la causa de la primera (y finalmente la única)indisposición seria de todo el viaje que me obliga a pasar un par de días recluido en la habitación de la Baodir BB con frecuentes visitas al baño.
Publicado en ultimo bazar el 29 julio 2009 por German
El tren nos dejo en Kungrad, una remota ciudad en la que no hay nada mas que hacer que decidir si ir o no ir hasta el que antanyo fue el floreciente puerto pesquero de Moniaq a orillas del mar de Aral, y hoy en dia una asfixiada y moribunda ciudad en mitad del desierto con oxidados barcos varados en la arena a mas de 80 km de la nueva linea de costa (la desecacion del mar de Aral es la mas evidente de las catastrofes ecologicas provocadas por la mano del hombre con Chernobil o el retroceso de los glaciares patagonicos).
Decidimos eludir la excursion que conlleva un doble sufrimiento (el viaje y estancia en Moniaq que de por si no es una excursion de placer + verificar como el tercer mar mas extenso de Asia Central desaparece de la faz de la tierra en menos de 100 anyos).
Decidimos hacer noche en Nuqus como escala previa a la maravillosa Khiva.
En Nukus vemos la mejor coleccion de arte de toda Asia Central en un muy cuidado y sorprendente museo. Por la tarde nos dejamos caer por los restos de una qala (fortaleza abandonada) de mas de 2.000 anyos desmoronada como un castillo de arena. En un cercano cementerio vemos las primera cupulas azules revestidas con el caracteristico azulejo esmaltado.
La llegada a la ciudad fortificada de Khiva al atardecer es uno de esos recuerdos que quedan de un viaje para toda la vida. Khiva es una de esas ciudades de las mil y una noches que aparecen como un espejismo en mitad del desierto, las murallas ocres anaranjadas con la luz del atardecer dejan paso a una concentracion de cupulas y minaretes, iwanes y arcos apuntados de ladrillo y ceramica esmaltada en azul desorganizados en un trazado aleatorio y azaroso de calles y placitas. La luna apareciendo por el horizonte y las estrellas brillando entre los minaretes suceden a la puesta de sol.
La iluminacion artificial es casi inexistente lo que le traslada a uno a la edad media.
Pasear por la Ichon Qala (ciudadela) de Khiva de noche entre las sensuales formas de las cupulas en forma de cebolla y arcos apuntados puede generar espectativas de ver a Aladino salir de detras de cualquier minarete con su alfombra magica, o a algun genio descomunal del patio de alguna madrassa (especialmente si en la cena se han degustado las excelencias del vodka uzbeko).
De dia aunque parte de la magia del lugar sucumbe al abrasador calor uzbeko, el lugar sigue siendo maravilloso. Quizas discutible la extranya voluntad de la administracion de querer museistizarlo todo, colocando en cada madrassa un pequenyo museito de diferente tematica. Asi, en las minusculas celdas de algunos de estos fantasticos edificios en otra epoca ocupados por los talebs (estudiantes) ahora se agrupan inconexas exhibiciones de instrumentos, espantosos animales disecados, vestidos regionales, y tiendecitas de recuerdos.
Desde Khiva pueden recorrerse en excursion de medio dia algunas fantasticas Qalas abandonadas a su suerte en mitad del desierto (una de ellas visitada hace mas de 2.500 anyos por un ilustre General macedonio…pisar esas fortalezas es tocar la historia categorica). Por cierto, podeis pasar de ir al lago salado que se ve desde las yurtas a banyaros…la caminata bajo el sol de una hora sin sombras a mas de 40 grados os llevara a una charca salada y putrefacta rodeada de arenas y fangos movedizos…con verlo de lejos es suficiente.
Buscando un lugar para cenar damos con Will, el ciclista que conoci en Kars (Turquia) el mes anterior, acompanyado de un tal Victor de Montgat que terminara convirtiendose en mi companyero de viaje.
Publicado en ultimo bazar el 29 julio 2009 por German
De Aktau puede entrarse en Uzbekistan por tren a traves de una de las mas remotas fronteras del mundo. De tan remota e infrecuente entre mochileros nos dio muestra un militar fronterizo kazako de origen ruso que fue a buscar su pequenya camara compacta de pelicula de 35 mm para hacerse una foto con nosotros.
Para entrar a Uzbekistan desde Aktau se hace preciso cambiar de tren en Beyneu.
El tramo Aktau Beyneu se hace en un comodo tren coche cama y no requiere mas de 8 horas. Historia bien distinta es el otro tren, borreguero puro que para recorrer 250 km precisa mas de 8 horas.
Este tren se puede asimilar a un sleeper class indio, pero con una notable diferencia que arrasa y de largo a los indios: La vida en los pasillos.
Los pasillos del tren son literalmente un bazar masivo, colapsado por decenas (sino cientos sin exagerar) de vendedoras y vendedores que venden desde un apestoso pescado secado al sol. a cochecitos de plastico chinos, dvds piratas, colonias y perfumes de Madonna o Britney Spears que anestesiarian a un elefante adulto (alguien sabe si estas estrellas tienen en verdad su linea de perfumes?). En una estacion suben cientos de estos vendedores para bajarse en la siguiente, en la que otros nuevos vendedores reemplazan a los primeros. Un fenomeno espectacular que escapa a nuestra logica, en el que los vendedores cuatriplican a los pasajeros y en el que al final las transacciones se terminan realizando entre los propios vendedores.
Tambien aparecen cambistas de dinero que nos cambian el excedente de teris kazakos por un espectacular fajo de sums uzbekos…y es que estar en uzbekistan equivale a llevar la mochila rebosante de billetes como si acabases de asaltar un banco.
La nota mas alta, 1.000 sums equivale a poco menos de 50 centimos de euro. Asi que cambiar un billete de 100 dolares equivale a terminar con los bolsillos rebosantes.
Asi, la cuenta de un restaurante puede parecer la entrada de un piso.
Las customs se hacen en el tren, y salvo la putada de que no nos dan una copia de la declaracion de entrada (cosa que podia habernos generado muchos problemas a la salida), por lo demas ningun problema.
Publicado en ultimo bazar el 29 julio 2009 por German
Parece ser que wordpress es una de esas plataformas consideradas subversivas y desestabilizadoras por algunos extranyos gobiernos: ya que el acceso a mi inocente blog de viaje ha estado vetado durante todo el tiempo que he estado viajando por Uzbekistan.
Asi que para el proximo viaje debere recurrir a algun servidor de blogs para adolescentes que suene menos amenazador tipo binblogs (que muchos habeis sufrido en la primera edicion del newadventuresinasia), algo tal como buggsbunnyblogs o patodonaldblogs.
A lo mejor si la subversion y la propaganda se transmite desde un portal bajo el nombre de bugsbunnyblogs …el mensaje es menos peligroso.
El caso es que lamento este periodo de oscuridad ajeno a mi voluntad en el blog.
En un par de posts intentare resumir nuestro/mi transcurrir por este fantastico pais (Uzbekistan).
Han habido algunas novedades desde el ultimo post, a destacar…
1. YA ESTOY EN KIRGUIZSTAN (por eso puedo acceder al blog y publicar, espero que en China tampoco pese la censura sobre wordpress)
2. ROSI TUVO QUE ABANDONAR EL PROGRAMA (no hubo nominaciones pero tuvo que volverse desde Tashkent por motivos personales)
3. REEMPLAZA A ROSI UN TAL VICTOR de Montgat (vmblackadder nick foro LP espanyol), y aunque salgo perdiendo con el cambio, siempre va bien un companyero de viaje para cubrir el desamparo que tienes cuando cruzas las remotas fronteras de los paises de Asia Central.
Publicado en ultimo bazar el 7 julio 2009 por German
Mirad el correo electronico que he recibido hoy:
Dear Mr. German, Good morning! We got telex number for you for trip to Turkmenistan, please re-confirm you trip and made a payment on URGENT basis. Our congratulations as you are the only first tourist who get VISA to Turkmenistan for last 6 month! Waiting your soonest reply! Sincerely yours, Elena Turaeva Head of Tourism Department OrexCA.com —————————- 50/7, C-5 block, 100017 Tashkent, Uzbekistan tel.: (+998 71) 235 70 98 fax: (+998 71) 234 50 24 mob.: (+998 97) 701 33 17 e-mail: info@OrexCA.comhttp://www.OrexCA.com —————————- OrexCA.com – Your Ultimate Virtual Travel Guide in Central Asia! Mensaje reenviado: Invoice and information.eml Invoice and informationjueves, 28 mayo, 2009 6:33 PM De: “Tourism Department – OrexCA.com” Para: “german aguilar” El mensaje contiene archivos adjuntosDeleted:Invoice – German Aguilar.xls.pdf (232b)Dear Mr. German, First of all taking this opportunity we would like to apologize for a delay with our answer. Your letter was found today with a mark SPAM. Referring to your letters of 05/05/09 we would like to inform you about the following: There is a suggestion to wait with supplying of documents for visa, as there are many rejections in this period, and apply for visa in the beginning of June. Please find in attached file invoice for prepayment for tour – package and visa support. You can wire money till 5th of June and send us confirmation from the bank in order we can start visa procedure. The rest of the money you will pay in cash upon arrival. If you have any questions you are welcome. Sincerely yours, Alexandra Tursunova Tourism Manager
Que hago, rio o lloro?
Mas noticias…estalla una revuelta en Xinjiang entre chinos de etnia Han y uigures que es por donde dentro de una semana vamos a entrar en China.
No suelo creer en esas cosas pero sospecho estaar siendo victima de algun malefico ritual de una relacion anterior.
Publicado en ultimo bazar el 5 julio 2009 por German
Aktau es una ciudad de reciente creacion a orillas del caspio en medio de la nada. Aqui ya en tiempos de la Union Sovietica el uranio y el petroleo reducian a la obsolescencia a la seda como articulo franquicia. Asi se planifico una moderna ciudad de urbanismo racionalista tipicamente sovietico con enormes y amplisimas avenidas bastante destartaladas y edificios de apartamentos en poligono. La ciudad no se organiza con calles y portales, sino por macromanzanas y bloques numerados.
El desierto, la arena y el polvo invaden muchas de las calles.
En la actualidad, la unica razon de ser de esta ciudad parece ser la explotacion petrolera. No obstante y pese a lo poco que Aktau puede ofrecer, no esta de mas pasar un dia y relajarse en la playa a orillas del tranquilo mar Caspio donde ver una ola debe de ser mas extranyo que ver un banco de ballenas.
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Si bien la ciudad tiene poco o ningun interes, en el desierto que la circunda hay vestigios que recuerdan esta zona como lugar de paso de las rutas caravaneras. Hasta 350 mezquitas subterraneas se reparten por la region, cementerios y santuarios o darghas de hombres santos a los que los musulmanes locales realizan peregrinaciones para hacer sus peticiones y presentar sus respetos.
La peregrinacion al santuario de Beket Ata, un santo sufi local que vivio hace unos 300 anyos es una de las mas importantes que se realizan en todo Kazajstan. Este eremita se retiro a vivir en un barranco 250 km tierra adentro en uno de los lugares mas remotos y aislados del mundo. Desde Aktau se tiene la posibilidad de sumarse a los peregrinos en un viaje de dos dias no apto para cualquiera.
A las 04.00 de la madrugada una decrepita matrushka pasa a recogernos. Alli viajan tres mujeres de mediana edad, una anciana, dos ninyos y dos jovenes. Parece increible que con ese trasto se pueda uno adentrar 250 km desierto adentro por pistas de tierra. Fuimos muy optimistas al esperar un Land Cruiser. Los primeros 100 km se realizan por una carretera asfaltada, a partir de alli la carretera pasa a ser pista, y a medida que se va avanzando la pista se queda en diferentes roderas que se bifurcan y se reencuentran kilometros mas alante. Los botes y el polvo acompanyan durante mas de 4 horas. Por el horizonte algunas manadas de camellos que campan libremente a sus anchas.
Si alguien fue de Poipet a Siem Reap en Camboya (la peor carretera del mundo) habra experimentado algo parecido, pero no peor.
Lo sorprendente es que al tratarse de una peregrinacion, las pistas del desierto son tomadas por decenas de estas matrushkas que circulan a velocidades bastante altas para la condicion del terreno en una especiaa de competicion Raid Dakar.
Los convoys se detienen primero en el santuario de Shopan Ata. A unas 4 horas de Aktau. Alli hay un cementerio lleno de cupulitas y lapidas con inscripciones en arabe o kazako, y varios lugares en los que los peregrinos realizan rezos y atan panyuelos. La ceremonia culmina en una pequenya cavidad (mezquita subterranea) en la que un mula realiza unos rezos a los que somos invitados a sumarnos. Despues nos sentamos a desayunar en una larga mesa sentados en el suelo con los demas fieles.
La ruta se adentra cada vez mas en el desierto circulando primero por la base de unos acantilados y despues sobre un canyon, a medida que se avanza los botes y los socavones son cada vez mayores.
A eso de la una del medio dia llegamos a Beket Ata. En el parque cerrado (cual parque cerrado del Paris Dakar) hay aparcadas mas de una treintena de Matrushkas eso si a diferencia del raid africano, todas del mismo modelo y todas pintadas de un horrible gris apagado. Parece un milagro que esas (como respeto a su robustez me abstengo a decir carraca) maquinas circulen esos caminos dia tras dia, anyo tras anyo, decada tras decada y continuen funcionando.
Convencidos de que tras los rezos y ofrendas regresariamos a Aktau, el conductor nos emplaza a estar en el microbus a las tres de la madrugada. Eso nos descoloca.
Mas de 12 horas aqui???
Pasamos a una sala comedero y comemos con los peregrinos. Despues nos estiramos un rato.
No hay ningun lugar donde comprar agua embotellada, ni mucho menos Coca Cola. La nuestra se nos acabara en cuestion de minutos. Nos dicen que abajo del acantilado en el camino al santuario hay un manatial.
Sobre las cinco descendemos el barranco hasta el santuario unas decenas de metros mas abajo. El sol del desierto es abrasador, y las sombras inexistentes. El agua del manatial puro salitre. Aunque ellos la beben y a nosotros la sed y la deshidratacion nos aprietan somos incapaces de tragar una sola gota. LLegamos a la mezquita subterranea y asistimos a una nueva ceremonia.
La subida sin agua es matadora. Buscamos refugio en el comedor, miramos de rehidratarnos con lo que podemos, te y pepinos, pero la sed va a mas. En la Loli nadie avisa de que no hay mas agua que la de ese manantial, me acuerdo de toda la familia del que la escribio.
A base de tes calmamos un poco la sed. Por la tarde desde lo alto del acantilado la vision del desierto es espectacular con la cueva-mezquita varios metros mas abajo y un enorme y desolado paisaje lunar con algunas manchas blancas que aparentan ser depositos salinos a lo lejos.
Somos la atraccion de los peregrinos que intercambian las tres palabras de ingles que conocen con nosotros, los mas jovenes nos hablan de La Liga y del chiflado de Florento Perez. Otro nos habla de la tomatina, y el mas informado sobre la anecdotica retirada del mercado espanyol del Mitsubishi pajero por su malsonante nombre.
Buscamos un poco de soledad para ver la puestra de sol, y eso nos obliga a alejarnos del campamento. Alli solo alguna manada de oryx o cabras del desierto nos hacen companyia.
Por la noche, la luna casi llena ilumina todo el deierto que en su color blanco original se torna plateado por accion del astro celeste. Es como estar en la luna. El sielnecio es total y solo alguna corta rafaga de aire lo interrumpe.
La peregrinacion es una de esas experiencias que vamos a recordar del viaje. Es una excursion dura, pero gratificante. El compartir los rituales con los peregrinos, mezclarse con los kazakos (obviamente aqui solo eramos dos turistas), y el impresionante marco del desierto mas puro, remoto y aislado hacen que valga la pena. Pero para la proxima vez…vendremos con una garrafa de 5 litros de agua y una coca cola!!!
Publicado en ultimo bazar el 5 julio 2009 por German
El consul de Kazajstan en Tiblisi finalmente se enrollo (tampoco parecia tener una pila de visados pendientes a juzgar por la congregacion de visitantes- los guardas jurados de la garita ya nos conocian). Asi nos emitio el visado en dos dias en lugar de los 5 inicialmente sugeridos. Algo que se agradece despues de haber sido rechazadas nuestras solicitudes de visado por los consulados de tres paises (Turkmenistan en Estambul, Rusia en Trabzon, y Azerbayan en Tiblisi).
A diferencia de estas otras oscuras republicas, en Kazajstan si somos bien recibidos.
Encontramos un vuelo razonable a un precio razonable de Tiblisi a Atkau en el mar Caspio, y no nos lo pensamos dos veces ya que las alternativas eran una escala en Riga (Letonia) y dos vuelos de 4 horas o regresar a Estambul y gastar 600 euros en un Estambul-Tashkent.
La aerolinea kazaka SCAT con un schedule variable en funcion de la demanda conecta Tiblisi con Aktau tres veces por semana.
Decidimos salir de Georgia tan pronto nos dieron el visado, aunque el pais es bonito, verde total y muy autentico, nada contaminado por el turismo y donde aun es posible ver una practica del cristianismo en lo referente a la devocion de los fieles casi medieval: los Georgianos no parecen una gente muy entusiasta con el extranjero, en general cuesta encontrar gente amable, y si resulta facil dar con caras serias sobretodo en la capital. El alcoholismo da la sensacion de ser otro problema y no resulta extranyo toparte con algun personaje con ganas de buscar problemas en un restaurante a media tarde.
Tal vez en las zonas rurales sea diferente. El caso es que decidimos mover el culo y dejar las montanyas para otra ocasion ya que el visado uzbeko nos caduca antes de agosto y tampoco andamos sobrados de tiempo.
Al hacer la facturacion en el moderno y bonito aeropuerto internacional de Tiblisi comenzamos a sospechar que el avion de SCAT no seria muy grande cuando la chica del mostrador nos dijo que nos podriamos sentar donde nos diera la gana ya que solo ibamos a ser 7 pasajeros.
La flota de SCAT compuesta de algunos boeings, pero sobretodo por algunos Yakolevs vetustos de la antigua Union Sovietica entre los cuales el YAk-42 nos producia ciertas inquietudes. Pero la risa nerviosa nos entro justo cuando el autobus del aeropuerto se detuvo frente a un minusculo y parcheado bimotor (con helices) con un fuselaje armado a base de roblones al que se ascendia por una diminuta escalerilla, y que daba la sensacion de llevar en funcionamiento desde la segunda guerra mundial.
La tripulacion compuesta por una unica azafata, piloto y copiloto. Las explicaciones de seguridad, abrocharse el cinturon, ni chalecos ni salidas de emergencia…ni nada de nada.
Si entramos en Georgia en el autobús de los reclusos de Con Air versión caucásica, abandonamos el país en el bimotor de la misma película.
El vuelo fue corto (menos de dos horas) y bastante comodo, las condiciones de vuelo optimas, asi la unica molestia eran las vibraciones excesivas producidas por los motores que impedian dormir. Y la otra molestia, el extranyo horario para el vuelo con salida a la 01.35 de Tiblisi y llegada a las 4.15 a Aktau (hora kazaka).
Convendreis conmigo que dadas las caracteristicas del mismo vuelo unidas a que ese aparato no creo que pudiera volar a mas de 8.000 metros ni a mas de 500 km/h hacen que aunque tecnicamente la ruta no se haya podido completar integramente sin despegar los pies del suelo; a todos los efectos la vamos a considerar como overland. Puesto que se completara sin utilizar un reactor de aviacion civil convencional (airbus, boeing).
HOJA DE RUTA – EL VIAJE SOBRE EL MAPA
PONLE MUSICA
Y todo está relacionado, Alabama limita con Georgia, la otra Georgia, la de los confederados. Pero Georgia al fin y al cabo.
Publicado en ultimo bazar el 1 julio 2009 por German
Esta vez al llegar a Tiblisi, decidimos que nosotros escogeriamos al taxista y no el a nosotros. Habiamos oido ciertas historias negras de estos profesionales y nos parecio lo mejor.
Tras pasar de la manada que esperaba en la parada de matrushkas (minibuses), vimos a un senyor con unas gafas de pasta enormes junto a un Lada que se caia a trozos y con cara de buen hombre.
Hotel! dije yo.
Sheraton? me preguntó.
Yo con la mano le indicaba que buscamos algo mas económico.
Con gestos nos indica que subamos.
Nos subimos. En el maletero una bombona de gas, el encendido del coche puenteado. Tras un recorrido por una zona muy deprimida de la ciudad nos dice que aqui esta el hotel.
Una puertucha vieja y decrepita, y al fondo una madame de 50 anyos con el pelo rubio oxigenado pintandose las unyas que me ignora. Al minuto aparece otra senyora y me dice en ruso que me vaya. La tarifa de precios 10 euros la habitacion, y evidentemente el negocio un meuble donde me echan al ver que ya traia acompanyante. Al taxista le llueven una pila de gritos con gestos…de los que entendemos algo del estilo … como se le ocurre traernos a ese sitio.
Un chico que pasa por alli vierndo la escena nos dice que hay un japones y un coreano hospedados en una casa alli cerca. La casa es algo parecido a una nave en ruinas con un comedor una cocina y cuatro colchones tirados por ahi entre algunos muebles rimbombantes de la epoca sovietica. Un inquietante tipo con la misma cara de loco que Steve Buscemi y que no le quita los ojos de encima a Rosi acaba de intimidarnos en el patio del establecimiento.
Le decimos el taxista que queremos un hotel.
Su respuesta…Sheraton! Como diciendo…que que esperabamos si no ibamos al Sheraton.
Desesperados le decimos Ok Sheraton pensando que alli alguien hablaria ingles y conoceria algo en un rango intermedio entre el mueble de prostis baratas y el hotel de 5 estrellas.
Tras mas de dos kilometros circulando por decadentes y decrepitas calles sin rastro alguno de hoteles…comenzamos a sospechar que en todo Tiblisi solo hay un burdel y el prestgioso Sheraton…Finalmente Rosi ve un rotulo de hotel, le decimos al taxista que pare. El nos dice que no, que ese no es el Sheraton. Le decimos que es igual, que pare el puto Lada. Con cara de no entender nada el tipo para y nos bajamos. Le decimos que muchas gracias, le pagamos y entramos en la recepcion.
El recepcionista otro tipo de los despiertos… Niei rooms, full. Con gestos le hacemos entender tras 5 minutos que ya sabemos que no hay habitaciones en su hotel pero que queremos saber si hay algun otro hotel en Tiblisi al margen del suyo, del Sheraton y del burdel barato de la estacion. Por supuesto el tipo no entiende nada. Supongo que nuestra mimica es muy mala.
Con un cabreo de los gordos y ya casi sin paciencia, cogemos las cosas y nos ponemos a caminar, a menos de 100 metros nos topamos con una agrupacion de hasta 10 hoteles en 3 manzanas de casas. Un poco mas alla contamos otra media docena mas…
Si algo sobra en Tiblisi son hoteles.
Sospechamos que el taxista nunca habia salido de la manzana de casas que circundan la estacion y que al hombre le hacia ilusion ver el Sheraton. Lo que ya no veo tan claro es si los responsables de seguridad del hotel no hubieran abierto fuego viendo el destartalado Lada acercandose a sus instalaciones.
En definitiva, si venis a Tiblisi…traeros una Lonely o una Rogh Guide con algunas referencias, y si en la parada de matrushkas os encontrais a un senyor de gafas de pasta muy grandotas con un Lada que se cae a trozos le dareis un mapa que tengo yo en el que hay marcados unos 30 hoteles.
Tiblisi aunque presenta zonas muy deprimidas al estilo de Kutaisi, sobretodo alrededor de la estación de trenes, si muestra una cara mucho mas próspera y europea en otras zonas, con algunos bulevares en los que las casas se han rehabilitado con estilo, en las que aparecen las firmas mas prestigiosas.
El rio que la recorre a todo lo largo con algunos meandros, atravesado por diferentes puentes de piedra, su castillo y las puntiagudas piramides conicas que coronan las decenas de iglesias hacen de Tiblisi una ciudad que ubicariamos mas en el centro de Europa que no en medio de la ruta de la seda entre Turquia, Iran y Azerbayan. Realmente tiene rincones muy bonitos.
En la zona sureste en torno a dos calles peatonales se encuentra una de las zonas mas chics de la ciudad con cafeterias snobs, galerias de arte, y restaurantes muy caros.
Alli esta Bamba Rooms una disco que parece que ahora es lugar de encuentro entre los mas modernos. El sabado por la noche nos damos la licencia y entramos. Las copas a 5 euros no son especialmente baratas. El seguridad nos llama la atencion por besarnos y nos mira indignados como diciendo que que conyo hacemos. Una foto mural de enormes dimensiones retrata el carrer de l arc dels jueus. Alguien de alli estuvo en Catalunya.
El resto de días recorremos sin prisa la ciudad y hacemos alguna excursión de un día.
A 20 minutos de Tiblisi, se encuentran los restos de Mishketa, la antigua capital de Georgia y uno de los lugares con mayor significación para el pueblo georgiano. Entre una fascinante colección de iglesias, murallas, fortalezas medievales, destaca la impresionante catedral de unas dimensiones colosales. Es domingo y hay decenas de georgianos que se han acercado a participar en las ceremonias religiosas ortodoxas.
Hay también en Mishketa un restaurante de superlujo orientado a banquetes en el que comer es mas barato que en el Mc Donalds de Tiblisi. Es sorprendente pero el McDonalds de Tiblisi es seguramente el mas caro del mundo en valor absoluto y está lleno. Algo que no consigo entender, ya que la comida georgiana es variada, sabrosa, generosa en cantidad y barata.
Si vais hasta Mishketa, es importante recordarle al conductor de la matrushka cada 5 minutos a donde vais, o el tipo pasara de largo y quizas terminareis en Osetia del Sur o vete tu a saber donde. (Por experiencia).
MAS BUROCRACIA. AHORA LOS AZARÍS (DE AZERBAYAN)
El lunes la embajada de Azerbayan nos pidio una carta de invitacion sellada por el ministerio de asuntos exteriores para emitirnos el visado. En una agencia local nos indican el monte total del coste y la demora de hasta 15 dias de la gestion.
Asi, en las puertas de esta embajada se termino toda opcion de culminar la ruta terrestre sin coger ningun vuelo. Pasar 15 dias en Tiblisi esperando esa carta de invitacion, y otros 15 en Baku esperando un barco para cruzar el Caspio, no son una opcion razonable, y si una posibilidad de reventar el presupuesto y el timing del viaje.
Parece ser que hace unos meses, este visado podia obtenerse en la misma frontera entre Georgia y Azerbayan…y tambien parece que en lugar de suavizarse la burrocracia, en esta region del mundo van como los cangrejos.
De la embajada de Azerbayan salimos rebotados a la de Kazajstan. Y …aleluya…en esta no nos ponen ningun inconveniente, el pasaporte, una foto y 50 dolares por persona…5 dias de gestion. Tras llorarle un poco conseguimos acortar el tramite a dos dias. Asi manyana en teoria podemos recoger el visado.
La mejor y mas barata opcion es un corto vuelo de avion con la companyia kazaka SCAT directo de Tiblisi a Aktau desde donde reemprenderemos la ruta.
En estos dos dias no nos hemos arriesgado a salir de Tiblisi sin el pasaporte, el sabado intentaremos salir para el Caucaso si no encontramos plaza en el primer vuelo para Aktau.
GASTRONOMIA:
En Georgia se come bien, aquí disfrutamos de los kachapuris y los liubiliani para desayunar (autenticas bombas por lo pesado, pero deliciosas), los shashlicks (brochetas de carne al carbón) en los que aprovecho para tirar de carne de cerdo (el único lugar en el que podremos comer esta carne hasta que lleguemos a China), y también los mantis y otras especialidades de carne picada con cebolla envueltas en laminas de pasta y cocinadas al vapor.
Mientras esperamos el visado, una tarde nos sentamos en una terracita a tomarnos unas cervezas, la casualidad quiso que dieramos con un méxicano (The Real Man según reza su targeta de visita) casado con la gerorgiana que regenta el restaurante anexo. Nos invitan a comer en un alarde de hospitalidad, el tipo al parecer es un ingeniero que ha trabajado en diferentes proyectos en países “calientes” para el gobierno estadounidense.
UN POCO DE HISTORIA DE GEORGIA
Además de compartir a Sant Jordi (San Jorge de Capadocia) como patrón con los catalanes, aragoneses, portugueses y otros pueblos. Hay un hecho que nos une a todos los que somos originarios de la península ibérica con el pueblo georgiano, y es que Iberia y los íberos eran un pueblo caucásico en tiémpos de la Grecia clásica. Al parecer fueron los comerciantes griegos los que llamaron a los primitivos pobladores de la península ibérica “íberos” por su gran parecido con los íberos georgianos.
No en balde, son los habitantes de esta región los que presentan los rasgos caucásicos mas puros que compartimos en menor medida en todo el arco mediterraneo.
Y es cierto, las georgianas son de lo mas parecido a nuestras chicas, es decir que están entre las mas guapas del mundo, como las andaluzas, cántabras, mañas, valencianas, castellanas, gallegas, extremeñas, portuguesas, italianas, griegas,…venga va…y catalanas tambien.
Así que muy posiblemente georgianos y catalanes seamos todos tataratatatanietos de una misma abuelita.
Otro de los rasgos característicos y muy particulares de Georgia es su idioma, de igual modo que el finés o el euskera, el georgiano es una de esas rarezas linguísticas, una lengua sin familia, totalmente al margen de las lenguas indoeuropeas y con una escritura que se asemeja mas al élfico o al birmano que no a ninguna otra escritura vecina; gramaticalmente no tiene nada que ver con las lenguas que le rodean como las turcómanas, eslavas, semíticas, latinas, o sajonas. Se dice también del georgiano que es una de las lenguas mas antiguas del mundo. Su alfabeto data del siglo IV antes de cristo.
Puede ser que a partir de nuestra visita a las tabletas de chocolate se las comience a conocer en Georgia tambien como “miraesto” ya que una dependienta de Tiblisi al atender a Rosi que le pidió la tableta señalando con el dedo y diciendo “mira esto“, repitió entusiasmada “miraesto!!!” con el chocolate en sus manos. Una aportación de los “otros” iberos al georgiano.
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